人到外地，总会发现那些本地人习以为常的生活中，那些小小的幽默与情趣。
十几年前坐火车去安徽，一出车站就有不少揽客的的哥突然出现在眼前，口中快节奏的询问“打的吗？打的打的吗？”和东站的“走吗？”是完全不同的两种节奏和感觉，那种此起彼伏接二连三的问话，让我想起了李玟的《DiDaDi》。
又比如，初到遵义时，每到晚上，那些路灯下，街角旁，总会看到几个衣着光鲜的妙龄女郎围坐在一位老妪或老叟身边，有说有笑，远远望去，以为是算命看相的小摊儿。走过去才知道，那人群里还有一支小小的碳炉，微微炉火上，是一个正好贴合炉面的篦子，十来块切得薄薄的豆腐摆在上面，上了岁数的摊主用一支竹签扒拉着，坐在一旁的美女们，边聊着天，时不时的用眼扫一下那些慢慢变得焦黄的豆腐。
当然，很多外地朋友到访天津之后，也会发现这个地界的不一样。
比如，他们好奇，为什么天津人这么喜欢面夹面？——喜欢大饼夹油条？夹果篦儿？每当有人提出这种问题，哏儿哥总会微微一笑，“介算嘛？大饼夹炸糕见过吗？吃过吗？”
当然，他们更好奇的是，为什么天津人的煎饼果子可以自己带鸡蛋。其实，煎饼果子带鸡蛋是有历史渊源的。最早的煎饼果子就是素皮儿夹果子，为嘛是素皮儿。
计划经济时代，鸡蛋供给不像现在这样，想买随时买，要多少有多少。所以，摊主没有这么多货源，家里面也不是顿顿能吃鸡蛋，煎饼到底加不加鸡蛋，客户说了算，这是天津煎饼可以自带鸡蛋的开始，而素皮儿才是那个时候的标配。
后来，市场经济时代，鸡蛋可以随意买卖了，新的问题又出现了，摊主为了追求利润，多去鸡蛋摊挑选小个鸡蛋，所以，为了保证鸡蛋的品质（新鲜个又大），买家多是自带。
关于煎饼果子，放一个鸡蛋是起步、俩鸡蛋是标配、三四五六....只要你有钱，想吃，要几个都能给你加里面，但是我想说，营养超标这个事儿放一边，太多的鸡蛋真影响煎饼的口感。就好像你用纯肉，一点佐菜不用的包个饺子包子一样，太腻了。煎饼也是如此，鸡蛋多了，没了豆子味，煎饼边的脆劲儿也没了。
说个有意思的事儿，大家有没有特别注意过摊煎饼面的“稀”与“酱”的问题？
说实话，哏儿哥也没注意过，但是八几年的某一天开始，我注意了。
那天一早，我揣了两个鸡蛋去摊煎饼果子，正排队走神时，前面一大哥和摊主矫情起来了。
“你介面也太稀了？！，要不搁鸡蛋，就跟破纱绷子式的，你就不能多㧟点？”
“我天天neng么卖，你跟我犯嘛矫情？乐意吃就吃！”
后来，俩人被众人劝开，倒是那个破纱绷子的比喻，时隔这么多年，还总会在回忆起来时逗我一笑。
至于说大饼夹果子之类的吃食，也有民俗学家讲过，天津因漕运而诞生，也因漕运而发展。旧时河口岸边业务繁忙，老百姓奔波忙碌，让吃饭这个事快节奏解决，同时还要保证可以抗住饿。
所以，高油脂、高碳水的油炸面食最适合，什么炸糕、煎饼果子、果头等等，对了，天津的果子有多少种，大伙做过统计吗？棒槌果子、果篦儿、糖皮儿、果头、果子饼、鸡蛋荷包（鸡蛋果子）、排叉等等。
天津人对果子是有深厚感情的，不管是嘛天，只要天上没下刀子，睁眼就得nai个去。
高英培相声《不正之风》里，拿料头换肉头，肉头换果头，同时还特别说明了“徐姐”的制作过程——腾，腾，揪下两块面来，嘿，跟小馒头这么大个儿，铺出来跟小锅盖似的，扔在锅里翻四个个儿还不捞呢，挑出来这么大个，金黄色，那个老，又酥又脆。
对，天津人吃果子，特别是上岁数的，都爱嘱咐炸果子师傅几点：
1.果头，厚点
2.火候，炸老点
3.买根果子，有刚出锅的吗？
天津人吃果子，讲究果子得烫嘴，那色儿得深，果子得笔挺，咬嘴里得有脆、韧、绵多种口感融合一起，那才叫好果子。当然，哏儿哥，在此也说明一点，果子虽好，也不好贪多。
另外，有的外地朋友可能问了，这么多种油炸“果子”，都是夹饼吃？非也，主料都一样，但是吃法各不同。
大饼夹馃箅儿最好，
棒槌配豆浆最佳。
果头窝头老豆腐是一套，
糖皮、鸡蛋果子白嘴儿都能吃。
反正，天津这个地方很奇怪，纵使有外阜新派早点涌入，但老式的天津早点依然在这个城市里传承和发展着。
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