十年前，麗江在雲南已經相當風光了，而洱海邊的一座小漁村還在沉睡，十年後當這座小漁村已經發展到無地可用，政府為了重新規劃洱海要拆掉許多違建的時候，我又來到雙廊，真是十年風光兩茫茫，小梳妝，變模樣。
從地圖上看洱海是南北走向，到位於東北角的雙廊鎮走挖色方向應該是最佳選擇，那時候車子剛開出大理沒有多久，正在修建的環海公路就開始讓我如漂浮在洱海上的小船顛簸不已，有些詫異的是環海公路見山鑿道，遇村開路，唯獨把雙廊饒了過去，沒有絲毫破壞，完整地把村落保留下來。
有的歷史說雙廊是南方絲綢之路的必經之地，有的講那是有著四千年文化的古漁村，其實當我站在雙廊最高處那個彎道遙望蒼山落日的時刻，才好像理解了“大理風光在蒼洱，蒼洱風光在雙廊”的比喻，我來到了洱海的根。
雙廊早期的美是在於它沒有麗江那般喧鬧，你可以獨自在某個高腳石屋邊徘徊，也可以到碼頭品嚐白族人家剛從洱海里打上並燒烤好的小魚，或者走進魁星閣與當地老人吟詩作對，要不就參加民間自發的博弈小樂，總之那時你來到雙廊些許會感到寂寞，隨之便自然地融入了當地田園般的生活。你也可以登上玉幾島或南詔風情島看看現代與自然的結合，很好的體會作家蘇童一生中擁有的最完美、最動人心魄的視覺感受，“蒼洱風光第一鎮”的美譽絕不負虛名。
漸漸地南詔島的傳說和旅友的口碑相傳，更主要的是環海公路的開通逐漸讓雙廊熱鬧起來，許多藝術家來到這裡住腳，各種客棧像雨後春筍一樣蓬勃發展，居然也成為了這座古老小漁村一道靚麗風景線，就像很多旅友遊記裡對麗江和西塘的懷念不能少了客棧一樣，到雙廊一定要抽出時間轉轉幾家特色客棧。
如果說喜州算是補上了大理文化中沉澱的一課，那麼雙廊的年輕與活躍會帶給人們更多是浪漫，如果把喜州比喻為一瓶洱海澆灌的千年陳釀，那麼如今的雙廊就是那市場經濟需要的現代包裝。
無論如何雙廊還是給我留下了許多的美好記憶，可能我已經見過它的安靜，曾經坐在舞蹈大家楊麗萍的FLOWER FOUR或是青廬的景廊中欣賞過蒼洱的傍晚與黎明，也見過朵朵白雲飄過後的滿天繁星。如今的雙廊已然成為了洱海的符號，海地生活的面積擴大了三倍，滄海一粟只能下午三點後來參觀，雙廊明顯有了飽和的噪音。
“只有青山藏在白雲間，蝴蝶自由穿行在清澗，看那晚霞盛開在天邊----”許巍的歌和他的人一樣，無論聆聽或觀看總帶著旅途上的滄桑之感，碼頭海街臨水而居的酒吧裡，幾個當地人自發吟唱，好似在懷念那時雙廊。
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