“東北民風特別彪悍，是不是一言不合就打架？”
“額....我沒打過....”
“東北人為什麼喜歡穿貂？”
“輕便又暖和，誰穿誰知道！”
“東北男人會不會打老婆？”
“打老婆？你是不是對東北妹子的戰鬥力有什麼誤解！”
“東北菜不就是亂燉嘛，是不是特難吃？”
“啥玩楞？”
達瓦里希，你難道沒聽說過鍋包肉嗎？
鍋包肉
說到東北菜，一般人想到的就是“分量足、做工糙”，此言不虛。相較於南方菜的精緻，東北菜沒有絕妙的刀工、複雜的工藝，更沒啥所謂的高檔食材。
東北菜最大的特點，就是“實在”：
在東北人看來，小碗小碟是上不得檯面的，能用大碗盛絕不用盤子；口感一定要充實，清淡是不可能清淡的，這輩子是不可能清淡的。
用我爸的話說，鹹？那就多喝水！
好吃不好吃暫且先擱一邊兒，重要的是一定要“管飽兒”。所以去東北吃飯，東北人一般不會問“好吃不好吃”，而是“吃飽了沒？”
不過，要讓東北的年輕人們說出令自己魂牽夢縈的東北菜，絕不是炒冷麵、土豆燉豆角、豬肉燉粉條和地三鮮，而是鍋包肉。
鍋包肉講究口感酥脆、色香俱全：
帶著褐色焦糊點的炸肉片，配合著香菜、切碎的蔥花、胡蘿蔔丁為點綴，趁熱夾起，咬下去一定是酸、甜、肉香充盈於口中，回味無窮。
檢驗一家東北菜館正宗與否，只需看一樣，那就是鍋包肉。
鍋包肉這道菜，始創於光緒年間，出自哈爾濱道臺府府尹杜學瀛的旗人廚師鄭興文之手，是真正意義上的“官宦世家出身”。
鄭興文6歲隨父來到北京，結識了不少達官顯貴和文人墨客。因為應酬，他經常出入酒肆茶樓，不知不覺便痴迷於烹飪技術。
相傳他每嘗一道新款菜餚，必去廚房向廚師討教，直到研究透徹方肯罷休，後來便有了“鄭一品”的綽號。
鄭興文
後來，他想方設法進入恭王府，開啟了烹飪宮廷菜的學習之路。學成之後，便在京城經營起了飯店生意。
他將各種菜系融會貫通，取其精華，日趨完善，並在他自己經營的老廚家真味居飯店不斷實踐，終於形成自家風味。
其中，以配合京魯風味的焦燒肉條最為出名：選用精瘦肉，掛硬糊，炸烹而成，外焦裡嫩，鹹鮮酥脆，色呈金黃。
這道菜餚迅速風靡各大酒樓，成為京城名菜。
後來，由於徒弟誤將荷包蛋上給了太監，飯店不得不選擇停業。究其原因，太監忌吃荷包蛋，認為荷包蛋是對去勢閹人的侮辱。
1907年，他輾轉到了哈爾濱，當上官廚，給道臺杜學瀛料理膳食。因為與俄羅斯接壤，因此道臺府經常會宴請國外賓客，其中以俄國客人居多。
由於客人喜歡甜酸口兒，杜學瀛就命鄭興文變換菜餚口味。鄭興文也不含糊，他將鹹鮮口兒的“焦燒肉條”，改成了酸甜口味的菜餚：
把原配料的蔥、姜、蒜換成水果鐵鍋燒熱，急火快炒，湯汁淋到鍋裡，浸到肉裡。相比於一般菜餚講究色、香、味、型，這道菜還要加個“聲”——咀嚼時，能發出類似於吃爆米花時的那種“咔、咔、咔”的聲音，講究酥脆俱全。
這道菜，便有了“鍋爆肉”的美稱。 因為俄國人發音不標準，把“爆”讀成“包”，日子久了，就成了“鍋包肉”。
而哈爾濱，便成了鍋包肉的起源地。
哈爾濱
插個題外話，簡單說說哈爾濱：
哈爾濱的歷史源遠流長，是一座從來沒有過城牆的城市。早在光緒年間，便已成了華洋雜居的國際化都市，後來更有著“東方小巴黎”的美譽。當你徜徉於中央大街之時，依舊可以看到規模龐大的俄式小洋樓和高鼻深目的外國人。
更重要的是，哈爾濱的妹子都特漂亮。所以，如果你遇到了哈爾濱的妹子，該出手時就出手，千萬別含糊。
1911年，清政府在奉天（今瀋陽），召開了由12個國家出席的萬國鼠疫研究會，表彰以伍連德為代表的中國醫生，打贏了鼠疫這場硬仗。
曾任黑龍江道臺的外務部大臣施肇基，點名鄭興文赴奉天主持會議飲食。
施肇基
鄭興文制定了一箇中西合璧的菜譜，共安排了340個品種的菜式，餐餐不重樣，令各國與會代表讚不絕口。
鍋包肉嶄露頭角，首次揚名與世界
除了給伍連德醫生頒發了“鼠疫鬥士”的匾牌以外，清政府還特意給鄭興文頒發了“濱江膳祖”的匾牌，以示嘉獎。
西安事變前，東三省歸張氏家族管轄，很多道臺府裡的菜，都是禁菜、私菜。“九一八”事變後，日本很快便佔領了黑龍江，一些民間工藝、美食菜譜逐漸外流，鍋包肉也開始在哈爾濱以及外部流傳。
鍋包肉傳到遼寧後，在傳統的製作環節加入了番茄醬元素，減少了其原有的香酥金黃屬性，使其外觀像極了哈爾濱的“櫻桃肉”。
即便到了今天，在一向以團結著稱的東北，也能以
“鍋包肉到底是什麼味道的”而引發“內鬥”。鍋包肉主要分為哈爾濱派、遼寧派和赤峰（內蒙）派。
赤峰派鍋包肉，肉片更薄更脆，澆汁以醬油和蒜末為主，是如假包換的鹹口。在東北人看來，這種鍋包肉與溜肉段無疑，是“修正主義”鍋包肉。因此一直處在鄙視鏈的最底層。
不過在內蒙古人民看來，我就喜歡吃鹹口的，咋地吧，不服在酒桌上比劃比劃？
內蒙古名酒“悶倒驢”
這裡主要哈爾濱派和遼寧派：
哈爾濱派
鍋包肉，無疑是哈爾濱人的驕傲。倘若有人膽敢對哈爾濱鍋包肉評頭論足，他們一定會說，創始人都是我們的，還想咋地？
在哈爾濱人看來，其他的派系統統是“異端”。
哈爾濱派鍋包肉，主要分為兩個支系：水果派和糖醋派。
水果派就是最原始的鍋包肉：
具體做法就是取上等豬裡脊肉，掛硬糊，入油炸，不放蔥薑蒜，用黃桃等水果代替，使之外焦裡嫩，色呈金黃，酸酸甜甜，還有股清新的果香。
水果派鍋包肉
傳承至今的哈爾濱派主流鍋包肉，正是糖醋派。糖醋派的做法，是鄭興文的長子鄭藝林於1922年改良而來的：
他將水果配料去掉，添加薑絲、蔥絲、蒜片、香菜，保留酸甜口，以酸為主、甜為輔，保證口感酥脆。
糖醋派鍋包肉
這裡有一個要點，製作過程中用米醋或者白醋，切忌用老陳醋。
上桌時，食客離老遠便能聞到濃郁的醋味。金黃的肉片配合著香菜、蔥絲、薑絲和胡蘿蔔丁，外焦裡嫩，酥脆酸甜。
第二個要點：鍋包肉一定要趁熱吃！
遼寧派
事實上，“異端”的遼寧派鍋包肉，要比“正宗的”糖醋鍋包肉出現得更早。
前面提到過，在瀋陽舉辦的“萬國鼠疫研究會”，鄭興文是廚師長。因為涉及所謂的國格，在充分考慮到外觀的需要下，他特意將“烹汁”改為“熘汁”，並添加了番茄醬，使之色澤更為動人。這便是遼寧派鍋包肉的原型。
遼派鍋包肉
這一改良手法，經過遼寧廚師的不斷微調，形成了新的遼寧做法——不放糖醋汁，用番茄醬上色和調味。
當然，哈爾濱同學可能會戲謔地說，遼寧廚師之所以選擇用番茄醬，就是懶得挑酸甜口的澆汁而已。
總的來說，鍋包肉是中西合璧的菜餚，甚至還贏得了一個非常拉風的名字：法式糖漿風情軟炸香豬排。
從道臺府的首廚鄭興文始，到鄭家的老廚家餐館，鍋包肉已經傳承了四代人，更見證了哈爾濱這座城市的榮辱興衰。
2014年12月，在哈爾濱老廚家餐館，經歷了百年傳承的鍋包肉，以“鄭大廚”、“杜道臺”和“瓦西里”3個Q版形象亮相。這三個Q版形象，分別代表了創始人鄭興文、道臺府首任道臺杜學瀛以及俄羅斯人的形象。
按照互聯網圈的說法，鍋包肉已然被打造成了真正的“IP”。
鄭大廚”、“杜道臺”和“瓦西里”的3個Q版形象亮相
一個彩蛋
哈爾濱的妹子，真的都很漂亮。如果遇到了，務必要早下手，千萬不要心慈手軟！
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