这几年，时尚潮流圈发生了天翻地覆的变化：
街头与时装的屏障彻底被打破、街头服饰和奢侈品牌进行“联姻”、街头品牌主理人入驻高级时装屋、时装品牌热衷于球鞋、卫衣、牛仔裤开始频繁登上秀台...
这一切的一切，似乎都和街头文化密不可分。
大多数人觉得，街头文化会更加盛行。却有一个行业人士觉得街头“it‘s gonna die”，而说出这话的，正是游走在街头、时装品牌之间的Virgil Abloh。
他在与Dazed采访中，谈论了其以非专业的学术背景，进入时装行业，以及他如何代表新一代，但其中最让人注意的是，Virgil谈到2020年后，街头服饰的走向：
并不是蓬勃发展，而是衰败。
街头服饰的时代即将结束，他觉得Vintage文化会主导今后的时尚流行趋：
“人们将穿着Vintage来表达个人风格，而且古着店有太多衣服值得消费者去发掘。今后的重点不再是你拥有或上身了什么狠货。”
Vintage诞生于美国，却发迹于日本，这或许就是为什么很多设计师、名人会时不时去日本淘货的原因。
除了自身穿着，设计师们淘二手衣服主要是为了：二次创作。
比如Fear Of God主理人Jerry Lorenzo经常会去日本淘Vinatge。
时装设计师Kiko Kostadinov除了呆在英国，大多时间都在日本游历，淘各式老Yohji Yamamoto，也就是寻找灵感，你懂的。
下面这件Kiko Kostadinov Chemical Parka，
版型来自于上个世纪60年代的军事vintage。
然后是Virgil Abloh，其作品同样会来源于Vintage。
比如这条吴亦凡上身的LV 19FW Cargo，
灵感来自于1999年General Research “Parasite”Cargo Pants；
膝盖褶皱都一样的
还有Kim Jones的Dior 19FW背心，灵感同样来自于Vintage军事背心；
Alyx Tactical Vest，一样是有原型可寻；
还有USMC P44 HBT Monkey Pants被Visivm借鉴。
M51 Cargo Pants也是Needles H.D BDU Pants的灵感缪斯。
后来Needles甚至直接给M51 Cargo加不同数量的拉链就拿出来圈钱。
50s USAF Type K-2A Flight Suit也是先后被Maison Margiela、Undercover等品牌所借鉴。
不难发现，在设计极其枯竭的当下，很多设计蓝本都是来源于vintage（极少数单品开创了新的设计）。
Vintage文化在日本早已盛行，而买vintage，是追寻个性，与国内满街的“潮流校服”形成强烈对比。
当下买这些二手服饰，不仅等于买了很多品牌原版设计，价格相对于时装品牌还要友好不少。
PS：就算闲置，也不会亏钱，甚至还能赚上一笔。
这就是为什么日本卖vintage的店铺格外多的原因，而且一件好的单品，一上架就会迅速sold。
FIFTH GENERAL STORE
各种vintage账号也应运而生，喜欢的童鞋不妨可以刷起来。
VA所说的Vintage即将流行，确实此言不假，但这不是他预测的，而是本身趋势所致。
但Virgil Abloh的影响力还不足以决定整个潮流，他做的只是顺应潮流，把这趋势告诉大众。
而要我说，军事服装时尚化才是大趋势。
那Virgil Abloh这番言论是在造势？还是街头真的要玩完？
看上去VA在做Off-White上，把近来的设计语言往时装上靠，试图摆脱街头的刻板印象。之前我们也探讨过
Off-White 2020ss
但他并未彻底摒弃街头文化。
要知道，上周Virgil Abloh才刚刚曝出了与Nigo x Louis Vuitton的合作。
其中Virgil Abloh表示，他正在继续Nigo未完成的事情。
此系列别命名为LV²，其合作包含了，成衣、皮具、鞋子和配饰 。
现在的Louis Vuitton更像是一种将美日街头文化相互交融的品牌 。
VA平时的fit，还是以街头为主。
但又时不时会在秀上，穿上Rick Owens“大耐克”+Gallery Dept.+LV的“神奇”fit。
假设，街头真的要死了。
为什么Prada、Dior、Balmain等品牌还乐此不疲的和运动品牌合作呢？
要知道时尚趋势是掌握在这些时装巨头的手里的。
街头势头是在不停弱化，但是不能否认，时装街头化依然很好赚。
那为什么VA说街头已死？因为真正街头正在濒死边缘。
看看人们熟知的Supreme、Palace，在所谓街头文化崛起的当下，似乎他们过的并不好。
虽然依旧不愁卖，但拿的出手的单品寥寥无几。
Supreme 19FW，可能唯一让人有记忆点的就是Bandana Box Logo。
而黔驴技穷的Sup，这周又要发售Bogo T。
你说腻不腻？
另一方面，Palace就更不如意了，失去Blondey等主干后，设计上也毫无新意，但“后门文化”却越来越会玩...
随着潮流爱好者的年纪增长，这些拥有纯正街头DNA的品牌显然满足不了他们（品质、设计...）。
在同样的价格面前，为什么选择溢价严重的街头品牌，而不是质感、名气更好的时装、奢侈品牌呢？而他们同样打着街头的旗号。
街头大火的现在，时装品牌正在不断吞噬街头品牌。这离不开街头品牌的不作为，一味印几个印花和slogan来鼓吹自己的理念。
就像再好的山珍海味，天天吃，也有腻的一天。
如果说2017年，LV x Supreme让街头品牌达到了巅峰，而那一年，街头品牌的气数也被严重透支。
街头品牌从此由盛及衰，而时装品牌靠街头元素大杀四方，不断压榨本就不大的街头市场。
而另一方面，Virgil Abloh，在采访中还表达了现在球鞋太多太多。
信息快速发展的当下，你几乎每周都能看到各种联名球鞋。
其中Off-White过的并不好，除了即将发售Off-White x Nike Dunk有着不少潜力外，近期OW其他合作系列（Vaporstreet、Waffle Racer）皆沦为倒闭货。
很多人也批判，The Ten 1.0之后，再无新意。
人不是蜈蚣，运动鞋天天换着配色圈钱，难免让人心生厌倦。
那运动鞋不火，那什么鞋去代替它们呢？或许是靴子。
除了Virgil Abloh提到的vintage，Archive也有大火之势。Archive意为80s-00初，设计师的招牌设计，其中最为知名的是Raf Simons Riot Riot Riot Bomber。
而在Archive风格中，多以Dior Homme AW07 Combat Boots、Ann Demeulemeester Calfskin Boots等靴子作为搭配鞋款。
要不就是Nike Mars Yard 2.0这种神鞋作为点睛之笔。
再看看@foundongrailed，时装鞋确实成为了主力军，CK 205w39nyc boots、Kiko Kostadinov、要不然就是LV Trainer...
而一些youtuber更是直言，高价买运动鞋是件很愚蠢的事，更愿意花一些钱在衣服上。除了靴子和archive很匹配，和vintage也相当百搭。
Archive逐渐被人们所熟知，在时装周期间，很多Archive店铺也开始展开一系列的pop-up。
在国内，innersect也开始重视archive这一块，比如2019引进了emptyroom。
不过一条Number (N)ine by Takahiro Miyashita FW05 Hybrids Cargos要卖到￥26000，实属让人望而生畏。
当然，其他风格的流行，并不能代表街头已死。时尚是一个轮回，街头品牌只是回到了原本属于它的位置。
也有人表示，街头服饰永存。
@1st：街头服饰一直都会在，而且会不断进化。
@frankcooker：街头不会消亡，现在很多品牌正在窃取街头文化的灵感。
更有人批判，VA从街头服饰起家，现在说街头不行了，有点遗忘初心的意思。
不管街头死不死，买衣服适合自己的才是最对的，因为：
潮流稍纵即逝 风格永恒不朽
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