初識巴瑤人
出行前，旅行平臺的管家一直在推薦付費升級仙本那國家公園遊覽，她說在那裡爬到山頂就可以看到天堂，還可以與參觀當地巴瑤族的生活。
鑑於管家推銷的姿態太像恰爛錢，我很直接拒絕了她。
不過，生活還可以用來參觀？我的確是很好奇。
驚喜往往在途中出現。
在仙本那，第四天行程的嚮導便是巴瑤族人——一共四位嚮導，其中一位還要兼任“船長”的身份。
他們說著當地的語言，會幾個簡單的英語單詞和中文詞語，尤其那句“恭喜發財”說的地道極了。我們之間的交流，一半靠比劃，一半靠猜測——他們自顧自的說著陌生的語言，我們英語裡夾雜著中文，說著說著，我們都笑了。
在邦邦島浮潛時，他們興致起來了，還會表演花樣跳海，那姿勢就像一條魚迴歸了他的海。
他們真快樂。如果沒有遇到馬布島上的巴瑤族，我想我會一直羨慕他們。
我們上了一座私人小島，交了30馬來西亞林吉特（約56人民幣）。
這座島美的有點不像話，是個十足十的拍照勝地。在島上轉了一圈，處處都美，就是缺點菸火氣。
水屋下有個巴瑤族孩子，坐著木頭的船，看見人就大聲的用中文喊“要不要椰子”，就算路人搖了頭，他還是繼續喊，像個不知倦的復讀機。
另一個水屋周遭的柵欄邊，圍滿了人。是一群眼圈紅著的大媽，從自己袋子裡掏出果汁、麵包、巧克力等食物扔給水屋下的孩子們。
約莫十幾個孩子，小的只有一兩歲，大的也不過十四五歲，坐在泡沫塑料上，向上面的人，伸手乞討；男孩子們似乎還有點羞澀，低頭又抬頭，那女孩就不一樣了，向上面伸著手，眼裡盡是期待。
我記得，那其中有個男孩，眼睛特別亮，折射著冷光一樣。他也許不懂，生而為人，為什麼不一樣？
海上的“吉普賽人”
巴瑤族在馬來西亞、菲律賓和印尼之間的海洋中流浪，沒有國籍、起源不明、居無定所。他們偶爾會上岸售賣海鮮、採購大米和淨水，但他們永遠生活在海上，一艘叫做“lepa”的木船或者在淺海搭建的簡陋高腳木屋，就是他們的家。
他們與海洋的關係如此親密無間，被認為是“世界上最後的海洋遊牧民族”。但沒有人、包括他們自己，確實地瞭解他們究竟從何而來，又為何選擇終生棲息繁衍于波濤風浪之中。
只有一些不同版本的傳說可以猜測他們的來歷。在這些故事裡，巴瑤族的祖先是菲律賓或者印尼某個國王的護衛隊，有一天他們丟失了公主（在送嫁路上被搶、遭遇洪水被捲走、被鄰國綁架），國王下令他們出海尋找，但久尋不獲之後，這些人怕回國受到懲罰，便切斷了跟陸地的因緣，世世代代流放在海洋中。
他們極善於水性，在沒有任何器具的加持下，都可以潛入水下20米-30米，為此，他們甚至不惜於刺破自己的耳膜，只為了更好的適應水下的壓力。
面朝大海，春暖花開？
居於熱帶的海洋，一年四季都是炎熱的夏天。
海風腥鹹，接觸到海水的皮膚在太陽和海風的雙重作用下，總是火辣辣的疼。
此時，偏於褐色的皮膚給了巴瑤人應對紫外線的資本。
但是他們沒有國籍，不能享受教育、醫療這些在我們看來習以為常的權益；居無定所，意味著他們永遠都不會獲得歸屬感；沒有文字，文化不能傳承，而語言在傳播中總會有遺失。
海在巴瑤人眼裡，定然不是讓心情舒暢的存在，大概率只是謀生的場所罷了。
我一直相信生活不易，但是這一次我開始相信生存這件事，也不容易——生而為人，就是不平等，甚至於，有時我們都不知道這種不平等的存在。
仙本那的接機司機特別健談，他說馬來西亞有著特別強烈的等級概念，一等公民和華人之間有太大的待遇GAP，還是國內好云云。
我笑了笑並沒有搭腔，我想你懂我要說的話。
閱讀更多 意識形態錯誤者 的文章
