提到“MM”這兩個字時，你會先想到 Maison Margiela，還是 Martin Margiela 呢？
▲（image：glamood）
相信各位都注意到了最近 Maison Margiela 和 The North Face 的聯名，雖然機能和時裝結合的操作對 The North Face 來說已經是家常便飯，但對 Maison Margiela 以及它的粉絲來說可謂足夠新鮮，因此話題性自然也不在話下～
▲（image：fashionunited）
準確點說，本次的聯名來自 Maison Margiela 旗下的副線 MM6 和 The North Face，最引人矚目的自然要屬一系列的風衣和外套。
▲（image：fashionunited）
在 TNF 的 Expedition System 概念下，MM6 除了用拼接來延續品牌的解構主義之外，還融入了圓形剪裁來打破戶外服飾的固有印象，看來這波錢包又要遭罪了...（雖然我沒錢）
▲（image：ELLE）
不過我最想要的其實是那件印著“STAFF”字樣的長袍，因為它身上流暢著 Maison Margiela 傳承至今的“白色精神”。
▲（image：fashionunited）
除了 The North Face 之外，如果要說起 Maison Margiela 比較能和“街頭”掛上鉤的聯名，則要追溯到 13 年分別與 Converse 以及 G-SHOCK 的合作了。
▲（image：Haven）
▲雖然 Maison Margiela 和 H&M 也有過合作，但出來的東西並不是那麼“接地氣”，所以就不把它來拿作為參考了～（image：Freshness Mag）
那個時候，Maison Margiela 還不叫 Maison Margiela，而是叫著一個老玩家們更鐘愛的名字——Maison Martin Margiela，俗稱 MMM。
▲（image：FASHION Magazine）
說到這裡，可能很多人已經在腦海裡重溫起了 MMM 在 1989 年的那場顛覆性的歡樂郊外 Show 了吧：
在巴黎郊區北非居民區的一個廢棄操場上，他們用著從鄰居家裡借來的吹風機和照明燈，照亮了臺步走得並不“專業”的模特，以及成群的孩子和街坊，媒體和嘉賓拿著小朋友們畫的邀請函前來，發現座位竟然是先到先得，最後模特和孩子們“打成一片”。
▲（image：Vogue）
帶著這個片段，我們來重新看看 MMM 的過去，以及它背後的那個男人——Martin Margiela 吧～
▲（image：Nelly Rodi）
Martin Margiela 在 1979 年畢業於安特衛普皇家藝術學院，談起這個學校，很多人都會想到著名的安特衛普六君子（The Antwerp Six），也是號稱史上成員名字最難讀的組合哈哈。
▲Ann Demeulemeester 、Walter van Beirendonck、Dirk van Saene、Dries Van Noten、Dirk Bikkembergs、Marina Yee。你說難不難念...（image：Grailed）
而 Martin 後來的成功，讓其逐漸演變成了 “6+1”，有趣的是，當年 Martin 還跟六君子成員之一的 Marina Yee 有過一段戀愛往事～
▲（image：The Fashion Folio News）
之後 Martin 在 1984-1987 間擔任了 Jean Paul Gaultier 的設計助理，得益於大師的高度評價和推薦，Martin 的名字逐漸被時尚界的人聽說。
▲（image：NBC News）
直到 1988 年，Martin 決定離開 Gaultier，和自己的生意夥伴 Jenny Meirens 共同創立了 MMM，而上面提到的那場 Show，則是 Martin 出道之後的第三場秀。（因為很多人會誤以為是首秀）
▲（image：Vogue）
關於那場秀，可能被影響最深的人要屬 Raf Simons 了～因為他曾經說過:
“ 作為一個學生，我曾經一直認為時尚有些膚淺，全是炫目與浮華，但是這場秀改變了我的一切... （MMM 1989 春夏）那場秀是我成為一名時尚設計師的原因。"
▲（image：The New York Times）
而那場秀不僅用拼湊的塑料、交錯的繩子、撕裂的袖子、磨損的下襬等元素向大家展示了 Martin 的解構天賦，也讓人們看到了身穿白袍的團隊以及那雙耀眼 Tabi Boot。
▲（image：Grailed）
文章的開頭我有提到想要那件聯名的白色長袍，作為 MMM 的代表色，它其實蘊含著二層含義。
▲（image：Vogue）
第一個是希望利用統一的白色來抹去大家對 Martin 的注意，把重心放到衣服上，從員工穿的長袍到工作室和店鋪的裝修都在體現這點。MMM 官方也曾經說過這樣一件事：
“我們整個團隊就是 Martin Margiela，他或許就是我們其中的某個人，或許就是擺在這裡的一張椅子，或許他正在舊衣市場。他是誰並不重要，請關注我們的作品。”
▲（image：Maison Margiela）
而“關注衣服”的強調也體現在衣服那塊白色的後領標上，因為只用縫線輕輕地縫上，所以隨時可以拆掉，MMM 希望通過這種方式來強調衣服比 Logo 重要。而不明所以的人卻用它來顯擺，所謂“信仰縫線”，其實就是一種本末倒置的關注...
▲（image：Maison Margiela）
那白色的第二層含義，則代表了 MMM 對時間流逝所產生的影響的關注，因為時間會在白色上留下不同的痕跡，而這些痕跡又會進一步轉化成他們設計的養分。
▲（image：anothermag）
說完白色，我們再來看看那雙無數設計師敬畏（以及借鑑）的 Tabi Boot 吧，尤記得 18 年採訪 foot the coacher 的設計師竹原先生時，他腳上穿的正是 Margiela 的 Tabi Boot，可能是受了 Martin 的影響，竹原先生也是不喜歡露臉的人哈哈。
▲（image：anothermag）
關於 Tabi Boot，相信很多人都知道它來源於日本的足袋，但第一次把這個設計帶進時裝界的，是 MMM。從 1989 年至今，Tabi 這個元素從未缺席過任何一場秀，並且以不同的設計一次又一次地出現大家面前。
▲（image：Hypebae）
如今，從 Nike 的 Air Rift 到 visvim 的 Tabi Sashiko，我們也能看到很多運動和潮流品牌有推出 Tabi Shoes，雖然不能說誰影響了誰，但我敢賭 5 毛錢，這些品牌的設計師們肯定都知道 Martin Margiela 這個人～
▲（image：Kith）
說到鞋子，除了 Tabi 之外，那肯定少不了 German Army Trainer，也就是德訓鞋。也是因為 MMM，德訓鞋才在 1999 春夏場第一次登上時裝界，並被命名為 Line 22 Replica。
▲（image：stay-rooted）
而這雙鞋的出現也純屬偶然，據說是因為 Martin 當年去二手商店看到了一雙 GAT，覺得這鞋很酷的 Martin 便把它帶到了自己的舞臺上，沒錯，就是這麼直接。
▲（image：GQ）
經歷了這麼多年，從潑墨到異素材的使用和拼接，GAT 雖然掛著“Replica”（仿冒）的名號，卻不斷地被賦予新的生命，在我看來，它真的比如今球鞋市場上的單純復刻來得有誠意多了。
▲（image：Reddit）
ok，說了這麼多，我們再把重心放回 MMM 的衣服上吧～
如果說哪一年的秀最能體現 MMM 的“解構、重組”的話，那很可能就是 1997 年春夏和秋冬這兩個季度的衣服了。暴露在外的線頭，不同材質的衣服之間的拼接，甚至僅有一半的裁片...這些都讓那兩場秀成為了經典。
▲（image：Vogue）
MMM 的團體曾經表示，Martin 喜歡讓服裝處於一個“未完成的狀態”，而這種表現方式也讓我們看到了一種似乎永遠不會完結的可能性。而同樣是在 1997 年，MMM 推出了年輕化的副線 MM6。
▲（image：Maison Margiela）
其實 Martin 之所以會這麼痴迷於解構和使用舊物，很大的原因是因為他的奶奶，因為他有一次看到奶奶把一件破損的衣服拆成兩半，並翻出另外一面來重新縫製成一件“新”的衣服，這讓 Martin 意識到了衣服可以通過重組的方式存續下去。
▲（image：Vogue）
那麼除了 1997 年之外，2000 年的 MMM 也特別讓人回味無窮，皆因它把重點都放在了 Oversize 上，從西裝到風衣到連衣裙都採用了寬鬆的中性設計。
▲（image：Vogue）
所以說，大家這幾年一直在熱議的 Oversize，其實別人 Martin 早在 20 年前就已經玩過了。
▲（image：Vogue）
到了 2008 年，隨著 MMM 的多數股份被 OTB 集團（也就是 Diesel 的母公司）在 2002 年收購之後，Martin 便退出了 MMM，結束了他在那裡 20 年的創作生涯。
▲（image：anothermag）
自那之後，MMM 的設計都是由團隊的其他成員完成，直到 2014 年才迎來了新的品牌創意總監——沒錯，就是那個因為種族歧視被 Dior 炒魷魚的 John Galliano，當時引起的爭議還蠻大的，不知道各位大兄弟們怎麼看呢？
▲（image：Biography.com）
而且，還有人專門對比過 John Galliano 在 Dior 時期與 MMM 的同期作品，發現竟然有很多相似之處，不過時裝這些東西嘛，大家都懂的～
左: John Galliano AW95 / 右: Maison Martin Margiela AW95
左: Christian Dior SS97 / 右: Maison Martin Margiela AW97
而 MMM 也在迎來 John Galliano 之後不久，也正式把品牌名在 2015 年改名為現在的 Maison Margiela。
▲（image：Behance）
在這裡也順便插播一些小趣聞，據說時尚圈裡流傳著這樣一個鑑別編輯是不是新手的方法：看他們會不會把設計師誤譯成“梅森·馬丁·馬吉拉”，因為開頭的 Maison 其實來自法語 Maison de Couture，意思是時裝屋。
但搞笑的是，我曾看到有人誤以為設計師叫 Maison Margiela，真的是反手一巴掌...
▲（image：Selfridges）
由 John Galliano 接手之後的 Maigiela，雖然在解構重組上的表現依舊可圈可點，但穿上那身白袍的他，總讓人覺得有些不搭...如果你知道他以前的風格的話哈哈。而且他也不像 Martin 那般低調。
▲（image：Paper Magazine）
要知道，Martin 從很早以前就決定了不接受面對面採訪、不拍照以及不謝幕，所以網上只有幾張他早期的照片，這也正如英國《獨立報》說過的一句話：“如果川久保玲是出了名的難找，那麼 Martin Marigiela 就是時尚界的隱形人。”
▲（image：The New York Times）
但是到了去年，也就是 2019 年，一部關於他的紀錄片《Martin Margiela：In His Own Words》再次掀起了時尚圈的熱浪，因為裡面包含了 Martin 這三十多年來的首次公開採訪。
▲（image：IMDb）
紀錄片裡包含了 Martin 對自己隱退的討論、為什麼要保持神秘以及在 Hermès 任期的感想等眾多大家期待多年的內容，但據說採訪畫面裡也只有他的手，所以 Martin 如今的模樣，最終也只能靠大家的想象啦～
▲（image：Vogue）
總之，不管你喜歡的是 Martin Margiela 在任的 MMM，還是現在的 Maison Margiela，它對時裝界乃至潮流界的影響都是巨大的。
▲（image：SEVENSTORE）
最後一個問題，你知道如何正確讀出 Maison Martin Margiela 嗎？（據說很多人都讀錯了）
Steppy潮流周志
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