提到“MM”这两个字时，你会先想到 Maison Margiela，还是 Martin Margiela 呢？
▲（image：glamood）
相信各位都注意到了最近 Maison Margiela 和 The North Face 的联名，虽然机能和时装结合的操作对 The North Face 来说已经是家常便饭，但对 Maison Margiela 以及它的粉丝来说可谓足够新鲜，因此话题性自然也不在话下～
▲（image：fashionunited）
准确点说，本次的联名来自 Maison Margiela 旗下的副线 MM6 和 The North Face，最引人瞩目的自然要属一系列的风衣和外套。
▲（image：fashionunited）
在 TNF 的 Expedition System 概念下，MM6 除了用拼接来延续品牌的解构主义之外，还融入了圆形剪裁来打破户外服饰的固有印象，看来这波钱包又要遭罪了...（虽然我没钱）
▲（image：ELLE）
不过我最想要的其实是那件印着“STAFF”字样的长袍，因为它身上流畅着 Maison Margiela 传承至今的“白色精神”。
▲（image：fashionunited）
除了 The North Face 之外，如果要说起 Maison Margiela 比较能和“街头”挂上钩的联名，则要追溯到 13 年分别与 Converse 以及 G-SHOCK 的合作了。
▲（image：Haven）
▲虽然 Maison Margiela 和 H&M 也有过合作，但出来的东西并不是那么“接地气”，所以就不把它来拿作为参考了～（image：Freshness Mag）
那个时候，Maison Margiela 还不叫 Maison Margiela，而是叫着一个老玩家们更钟爱的名字——Maison Martin Margiela，俗称 MMM。
▲（image：FASHION Magazine）
说到这里，可能很多人已经在脑海里重温起了 MMM 在 1989 年的那场颠覆性的欢乐郊外 Show 了吧：
在巴黎郊区北非居民区的一个废弃操场上，他们用着从邻居家里借来的吹风机和照明灯，照亮了台步走得并不“专业”的模特，以及成群的孩子和街坊，媒体和嘉宾拿着小朋友们画的邀请函前来，发现座位竟然是先到先得，最后模特和孩子们“打成一片”。
▲（image：Vogue）
带着这个片段，我们来重新看看 MMM 的过去，以及它背后的那个男人——Martin Margiela 吧～
▲（image：Nelly Rodi）
Martin Margiela 在 1979 年毕业于安特卫普皇家艺术学院，谈起这个学校，很多人都会想到著名的安特卫普六君子（The Antwerp Six），也是号称史上成员名字最难读的组合哈哈。
▲Ann Demeulemeester 、Walter van Beirendonck、Dirk van Saene、Dries Van Noten、Dirk Bikkembergs、Marina Yee。你说难不难念...（image：Grailed）
而 Martin 后来的成功，让其逐渐演变成了 “6+1”，有趣的是，当年 Martin 还跟六君子成员之一的 Marina Yee 有过一段恋爱往事～
▲（image：The Fashion Folio News）
之后 Martin 在 1984-1987 间担任了 Jean Paul Gaultier 的设计助理，得益于大师的高度评价和推荐，Martin 的名字逐渐被时尚界的人听说。
▲（image：NBC News）
直到 1988 年，Martin 决定离开 Gaultier，和自己的生意伙伴 Jenny Meirens 共同创立了 MMM，而上面提到的那场 Show，则是 Martin 出道之后的第三场秀。（因为很多人会误以为是首秀）
▲（image：Vogue）
关于那场秀，可能被影响最深的人要属 Raf Simons 了～因为他曾经说过:
“ 作为一个学生，我曾经一直认为时尚有些肤浅，全是炫目与浮华，但是这场秀改变了我的一切... （MMM 1989 春夏）那场秀是我成为一名时尚设计师的原因。"
▲（image：The New York Times）
而那场秀不仅用拼凑的塑料、交错的绳子、撕裂的袖子、磨损的下摆等元素向大家展示了 Martin 的解构天赋，也让人们看到了身穿白袍的团队以及那双耀眼 Tabi Boot。
▲（image：Grailed）
文章的开头我有提到想要那件联名的白色长袍，作为 MMM 的代表色，它其实蕴含着二层含义。
▲（image：Vogue）
第一个是希望利用统一的白色来抹去大家对 Martin 的注意，把重心放到衣服上，从员工穿的长袍到工作室和店铺的装修都在体现这点。MMM 官方也曾经说过这样一件事：
“我们整个团队就是 Martin Margiela，他或许就是我们其中的某个人，或许就是摆在这里的一张椅子，或许他正在旧衣市场。他是谁并不重要，请关注我们的作品。”
▲（image：Maison Margiela）
而“关注衣服”的强调也体现在衣服那块白色的后领标上，因为只用缝线轻轻地缝上，所以随时可以拆掉，MMM 希望通过这种方式来强调衣服比 Logo 重要。而不明所以的人却用它来显摆，所谓“信仰缝线”，其实就是一种本末倒置的关注...
▲（image：Maison Margiela）
那白色的第二层含义，则代表了 MMM 对时间流逝所产生的影响的关注，因为时间会在白色上留下不同的痕迹，而这些痕迹又会进一步转化成他们设计的养分。
▲（image：anothermag）
说完白色，我们再来看看那双无数设计师敬畏（以及借鉴）的 Tabi Boot 吧，尤记得 18 年采访 foot the coacher 的设计师竹原先生时，他脚上穿的正是 Margiela 的 Tabi Boot，可能是受了 Martin 的影响，竹原先生也是不喜欢露脸的人哈哈。
▲（image：anothermag）
关于 Tabi Boot，相信很多人都知道它来源于日本的足袋，但第一次把这个设计带进时装界的，是 MMM。从 1989 年至今，Tabi 这个元素从未缺席过任何一场秀，并且以不同的设计一次又一次地出现大家面前。
▲（image：Hypebae）
如今，从 Nike 的 Air Rift 到 visvim 的 Tabi Sashiko，我们也能看到很多运动和潮流品牌有推出 Tabi Shoes，虽然不能说谁影响了谁，但我敢赌 5 毛钱，这些品牌的设计师们肯定都知道 Martin Margiela 这个人～
▲（image：Kith）
说到鞋子，除了 Tabi 之外，那肯定少不了 German Army Trainer，也就是德训鞋。也是因为 MMM，德训鞋才在 1999 春夏场第一次登上时装界，并被命名为 Line 22 Replica。
▲（image：stay-rooted）
而这双鞋的出现也纯属偶然，据说是因为 Martin 当年去二手商店看到了一双 GAT，觉得这鞋很酷的 Martin 便把它带到了自己的舞台上，没错，就是这么直接。
▲（image：GQ）
经历了这么多年，从泼墨到异素材的使用和拼接，GAT 虽然挂着“Replica”（仿冒）的名号，却不断地被赋予新的生命，在我看来，它真的比如今球鞋市场上的单纯复刻来得有诚意多了。
▲（image：Reddit）
ok，说了这么多，我们再把重心放回 MMM 的衣服上吧～
如果说哪一年的秀最能体现 MMM 的“解构、重组”的话，那很可能就是 1997 年春夏和秋冬这两个季度的衣服了。暴露在外的线头，不同材质的衣服之间的拼接，甚至仅有一半的裁片...这些都让那两场秀成为了经典。
▲（image：Vogue）
MMM 的团体曾经表示，Martin 喜欢让服装处于一个“未完成的状态”，而这种表现方式也让我们看到了一种似乎永远不会完结的可能性。而同样是在 1997 年，MMM 推出了年轻化的副线 MM6。
▲（image：Maison Margiela）
其实 Martin 之所以会这么痴迷于解构和使用旧物，很大的原因是因为他的奶奶，因为他有一次看到奶奶把一件破损的衣服拆成两半，并翻出另外一面来重新缝制成一件“新”的衣服，这让 Martin 意识到了衣服可以通过重组的方式存续下去。
▲（image：Vogue）
那么除了 1997 年之外，2000 年的 MMM 也特别让人回味无穷，皆因它把重点都放在了 Oversize 上，从西装到风衣到连衣裙都采用了宽松的中性设计。
▲（image：Vogue）
所以说，大家这几年一直在热议的 Oversize，其实别人 Martin 早在 20 年前就已经玩过了。
▲（image：Vogue）
到了 2008 年，随着 MMM 的多数股份被 OTB 集团（也就是 Diesel 的母公司）在 2002 年收购之后，Martin 便退出了 MMM，结束了他在那里 20 年的创作生涯。
▲（image：anothermag）
自那之后，MMM 的设计都是由团队的其他成员完成，直到 2014 年才迎来了新的品牌创意总监——没错，就是那个因为种族歧视被 Dior 炒鱿鱼的 John Galliano，当时引起的争议还蛮大的，不知道各位大兄弟们怎么看呢？
▲（image：Biography.com）
而且，还有人专门对比过 John Galliano 在 Dior 时期与 MMM 的同期作品，发现竟然有很多相似之处，不过时装这些东西嘛，大家都懂的～
左: John Galliano AW95 / 右: Maison Martin Margiela AW95
左: Christian Dior SS97 / 右: Maison Martin Margiela AW97
而 MMM 也在迎来 John Galliano 之后不久，也正式把品牌名在 2015 年改名为现在的 Maison Margiela。
▲（image：Behance）
在这里也顺便插播一些小趣闻，据说时尚圈里流传着这样一个鉴别编辑是不是新手的方法：看他们会不会把设计师误译成“梅森·马丁·马吉拉”，因为开头的 Maison 其实来自法语 Maison de Couture，意思是时装屋。
但搞笑的是，我曾看到有人误以为设计师叫 Maison Margiela，真的是反手一巴掌...
▲（image：Selfridges）
由 John Galliano 接手之后的 Maigiela，虽然在解构重组上的表现依旧可圈可点，但穿上那身白袍的他，总让人觉得有些不搭...如果你知道他以前的风格的话哈哈。而且他也不像 Martin 那般低调。
▲（image：Paper Magazine）
要知道，Martin 从很早以前就决定了不接受面对面采访、不拍照以及不谢幕，所以网上只有几张他早期的照片，这也正如英国《独立报》说过的一句话：“如果川久保玲是出了名的难找，那么 Martin Marigiela 就是时尚界的隐形人。”
▲（image：The New York Times）
但是到了去年，也就是 2019 年，一部关于他的纪录片《Martin Margiela：In His Own Words》再次掀起了时尚圈的热浪，因为里面包含了 Martin 这三十多年来的首次公开采访。
▲（image：IMDb）
纪录片里包含了 Martin 对自己隐退的讨论、为什么要保持神秘以及在 Hermès 任期的感想等众多大家期待多年的内容，但据说采访画面里也只有他的手，所以 Martin 如今的模样，最终也只能靠大家的想象啦～
▲（image：Vogue）
总之，不管你喜欢的是 Martin Margiela 在任的 MMM，还是现在的 Maison Margiela，它对时装界乃至潮流界的影响都是巨大的。
▲（image：SEVENSTORE）
最后一个问题，你知道如何正确读出 Maison Martin Margiela 吗？（据说很多人都读错了）
Steppy潮流周志
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