這次老鄭來山西旅行，佛光寺是一定要來的。雖然不懂古建築，但我喜歡那些被時光雕刻的印記，讓當下處於歷史的厚土之上。我相信佛光寺是非常適合懷古的地方，久聞其名，仰慕已久。
於是，從五臺山下來，驅車百餘公里，繞了一個大寫的C字。據說西線在修路，不得已才繞路，原本走西線只需45公里。不過，這一路奇峰崢嶸，在此按下不表。
當我趕到佛光寺，已是下午四點半，佛光寺是下午五點半關門的，因此只有一個小時可以遊覽。影壁牆在寺門外，佛光寺三個大字，在夕陽下很是顯眼。
其實，如果來佛光寺攝影，最好也是安排在下午傍晚這個時間段，因為佛光寺座東朝西，此刻，夕陽把餘暉，全給了這座千年古寺，迎來了它最美的一刻。
門票倒是免的，但需要登記一下身份證。管理人員在一本類似傳達室登記外人一樣的本子上，工工整整的抄寫了我的身份信息。
這是一座真正清淨的古寺，來這裡的遊客很少，零星的可忽略。
即使在旅遊旺季，佛光寺裡也是遊人寥寥，除了古建愛好者和研究人員，很少有人會費盡周折追尋至此，倒也留予古寺難得的清淨。
我難得來到這裡，就請遊客幫我拍了一張，算是了卻一個多年的願望。
或許是列為重點文保，寺廟裡沒有香火，也沒掛紅燈。在大山裡遺世獨立，跟一塊琥珀似的，發著寧靜的光。那一縷來自隋唐的餘暉，均勻的灑在大殿前臺階上，千年來不曾有變。
東大殿由於座落山坡，因地勢而朝西建，三面環山，寺前向西視野開闊，寺前兩株古木，蒼勁挺撥。
東大殿雄偉大氣，斗拱雄大，出簷深遠，猶如大鵬展翅，產生了一種輕靈舒展的態勢，儼然大唐氣象。
這樣的態勢，帶來的不僅是美，更是穩健的構造——經受住了8次5級以上地震，和無數次戰火和委屈，依然撐住了佛光寺千年的風骨。
除去唐構建築本身，東大殿內的唐代塑像、壁畫與題字也都是無價之寶，並稱“四絕”。因寺內嚴格禁止拍照，老鄭沒有拍。
明珠蒙塵，不掩其芒。有些地方的存在，不是因為風景有多美，也不是因為歷史有多久，而是它的存在，本身就是我們的驕傲。
我想，深山苦修的古剎尚且如此，難以想象貞觀時的長安城會是怎樣的一卷盛世勝景啊。
而80年前的1937年，當梁思成先生和林徽因先生騎著毛驢風塵僕僕地推開這座古剎的大門，他們的感慨一定是我的千萬倍。
告別佛光寺，天色已晚，我就在附近的豆村鎮住一晚，標間50元，這裡是典型的山西農村，一片平屋，早已籠罩在夜色中。我是老鄭，”鄭在別處，與你同行“。
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