蓝色清真寺是伊斯坦布尔最重要的标志性建筑之一，也成为国人去土耳其旅行的必到之处，许多旅行社把这个清真寺的图片拿来做广告，大都以幽蓝迷离的景象让人沉醉。
蓝色清真寺每逢礼拜一闭寺，今天是周六，人比较多，经过繁琐的脱鞋、安检后进入露天内庭，太阳挂在咖啡色的连廊支柱上，白云飘荡。
内庭的游客东张西望，在寻找要去参观的方向，信徒们则到喷水池洗礼。清真寺的外观和建筑材料以粉白色为主，粉红砾石、大理石或斑岩，几十个圆顶有些淡淡的微蓝，宣礼塔的背景倒是蓝得醉人，在白雲蓝天的衬托下，显得庄严巍峨。
土耳其奥斯曼帝国14岁即位的阿赫迈特苏丹，命令建筑师迈赫迈特·阿加修建一座能与圣索菲亚大教堂媲美的清真寺，以证明他是一个虔诚的伊斯兰教信徒。8年后，一座希腊文化和奥斯曼土耳其伊斯兰教文化相结合的清真寺竣工，传说寺内墙壁全部用蓝、白两色的依兹尼克瓷砖装饰，瓷片的蓝色使得整个清真寺内似乎都充满了蓝色，所以人们亲切地谓之为“蓝色清真寺”。这是中央主殿的内壁和穹顶，没有蓝色。
主殿内地上铺满了暖色地毯，立柱呈现咖啡或是灰色调，一些人坐在地毯上歇息，一些信徒默默祷告，气份庄严肃穆。
主殿规模宏大，靠窗有一排类似于卡座的位置，一位长得有点像唱《蓝色土耳其》的周传雄的信徒，借着窗外的光线在读书，我怕打扰不敢靠近他，大概是在读《古兰经》。
在主入口的两边都有祷告间，主要供女信徒使用，但方向肯定是朝着麦加方向的。一位女信徒也是借着窗口的自然光在认真的读书，头巾是蓝色的。
透过朦胧的光影，可以发现这里也是女信徒们的休息室。
奥斯曼帝国的君主苏丹继承了东罗马帝国的文化及伊斯兰文化，因而东西文明在土耳其得以统合，并不止一次的实行伊斯兰化与现代化改革，也使东西文明的界限日趋模糊。在土耳其，宗教信仰自由，多个宗教并存，伊斯兰女士常常背着精致的包包，不必强制带面罩，姣好的面容得以展示。
参观完清真寺和大教堂后，已经到了晚餐的饭点，天气很好，想看夜景，于是在附近找了一个4层楼高的露天海鲜餐厅，中文不知道叫什么，大概就在Tevkifhane Sokak 这条路上，很醒目，5个人点了一瓶红酒、一条海鲷鱼和4个菜，把酒临风。重点是这个位置好，可以看到清真寺和著名的圣索菲特大教堂。
向南是链接欧亚大陆的博斯普洛斯海峡，对岸就是亚洲，天际云彩层层叠叠，湛蓝的海峡轮船穿梭，好不热闹。
西南边的蓝色清真寺海鸥飞舞，白色的建筑与绿色的树林构成了一幅十分美丽的图案，象征伊斯兰教六大信仰的六根宣礼塔，在绚丽的彩霞包围之中，400年间历经数次大地震却安然无恙的清真寺，彰显着建筑的奇迹和历史的沧桑。
夜幕拉开，清真寺灯火辉煌，前景已一片漆黑，蓝色的天空将弥留一段时间。也许是海峡地区透彻的空气，让这座著名的清真寺总是印衬在蔚蓝的天际，或者从另一个角度，蓝色的大海包围着它，于是留下了“蓝色清真寺”的美名。
在餐厅偶遇一群土耳其美女，个个丰润妩媚，开放自信的笑容，通过她们蓝色或是灰色的眼眸，带着蓝色的诱惑。
回去的路上，可以顺手带一颗土耳其烤玉米，很甜，也很香。
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