高定周突然變得熱鬧起來了。首先是官方日程中三類成員（正式、通訊、客座成員）的數量都有增加，總數從上一季的 28 個品牌增加到了 35 個品牌。另外社交媒體上曝光比較少的高定珠寶部分，進入官方日程的品牌數量也從 5 個增加至 9 個。
除此之外，還有 Vetements、Acne Studios、Miu Miu、Hermes 等品牌把各自的 2019 春夏或者早春系列安排在了高定週期間的巴黎進行發佈。這是一個相對比較經濟實用的操作模式，編輯和買手都聚在巴黎，在安排看秀嘉賓這個環節可以省下不少人力物力；另一個好處是，高定周的日程不像普通時裝週那樣密集，發佈會的曝光度也會高一些。
隨著社交媒體時代的到來，在成衣領域，奢侈品牌已經基本完成了集體轉身，重視社交媒體、關心傳播度和點贊數，絕大多數品牌已經對此達成共識。但在高級定製領域，分歧依舊明顯。
其中有希望保持高定神秘氣息的品牌，比如有辦秀但不會邀請大量媒體、不會在網絡上發佈任何照片的品牌，對於這些品牌來說高定就是他們最主要的業務，他們選擇針對性地為高定客戶提供服務，而不是在社交媒體的大海里撒網。
也有品牌重視公開與保持神秘的平衡，比如 Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri 在 2018 秋冬高定秀的後臺表示，奢華但並不是非得把華麗寫在衣服上，她想要在設計中體現“你不一定能在 Instagram 上看到的微妙”。她為 Dior 這一季高定所創作的設計體現了這一態度，沒有太多花哨的裝飾，也不像成衣系列販賣“女權主義”的概念，設計或許中庸但擁有萬能的優雅氣質。
CHANEL 也是類似的態度。這就是為什麼 CHANEL 的高定在社交媒體上總是被評論“老土”的原因，服裝是為高定客戶而設計的，但秀場佈置可以兼顧兩者，大手筆打造的華麗秀場既能讓來到現場的客戶高興，也能討好隔著屏幕的非高定消費者。上月底 CHANEL 108 年來首次公開財報，2017 年總銷售額 96.2 億美元（對比感受一下，GUCCI 約 71 億美元），同比增長超過 11%。數字時代雖然不做電商，但 CHANEL 在營銷和廣告的投入一點不含糊，去年的投入超過銷售額的 15%。
另外一些品牌則選擇在設計上也更加開放，原因則各有不同。Maison Margiela 這邊，屬於 John Galliano 的設計本身就是社交媒體友好屬性，放在一堆照片裡很出挑。另外，Galliano 這一季關注的恰恰就是沉迷於社交媒體、熱衷嘗試新科技的年輕一代。
Schiaparelli 也屬於這一類，帶著超現實主義風格同時又兼顧優雅浪漫氣質的設計，很容易給人眼前一亮的感覺。這一季模特佩戴的動物頭飾以及服裝上寫實的刺繡細節都給人留下了深刻的印象，這恰恰是對品牌創始人最經典設計——那款龍蝦裙的延續。
而另一些品牌則大膽選擇將高定設計年輕化，這條路並不好走，很容易丟了品牌風格、流失原有客戶，Valentino 屬於其中成功的一例。這一季設計師從古希臘神話、文藝復興尋找靈感，用年輕、藝術化的手法詮釋古老的話題，減少了平庸的仙氣，設計更富有質感的同時也擁有了更開放的詮釋空間，用流行的話說真是可鹽可甜。
除此之外，男裝也是一個關注點。此前 Kim Jones 在 Dior 男裝的首秀就特別邀請品牌高定工坊的匠人們參與男裝製作，而這一季的高定周 GIVENCHY 和 Jean Paul Gaultier 的秀場上都出現了男裝，而且數量不少，設計也頗為突出，也不僅限於正裝。
社交媒體時代的秀場越發熱鬧也越發擁擠，同時時裝秀邀請函的含金量也自然在打折扣，這也讓很多真正的高定消費者選擇不再親自前往秀場，而是通過其它途徑瞭解新一季的設計並進行預定，時裝秀正在從服務性質往營銷性質轉型。
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