相機的寬容度，比人的眼睛差多了，特別是在大光比的情況下，人眼睛看到的樣子，相機遠遠拍不出來。大光比，往往出現在逆光拍攝的情況下，而逆光在風光攝影中，經常會遇到。比如，你眼睛看到的是這個樣子：
太陽西下，天上的雲很漂亮，地下的景也不錯，有一種拍照的衝動，可是當你拿出相機或者手機來拍照時，往往會得不到你想要的效果，有可能是這樣子的：
天上的雲彩拍出來了，細節豐富，可是一看，地面上的景色黑乎乎一片，你可能很失望，又重新拍了一次，可能得到的又是另外一翻景象：
地面上的景色看到了，曝光很正常，可是天上呢？雲彩都變成死白一片了。非常失望，也許心中此時有一萬隻草泥馬在奔騰。
在這裡，有三種方法提供給你選擇：
選擇環境的中間調曝光
如果你這時候沒帶三角架，沒帶中會漸變鏡，那麼最正確的方法是選擇環境中的中間調曝光。這個時候可能低調部分會欠曝，高調部分會過曝，但是，別忘了現在的單反相機或者大部分手機的照片格式都有RAW這種格式，而這種格式的寬容度可以在2到3個EV值之間，所以可以在後期中把欠曝和過曝的部分勉強調整到正常情況。
如上圖，是一張以中間調曝光的照片，沒有後期調整的情況下，天空上有一些細節，而暗部也沒有死黑一片，在這種情況下，用RAW格式是可以調整的，缺點是天空細節不夠豐富，暗部調整後會產生許多噪點，如果降噪的話又會影響照片的銳度。
首先第一步是調整高光部分，還原天空的細節，在LR軟件中，先把高光拉到最低，再用漸變濾鏡降低天空的曝光度。
得到如下圖，天空基本正常了。
其次調整花的曝光值，也是用到漸變濾鏡，只不過這次是要同時按住Shift+M建，在點擊漸變濾鏡工具，這樣讓漸變濾鏡反向選擇並變成橢圓形的方式，把天空圈住，然後調整曝光度，這樣調的就是地面上的油菜花。
調整的曝光值，可以變觀察變調整，這樣基本上就是一張曝光正常的照片了，這兩步調整完畢後，就可以後期進行一些細節上的調整，比如調整黃色的亮度和飽和度，正在照片的對比度，清晰度等等。最後的出片是這樣的
不放大看，還可以，但是在LR中觀察其細節，噪點還是非常多，這就是欠曝情況下，後期提高曝光度會產生很多噪點，以前我在講噪點產生的幾種情況中提到過。
用中灰漸變濾鏡
用中灰漸變濾鏡也可以，喜歡照片直出的朋友，在風光攝影中必須要帶上中灰漸變濾鏡。但是，中灰漸變濾鏡的缺點是碰到地平線不平的時候，就非常難處理，適合在海邊，草原上拍攝，在山區拍攝就不太好辦。中灰漸變濾鏡有兩種，一種是圓形的，一種是方形的，建議用方向，調整的時候方便。
像在這樣的平原下，拍攝用中灰漸變鏡還是很方便，效果也不錯。
後期HDR合成照片
HDR中文名稱叫高動態範圍。
有先單反也有這個功能，不過是照片格式在JPG模式下才行，在RAW格式下相機不能使用HDR模式。個人建議還是把HDR後期交給PS來做。
使用HDR時，要分前期拍攝和後期處理兩個步驟。
一、前期拍攝
前期拍攝用包圍曝光基本可以滿足，包圍曝光在正負兩到三個EV值，拍三張照片，測光的基準還是以中間調為準。三腳架和快門線是必須要使用的，沒有快門線，用手輕微按動快門，都會導致相機的抖動，後期會引起重影，影響照片的銳度。
如果覺得包圍曝光達不到要求，可以改成手動曝光，多拍幾張，我在這裡做教材用的這張照片，前期拍了五張，在LR中簡單調整對比度和清晰度，其他基本沒動。
自動對焦，對好以後改成手動對焦模式，焦距，光圈不變，改變快門速度，得到5張不同的曝光參數的照片。如果改變光圈會改變景深，所以光圈不能變，焦距更不用說。
在LR中簡單調整後可以導入到PS中合成。
二、後期PS合成
1、文件—自動—合併到HDR，打開HDR合成的窗口
2、瀏覽—選擇從LR中導出的五張照片導入到PS中，在“嘗試自動對齊源圖像”的選項上打√，點確定。
這時候照片就會導入到了PS中進行處理，你會看到一個進度條
處理完得到如下圖
最後在右下角點擊“確定”按鈕就可以了。
是不是感覺灰濛濛的？一點都不好看。
是的，這就是HDR高動態範圍，當然你可以在右邊的窗口上調整，得到不同的效果。
這就是右邊的調整工具，我在這裡用的是默認，我的目的是用HDR找回高光和暗部的細節，後期調整另外在PS中單獨操作。
最後的效果圖
總之、這三種方法中，如果你對後期非常熟練的話，最好用的還是HDR合成，如果對後期不瞭解，喜歡直接輸出照片，就用中灰漸變濾鏡。而你不想那麼麻煩，對照片質量要求不高，光比又不是很大的情況下，第一種方法也可以應付。
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