周末逛超市，在保鲜柜里蓦然发现几盒“猪油渣”，看着那一粒粒黄澄澄的肉丁，唇齿间仿佛泛起曾经品尝它时的那番鲜香味来，于是果断入手一盒至购物篮。当晚做饭，凭借着多年前的记忆，放上点酱油、撒上点盐蒸上一小碟，开饭时兴冲冲端上桌。家人看到非常不解：怎么会买这东西？什么年代了！独自一人尝后感觉味道与曾经留下的美好相差确实太远，是烹制的方法不对？还是现在的味觉与当年的不同？或许是缺了一同美美共品的人？
七八十年代的诸暨农村，家家户户都习惯于用猪油作烹饪的食用油，不时会称上几斤大块猪油膘回家熬制。猪油膘有三种，一种我们当地人称为板油，是猪肚子里一大板块状的肥膘，有薄膜包裹，熬制后的油渣软绵绵缺乏松脆；一种名曰花油，是猪大肠上扯下的油，一截截，熬制后的油渣卷曲成一朵朵花型，放到嘴里一咬嘎嘣脆；味道最佳的，当属肉油渣了，因其本身就属猪肉上的一部分，是界于皮与精肉之间最肥的部位，遇上刀工不扎实的屠夫，割时顺带下一些精肉，便成就了油渣的更香、更鲜、更脆了。不过，在那个经济萧条的年代，这种带精肉的油膘因直接影响出油量而很不受欢迎。
熬猪油的过程并不复杂。清洗后切成小块肉丁状置入大锅，在猛火的煎熬下，液态状的猪油逐渐脱离出来，且越聚越多，而肉丁却越缩越小，肉质的焦香味越来越浓，香飘四邻。有经验的主妇在熬制开始时会稍微加上一点水，说这样熬出的油，冷却后颜色洁白，香味浓郁，油渣也不易因温度高而焦化。
那时家里每次熬猪油，灶台边总会杵着孩提时代的我，兴奋地借着问一些与之相关的问题，一直观望期待着，不管大人的一再“小心被油溅着”的提醒，就像苍蝇粘在粘纸上，哪里还能赶得走？肉丁稍转黄，就会迫不及待地央求大人帮着捞上几颗解解馋。
当时的农村人有限的经济收入不允许经常有鱼肉光临餐桌，于是主妇们都会把这油渣当作上好的荤菜，极珍贵地收藏好，待心情好时大方地蒸上一小碗给家人开个荤。
记忆中最美味的油渣，当属奶奶烹制的了。那时，每当奶奶煎熬了猪油，爷爷的下酒菜中必定会有这道菜，而爷爷的桌旁一连几天都会有我馋馋的眼神以及流连的身影。正慢慢斟酌细品的爷爷早猜透了我的心思，会随手夹几粒放于我手心，或用竹筷子拔些许到我碗里，如意以偿的我像似得到了难得的瑰宝，乐开了花，脸上会豪不掩饰地大放光彩，然后仔细挑选出最小的一粒放入口中，极其珍惜、吝啬地轻轻一咬，顿时满口飘香，夹带着一股油油的鲜味，煞是美味！现在想来，当年的爷爷在辛苦劳作一天，傍晚收工归家，简单冲洗身体后，小酌上一杯，配上一小碗“清蒸油渣”作为下酒菜，定是最为惬意、悠然之时，也是最为享受之事了吧？
不过，爷爷的这番“悠然和惬意”在记忆中并不长久，大约停留于我和弟十岁前后的印象，等我们再大些年岁时，爷爷早已因为年少时的长久咳嗽未及时医治而转为慢性气管炎、肺炎和哮喘等一身病痛，因而，早早地戒掉了烟酒，但“清蒸猪油渣”仍然会时不时地出现在爷爷家的饭桌上，由下酒菜转为一道美味下饭菜了。
如今，猪油渣依旧，而爷爷奶奶早离我们而去多年。在这么多年时光中，爷爷佝偻瘦小的身影，奶奶清秀端庄的脸庞时常会浮现在我的脑海里，音容笑貌清晰地出现在我的睡梦中，说来也怪，向来胆小怕做恶梦的我，却非常怛然地甚至于乐意地在梦中与爷爷奶奶相聚，任时光重返在多年以前，重返于小时临街的老房子中，与爷爷热闹的一大家子（爸爸是老大，早早分家自立）相邻而居，相互照应，和睦相处的情景。又会时常在深夜梦醒后，久久沉浸在回忆中，泪湿枕巾。
岁月匆匆，无论是以前、现在还是将来；无论岁月继续无情地延续着；无论我人在哪里；无论我是青年还是白发，二老的身影一直会清晰地深深地烙在我心中，会陪伴着我前行，支持着我更加从容不迫地迎接人生中的各种挑战！我也会把“美味猪油渣”永远保存在记忆中，会时不时地买上一盒，或干脆自己熬上一锅猪油渣，独自在家细细品味，回忆……
附：今年是奶奶去逝二十周年，具体忌日是几月几号我到现在都没记住，我知道我是下意识地不想去记住，每次祭拜后总会刻意地把它遗忘，只知那是在二十年前一个冰雪寒冬的夜晚，到现在都仍然清晰记得半夜妈用力拍门，大声惊慌地叫醒我的急促声音，只知道是元旦前后……
侯叶萍，浙江诸暨人，幼教高级教师，曾１０多篇文章发表于《启蒙》《科教前沿》《读写算》《民办教育》等省级ＣＮ刊物；5篇散文游记发表于《中国风文学网》；撰写的论文、课题、案例曾获得1４次市级一二三等奖；个人曾先后１０多次被评为各级各类先进。
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