受新冠肺炎疫情影響，2020年春節假期格外漫長，每日看著窗外肅殺的街景，聽著高音喇叭日復一日的廣播，長時間宅在家中壓抑、煩悶的情緒與日俱增，總在期待著春暖花開時便出門踏青，眺青山、望綠水、聽鳥語、聞花香，從未如此渴望自由，渴望背上行囊出門遠遊。翻看旅行相冊，一幕幕往日出遊的畫面躍然浮現腦海，可嘆去日不可追。不覺目光定格於一張圖片，圖中一條湍急的河流從遠山中蜿蜒而來，在廣闊的草原上畫出一個半島，半島上、河岸兩側星羅棋佈地鋪滿了火柴盒似的紅色小房子，淡淡青煙與晨霧繚繞其上……哦，這原來是亞青寺。
知道亞青寺，是不經意間在網上看到一篇關於它的文章，不想竟被這遺世獨立的秘境深深吸引，何日能夠去那兒一探其貌的念頭終日縈繫心間。可巧，2017年8月，趁著公休假期終於得以了此心願。
我獨自從廣西出發，乘火車至成都轉乘汽車至康定，翌日再轉乘汽車至甘孜縣，輾轉三日終於到達甘孜縣城。甘孜的天空分外湛藍、萬里無雲，甫一下車甚感天氣涼爽，但經不住高原灼人的烈日，不得不用帽子、外套把自己裹得嚴嚴實實。從新汽車站搭乘公交車到老汽車站，剛下車便被一群當地拉客的司機團團圍住，“去不去色達？”“去康定嗎？”“包車去成都嗎？”……司機們嘰裡呱啦的藏語和生澀的普通話把我弄得暈頭轉向，我剛說完我要去亞青寺，一隻大手便抓住了我的揹包，一把把我拉出了人群，拉到了一輛褐色五菱麵包車旁。司機身材不高，黝黑的臉龐透出精明，燦爛的笑容總是掛在臉上，在用生澀的普通話向我說明車費和行程時間後，便把我的行李塞進了尾箱，也把我塞進了車子後排。
回想我四次到藏區的旅行經歷，似乎每次搭乘當地麵包車都是享受擠後排的待遇。好在這次旁邊只坐了一個小夥子，據他說自己原來是跟著工程隊在許多寺院做佛像修繕的，這次去亞青寺是投奔親戚打工的，看著他手機裡那些精美的佛像照片，心裡滿是欽佩。我們的前排坐著兩位穿著紅色僧衣的年輕覺姆，她們的腳下放著兩袋蔬菜。我上車坐定後，其中一位覺姆轉頭嘰裡咕嚕地跟我說了一句藏語，聽完一頭霧水，看她的表情，結合她的語調，我猜她是在問我是不是去亞青，我怪尷尬地回答了“是的”。第一次與覺姆搭話，讓我受寵若驚，可惜她回過頭去後就再沒有轉過來了，可能是覺得我答非所問，亦或是覺得自己在對牛彈琴。
等了許久，司機領來一位身材魁梧的喇嘛，兩位覺姆透過車窗向他問候，他答禮後便坐進了副駕位置。車終於啟動了，駛出車站、駛出縣城，路過一片寬廣的金色青稞地，一束束飽滿的金黃的青稞擁擠地紮在地上，芒尖直指天空，又禁不住隨風起伏湧動。車子在廣闊的草原和險峻的山巒中交替穿梭，在高原搭乘過當地面包車的人應該都有這樣的體驗，每當車裡響起DJ版藏語歌曲，它便像匹脫韁的野馬撒開蹄子肆意狂奔。
重複的草原風光、重複的山間景觀……對這些，我早已視覺疲勞，逐漸強烈的高反讓我一心只想著早點到亞青寺。當時，卓達拉山隧道還未建成，駛往亞青寺、白玉縣方向只能翻越海拔將近五千米的卓達拉山，山路崎嶇而漫長，麵包車在碎石上顛簸前行，我隱隱感覺到胸悶、腦袋有些發脹。車子在路過一戶牧民家時停了下來，那位大喇嘛似乎要去牧民家買羊奶。趁此機會我們也鑽出車活動筋骨，山上沒有風，但因為海拔較高，仍讓人感覺到陣陣寒意。兩位年輕的覺姆拿著手機興奮地自拍，而後又相互為對方拍照。她們身後的山頂上白雪皚皚，幾縷白雲從湛藍的天空中飄來，又從潔白的雪上拂過。在雪山的映襯下，那位與我搭話的覺姆原來眉目竟是如此清秀，顴骨上的兩片高原紅在陽光的照耀下十分鮮豔動人。
司機走到我面前，用手指著自己的嘴唇，問我是不是第一次上高原。我說已經是第二次了，原來也去過海拔四千多米的地方。我走到車子後視鏡旁，看了一眼自己的嘴唇，被嚇了一跳，嘴唇顏色變成了淡淡的黑色。之前上高原也有高反經歷，不過感覺並沒有這次嚴重，我的心裡十分忐忑，整個行程不覺蒙上了一層陰影。
上車後，我只能又縮在後排，頭靠在車窗上，閉著眼忍受高反帶來的不適。由於路程過於漫長，一車人都陷入了各自的沉默中，而沉默又把時間拉長了。突然，一陣歡快的音樂響起，原來是那位清秀的覺姆在用平板播放音樂，她跟著視頻裡的女歌手的歌聲節奏輕輕地哼著。這讓我十分詫異，原來僧侶不是隻聽佛教歌曲的。太陽已漸漸西斜，氣溫也慢慢降低，一段短暫的插曲後，又是無盡的沉默。當太陽已完全消失在草原盡頭的天際線下時，經過四個多小時的顛簸，終於到達亞青寺，可終究還是趕不上看一眼落日餘暉下的亞青寺，天已漸被夜幕覆蓋了。
進入亞青寺賓館，開了一間不帶衛生間的單人間，放下行李略作休整後便到參觀旁的餐廳吃飯，一整天粒米未進，也該飽餐一頓了。餐廳裡異常熱鬧，除了遊客外，還有一些邊就餐邊交談的僧人。餐廳只提供素食且沒有菜單，只能到後廚看菜點單。服務員說一道菜20元，我便問是否是隨便選幾個菜炒成一道，服務員一個勁地點頭說是。我便選了上海青、土豆、雞蛋，看能炒出什麼神仙菜餚。在藏語和普通話相互交織的嘈雜中等了半個小時，服務員把菜端來了，瞬間把我弄傻眼了，一道西紅柿炒雞蛋、一道素炒土豆絲、一道熗炒上海青，說好的一道菜竟然變成分量十足的三道菜，我獨自一人如何能吃完？只因佛教有言“浪費衣食者，則往生得貧困飢餓之苦”，無法，只好埋頭默默苦幹。
與我同桌的是來自廣東的父子三人，和一個十七八歲的喇嘛。年輕的喇嘛坐在我的對面，他用僧袍裹著頭，可也遮不住臉上那幾顆彰顯青春的青春痘，他在與那位父親的交談中顯得十分羞澀。從他們的話語言談間可知，那位父親與年輕喇嘛是因問路而剛結識的，那位父親便邀請年輕喇嘛共進晚餐，順便詢問他是否可以幫忙安排明天與他一同聽上師講課。年輕喇嘛說可以幫忙問問，接著掏出手機撥弄幾下便湊到耳旁煞有介事地說了幾句藏語，可是從我的角度分明可以看到，他的電話界面並不是通話界面……我無暇顧及他們的談話，只是在無可奈何地努力把三道菜清光。
走出餐廳，外面響起了發電機繁忙的工作聲，賓館外的路燈突然亮了起來，稀疏而昏暗。本計劃順著路燈的方向散步消食，不想轉頭卻看見賓館的後山上竟矗立著一尊巨大的塑像，塑像被景觀燈照亮，散發出溫暖的金色。強烈的好奇心驅使我朝塑像的方向走去，繞過賓館，沿著山上的小徑慢慢上行。與其說這是座山還不如說是個草坡，在內地根本不值一提，可亞青寺平均海拔四千米左右，我連上賓館的頂樓（二樓）都費勁，現在它簡直就像是一座大山。我氣喘吁吁地到達坡頂，雙手撐著膝蓋在調整呼吸，高原上夜晚的空氣十分清冷，持續大口地喘息讓人感覺整個肺都涼透了。
抬頭乍看，這尊塑像竟是藏傳佛教傳說中那位降妖伏魔的蓮花生大師，他蜷腿坐在高高的蓮花法座上，左手託著寶瓶，左臂上倚著三叉杖，右手以期克印持著九鈷杵，怒目直視前方，令人心生敬畏。順著蓮花生大師視線方向，遠處天際上閃電時隱時現，而我們的頭頂卻是繁星點點、星河璀璨，第一次見到如此浩瀚縹緲的夜空，遙望許久，可並未有幸見到一抹流星。蓮花生大師塑像前不遠處是高高的斷崖，崖下稀稀疏疏點綴著微弱的燈光，亞青寺的輪廓若影若現，沒有燈火輝煌、少卻喧囂嘈雜，只有古寺青燈，一派寧靜。
夜愈深，嘴裡竟呼出白氣，實在扛不住這寒冷，便匆匆跑下山去。回到房間，沒有電視，網絡信號不佳，加之因高反身體不適，急欲早些休息。可能是因剛才的冷空氣把呼吸道刺激順暢了，倍覺房間裡有種的特殊氣味，而被子、床單上的氣味更是濃重。無可奈何，只好把外套蓋在枕頭上，裹緊衣服鑽進被子裡。可一躺下更覺得腦袋發脹，睜開眼便是天旋地轉，強忍著艱難入睡，到半夜又感到身體發熱，總是半夢半醒，翻來覆去，極其難受。在疲勞與不適中掙扎了不知多久，隱約聽到樓道里來來往往的腳步聲，忍不住打開手機查看時間，才是早上五點半。轉念一想，反正已難入睡，不如索性起床看看能不能碰巧趕上亞青寺的日出。
一出門便碰到幾人扛著攝影器材，原來是要去拍日出的。頂著寒冷，又走到賓館後的山坡上。此時，晨光熹微，亞青寺仍在沉睡，它躺在四面環山的章臺大草原上，如同搖籃裡熟睡的嬰兒，寧靜安詳。湍急的昌曲河泛著片片銀光汩汩流淌，河畔上覺姆們還枕著水聲在夢鄉徘徊。不知不覺，黛色的天空逐漸露出魚肚白，金色鑲邊慢慢擴大，幻化成粉霞似乎要漫天撲來。等待許久，天已敞亮，天邊的雲霞已漸漸退去，等不到想象中遠處天際線跳出的紅日，等候日出的人都怏怏而去。
這時，亞青寺的真容已完全曝露於淡藍的天空之下，蜿蜒的昌曲河在斷崖前拐了一個大彎，不經意間在章臺大草原繞出了一個三面環水的半島。半島上密密麻麻地鋪滿了一個個紅牆、白窗、灰頂的小木屋，十分壯觀。炊煙漸漸升起，繚繞在紅牆灰頂之間，仙逸飄渺。一些穿著紅色僧袍的僧侶走在路上，穿梭於木屋之間。與半島隔河而望的對岸，矗立著一座氣勢磅礴的大殿，大殿外往山上漸次排列著擁擠雜亂的與半島上一樣的小木屋。
我順著小路走至崖底，回身看去，一個個僅能容一人的木箱在山上四處散落，覆蓋在木箱外的紅布已經泛白，有的敞開著門，裡面並無一物。天空晴朗無雲，清晨的陽光耀眼溫暖，沿著河邊在半島外圍漫步。在河灘中、草地上，到處可見趺坐著的覺姆，裹著僧袍、戴著遮陽帽、捧著書本在勤奮晨讀，此時無比懷念大學時晨讀的那些時光。
在一個路口拐進半島內繼續行走，島內小路縱橫交錯且不知延伸至何方，只好沿著大路前進。道路兩側房屋比肩相連，低矮、陳舊、簡陋、昏暗，真想鑽進去一探覺姆們日常生活的環境是怎樣的。許多房屋上還擺放著和山上一樣的木箱，後來才知道，這些木箱是覺姆們在冬季進行百日閉關時用的修行屋。
覺姆們三五成群地走在路上，都朝著一個方向走去，為避免相向而行帶來的尷尬，我也選擇了和她們同一個方向。其實，我早已知道這個半島是覺姆們的生活區，被稱為“覺姆島”，是不允許男性進入的。確實，當我走在路上，不時會招來一些覺姆們狐疑、驚異的眼神，當我拍照時，一些覺姆還會朝我笑著嚷嚷些聽不懂的話，不時會讓我陷入尷尬、害羞、擔憂中，但既然沒有人攔阻並將我趕出去，我只好繼續厚著臉皮遊覽。
覺姆們戴著遮陽帽、揹著挎包，從各條小巷裡走出來，在大道上會合後又繼續前進，越來越多的覺姆走進來匯成了一條紅色的河流。我被這道紅流裹挾著擠過橋、推進了經殿前的廣場，喇嘛們、覺姆們步履匆匆，都在快速跑向自己的位置，打開被塑料薄膜覆蓋的坐墊後蜷腿坐下。站在宏偉的經殿前，站在寬闊的廣場上，望著這片壯闊的紅色人海，我不知所向。突然，僧侶們紛紛站起來，朝著我所在的方向，雙手合十鞠躬跪拜，把我嚇得不知所措。我轉過身，看到一行人引著一位看起來地位應該極高的喇嘛走進經殿，想來這應該是一位上師。我立馬朝廣場邊緣的民眾區域跑去，儘快逃離這萬眾視線的焦點。
上師走進經殿裡，不一會兒便出現在經殿上的小閣樓裡，人聲又開始沸騰，僧侶、信眾紛紛把準備好的潔白哈達獻給上師，由後往前一一傳遞，傳到經殿前的空地上。幾位喇嘛把地上的哈達撿起並摞成堆，然後運進經殿裡。上師在閣樓裡，通過高音喇叭向僧侶、信眾們講課，因不懂藏語不知所講何意。與其說是講課，倒不如說更像是誦經，高音喇叭裡嗡嗡嗡地傳來上師連綿不絕的話語，明快流暢、絕少停頓。由於聽不懂藏語，這於我而言，就像是在大學時在大禮堂聽報告會般無聊、枯燥。身旁的老阿媽坐在地上，閉著眼，雙手合十，跟著上師念念叨叨，不時伏地致禮。
離開廣場，我走到佛塔下的長廊裡休息，可上師的聲音已縈繞在整個亞青寺的上空。
我時常會想念這個紅色佛國聖地，想念它的苦修虔誠，想念它的遺世獨立，多希望它能夠永遠保持住自己的堅貞與聖潔，不要被越來越多湧入的世俗所汙染，為我們保留最後一方精神家園。
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