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走近神秘的女性佛國——亞青寺
從白玉縣出發，一路美景迭現，停車！停車！呼聲不斷。白玉距離甘孜340公里，行程一半的樣子，就看到亞青烏金禪寺的牌子，右轉上山7公里就到達亞青寺。這個1985年才建立的禪寺聲名鵲起可以說是得益於“世界上最大的覺姆城”這一稱號。與色達佛學院齊名。
快到亞青寺的當口，但見蔚藍的天空中黑壓壓一片禿鷲盤旋，近處是用細線連起來的一片片紅白相間經書，算是隔離帶，遠處天葬師在工作，十幾位著絳紅色赤袈裟神職人員和著藏服的男女，也在忙碌著。本準備停車進入，領隊蓉兒是老江湖，及時制止。只得遠遠的拍攝，透過長焦，可見他們沒有絲毫的悲傷，更不像我們漢人一般呼天搶地的嚎啕大哭。有的是神鳥享受饕餮盛宴的歡快叫聲。
車到半山坡的轉經壇剛停下，急不可待的隊友們四散開來，各自尋找自己的興奮點。來到山下，正趕上下課，紅紅的一片覺姆紛紛走出大殿。有的在小賣部買牙膏，有的三五成群曬太陽，還有的肩扛著拖把去打掃衛生，有的在磕長頭，有的則邊吊水邊走，也有單個在看著家書什麼的，但她們有一個共同的特徵，羞澀、溫柔和發自內心的燦爛笑容。面對鏡頭，都低下頭或者捂住臉，拍完後，又好奇的走過來看相機裡自己的形象。可惜語言不通，不知她們在嘀咕啥。小賣部的老闆娘很扎眼，穿著簇新的豔麗藏服，身材瘦小、皮膚煞是細膩，一問才知是來自雅安的漢人。我問可否進入覺姆島，她主動請纓為我充當嚮導。我們跟著紅色的人流，越過橋樑，來到
她們的生活區。這兒和色達佛學院一樣，都是自己建的一個個紅色的木頭小房子，上面鋪上一層土。跟著一位揹著木頭的覺姆，我們來到她的小窩。看樣子是母親才送過來的新人，房子還是一個大模樣，她們母女笑著用手勢比劃著不讓拍攝。而實際上，這狹小的空間也不能拍攝。房內陳設簡單而井然有序，牆上掛著一面鏡子，就是她作為少女的全部業餘生活擺件。沒有電視、電腦、音樂，漫長的日夜，獨自修行。聽說國家每月發的生活費只有80元，大部分開銷是自費或親友捐獻，一個學生學完基本課程大概需要4年，再往上修，可謂是遙遙無期。但大部分家庭還是不惜血本投資。因為有孩子來亞青寺學習，在當地是十分光榮的事情——儘管沒有文憑，出去後也難找到工作。也許是女性多的緣故，這兒普遍比色達的人友善。人群中還有一些漢族女子，大多年輕，據說從90年代起就有來自北京、上海、東北的上千漢族女子在此修行。這兒還是狗的天堂，一個個毛色油亮發光，橫七豎八躺在路上享受著美好時光。比扎寺倫布寺還多。俺生怕惹惱那位尊神，不敢久留。為了答謝美女老闆娘的帶路之恩，俺提出要買點東西，誰知她執意不肯，說這兒偏僻，東西貴了，你們到了鎮上就可以買到。我一直後悔沒有問她要地址，要不可以把抓拍她的美麗倩影寄給她。我還得知，一開始自己佔據的土堆拍攝機位，竟然是島上唯一的廁所。生活區的方便，都是在野外解決的。
奇怪的是儘管亞青寺名氣很大，又是國慶長假，也只有我們一行五人闖入。儘管分散，還是很容易找到隊友顯眼的衝鋒衣。
回到出口的山頂，忍不住再次停車張望，四周的雪山，雪山下是金黃色的草原，鎦金的大殿金頂分外亮麗，溼地中間一條河流蜿蜒而過，把溼地自然的劃分為兩半。據說，一部分是喇嘛，大部分是覺姆，總人數也有兩萬。恰逢正午生活做飯時分，兩萬個炊煙裊裊升起，給這片雪山下的佛國蒙上神秘的氛圍。
這時，兩位覺姆抬著一個編織袋吃力的走向另外一個方向，我們跟著她們，繞過轉經壇，走過山樑，經過一個編織著花環的拱門，立即被新發現震驚了。這兒比下面更簡陋，只是一個僅僅可以容納一個人坐著的小盒子，甚至有的連小盒子都置辦不起，挖個洞藏身。據說這就是修行閉關的地方。和我們在武俠書上看到高雅的“閉關修行”天差地別。修持者把自己“關”在這個小盒子裡，“避谷、止語、禁光”，與世隔絕，數年數十年甚至終生。在海拔4000多米的高原，這四面漏風的小盒子如何抵禦嚴酷的風霜雨雪？花樣年華如何捱過漫漫長夜？甚至連古佛青燈都沒有，這需要多麼強大的內心啊！有人做過統計，她們的平均年齡僅為24.5歲。
事隔數年，坐在鋼筋水泥的空調房內，想到零下幾十度身處四面漏風小盒子裡的她們和那些幸福的微笑，我還是立馬充滿了幸福感！這種幸福感恰恰是我們都市人所稀缺的。我們的幸福感讓房子、車子、位置、票子、腿子（株洲人對情人的暱稱）甚至是和別人的比較奪走了。其實，人的基本生存需求原本可以很簡單，我們身體的設計和動物沒有太大區別，挨凍受餓、奔跑跳躍才是生命的常態。我不信奉宗教，但感到信仰帶給人的巨大幸福是任何物質無法比擬的。亞青寺，有你的微笑就是天堂！如果我是女性，一定會搭個帳篷，住上一陣，細細的感受下她們別樣人生。我想這比聽什麼高人說教更有裨益。
2015年發《中國婦女英文月刊》2015第三期
鄭安戈，性別：男，出生日期：1962.11，供職於株洲市國稅局。中國攝影家協會會員，株洲市攝影家協會副主席，湖南國稅新境界攝影協會理事、株洲分會副會長，湖南省藝術攝影學會會員，湖南省作家協會會員。喜歡寫作、旅行、攝影
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