話 說 陀 羅
文字：郭先理 註釋：司蘇實
原文作者趙養賢為忻州市上社村人，教師，己逝。
本文主要在於介紹了文革期間毀掉的山頂寺院。但作者自己也說，多年不去，只是根據回憶補記，所以與實情有些出入。但仍屬難得：多年不去，還能有這樣的記憶，不也說明了陀羅山的引人入勝？
陀羅山距州城50餘里（注：計算的起點不同。從高速公路下來，忻靜（樂）公路入口算起，到黃龍王溝村，為十四公里。高速公路出口在忻州和這路口之間，到市區中心還有十來公里，所以說法不同），由黃龍王溝村東口爬上南坡，經過十八盤，就到達陀羅山的中腰。這裡是個大豁口，也是陀羅山的門戶。走進豁口不遠，就進入陀羅山的寺院區了（注：此處省略較多。陀羅山南北走向，黃龍王溝村在東，守著一條長達五六里的石溝。現在一般遊人都是走這溝，因為石怪崖險，水淨山青，好玩好看。走到盡頭開始登山，快到絕頂，才是十八盤。村民也有一條上山的路，是從村西口的楓楊林中直接登山，我們上山一般走這裡。這裡風景遠沒有溝裡好，但爬上一段，便是無坡或坡小的路，走起來不累。快到頭兒，鑽過一片松林，到十八盤匯合。我拍的那幾幅接片便是從這裡上去，看陀羅山如一條臥蟒，十分壯觀）。
陀羅山民國時期照片
寺院區包括兩幢座北向南、平列並峙的寺院。靠西的一幢是佛殿寺院，其中有正殿三間，供彌勒佛一尊；東西兩廂各建配房三間，供羅漢一十八尊，竟都是三尺多高的生鐵鑄就的藝術形象，造型逼真，栩栩如生（注：前文提到有鐵佛一事），前院出口是一拱形門洞，上建閣樓，供魁星一尊。洞門左側是一座小山，山前刻有兩塊立匾，其一是光緒年間忻州知州方戊昌寫的四個大字——《雲近日低》；另一匾未署名姓，卻也是四個大字―《到此清涼》。（注：此“山”實為巨石。記憶成山，可見其壯觀。但上面的字和寫者、年代有誤。石上兩匾，應為“日近雲低”，和“到此清涼”。其中“到此清涼”為明天啟六年（公元1626年）歲次丙寅四月佛日所刻，署名為“知忻州事奉□大夫”等。而“日近雲低”題款和署名年久風化，同在一塊石上，其年代只能比明天啟更久遠，並非未署名姓。）
佛殿寺院東側，是風格別緻的龍王廟院。廟院靠北的三間大殿內，供有龍王像一尊：門頂懸有《雲行雨施》大匾一面。廟院兩側，各有兩座玲瓏剔透的微型小山，排列整齊。東面靠北的山上，建有小亭一座，俗稱避暑樓；因有乾隆皇帝（注：主說康熙）的愛妃於此臨幸梳妝的傳說，故又稱梳妝樓。靠南的一座，山頂鑿有小孔，遊人常以錢幣投向小孔，若投中了，便認為是個吉祥的兆頭。廟院西側靠北，是一整塊巨石，石上一株蓬勃的小松迎風擺舞，怡然自得，這便是人們所津津樂道的孤松獨石。往南的那座小山上，建有涼亭一座，是遊人避暑乘涼的最佳景點。廟門一東一西的兩塊立石，一塊象蛇，一塊象龜，正所謂“龜蛇二石門”。石門兩旁，還各長著一株蟠曲蜷折的老松，活象兩尊十分盡職的守護神，日夜把守著廟門。
由龍王廟往東行，就到另一景點——清涼石了。清涼石是一片巨石，經人工鑿平，寬約五丈，長約十餘丈，比蘇州虎丘山的千人石，或許還要大些。中央是一圓形水潭，可供遊人飲用。遊人遊陀羅累了，都要來清涼石，或躺或臥，盡享“清涼”（ 注：此石面積絕不止此。據支書說，不下２０餘畝（每畝６６６平米）。圓型水潭還在，在清涼石東邊，而不在中央。那水積雨而來，並不乾淨，要想飲用，除非大雨連月）。
從清涼石起來，就要向陀羅山的最高點——“飛來峰”進軍了。飛來峰下邊是捨身巖。捨身巖究竟有多深？任誰也說不清楚。從飛來峰下瞰捨身巖，絕少有誰敢直立而望，大都把身子臥伏於石上，而後小心翼翼地探出頭去。因捨身巖懸崖絕壁，下部隆空，風勢浩大，稍不留意，即會有“捨身”之險。不過，除風險之外，它也有可玩之趣——如你把攜帶的草帽或手絹之類較為輕便的東西向下拋扔，即刻又會飛回原地，永遠不會沉落山底。
陀羅山飛來亭（1965）
飛來峰峰頂，恰是很平坦的寬闊場地。從前忻州佛教會主持人梁碩光先生，曾在此修建平房五間，給遊人以極大的方便（注：這石至少在今天看是不敢輕易上去的，還別說在上面建房五間了：似從清涼石分裂出去一塊，遠有數尺，裂縫深不見低，下面懸空，要膽大的才敢跳過去——誰知什麼時候會滾落下去）。碩光先生仗義疏財，德高望重，畢生致力於公益事業，諸如陀羅山的重建，金洞寺的修復，暖泉山的維護，都是先生籌謀策劃、奔波捐募，確曾付出了極大的精力和心血，忻州的鄉親父老是不會忘記他的。
忻縣中學全體旅行陀羅山合影（1921）
由飛來峰向下四望，陀羅景緻盡收眼底。這時，也只有這時，你才發現：陀羅山是鳥的世界，花的海洋。特別在夏秋季節，山花爛漫，群芳競秀。那滿山遍野的瓊花芳草，交織成一幅色彩斑斕的花毯，覆蓋著山巔。那一叢叢一株株絢麗多姿的山花——淡黃色的木茹花，飄香四溢；紫裡間白的丁香花，臨風搖曳；含羞帶怯的山丹花，沁人肺腑；招蜂惹蝶的玫瑰花，醇香撲鼻；那高掛半山腰的山葡萄，又大又肥，令人饞涎欲滴：那數不甚數的山桃、野杏，誘使饞腸漉漉……。在此花團錦簇之中伴隨著百鳥齊鳴，簡直是天仙般的境界，神仙般的日月。難怪當年都市裡的豪商鉅富，衙門裡的官老闊吏，鄉村裡的大小財主，以至士農工商、三教九流、各色人等，每到炎夏酷暑，都以能上陀羅山避暑為頭等快事，有的一住就是十天半月，直至天涼氣爽而後才肯下山。（注：好一個繁華盛境）
從飛來峰下來，返到陀羅山中腰的豁口，向南望去，一排走勢平緩低矮的山頭，約二里多長，直達南端的馬頭山。這裡正是陀羅山的終點。在這一排排小山前邊，有一條筆直的小路，一直通向馬頭山前，這便是陀羅山走廊。據說，陀山走廊曾是昔日專為修建陀羅山盛景開闢的一條通道，當初修建各寺院、各景點時所需各類建材，無不由此道運向山巔。（ 注：我的“陀山走廊”之說由此而來）
滴水崖水母娘娘廟
在陀山走廊下面，有一兩丈多深的巖洞，洞壁常年滴水不斷。當在入冬以後，滴水日積月累，逐漸凝結成大小不等的一串串牙狀形冰塔，遠看跟人的牙齒沒什麼兩樣，所以人稱“滴水牙”或“滴水巖”。這些高高低低的滴水牙，直到第二年的五、六月間才開始融化。巖洞內清爽涼快，凡遊陀羅山者，總忘不了最終還要到此再享清涼。（ 注：此冰牙我沒見過，也許是氣候有所變化）
以上所記，都是1958年以前親身經歷的一些零星瑣記。五十年代以後，很少有機會再上陀羅山。然而在我的印象之中，不論時光如何流逝，大自然有多少變遷，陀羅山始終不失為一處風光明媚、景色宜人的旅遊勝地。特別在酷暑炎夏，若能乘興上陀羅一遊，無疑是一次最美好的享受。
（1996年春日追記於太原）
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