2020年1月9日
薩拉熱窩街頭
此刻凌晨5點，準備離開波黑，步行前往汽車站乘坐6點的大巴前往塞爾維亞首都貝爾格萊德Belgrad，在這條街上一個西裝革履的行人看見了我——向我徑直走來掏出插在口袋裡的手。
男人：“可以給我5馬克嗎”
搖搖頭“不，我沒有”
“歐元也可以”
接著我指了指自己的耳朵搖搖頭表示聽不懂英語。幾番拉扯，路人甲顯得暴躁不耐煩，我反正就是“要錢沒有，要命也不給”，我開始大喊大叫，路人甲環視四周見狀實在“啃”不下我這塊硬骨頭，嘴裡罵罵咧咧地走開了。
波黑的乞討令我大跌眼鏡，我從未見過如此理直氣壯的乞討，簡直不可理喻，整的就像外國人就應該給他們錢似的！波黑差評！從第一天到最後一天的此時，幾乎每天走在馬路上都會乞討者或“兼職乞討者”看成“肥肉”，在以前任何一個國家我都沒有見過這種情形，這裡所遇的乞丐甚至多於前三個月所見總和，在前幾個國家幾乎都沒見乞丐，多是街頭藝人或是站在路邊默不作聲的乞討。我也絕不是沒有愛心而是不想縱容這種行為，憑什麼慣他們！憑什麼劫我們的貧濟他們職業的“富”！有手有腳的為什麼不去工作，看衣著也不是窮破潦倒，如果職業乞討最起碼應該化化妝，如果在這個國家乞討都變得理直氣壯像大爺一般，簡直沒救了。
（嗯……他們這些年輕人根本不是乞討，而是看人下菜碟的搶劫！）
在波黑的馬路邊非常多手中拿著幾包紙巾在寒風中瑟瑟發抖的小販，相當之常見，對比那些乞討的“獵人”，這種自食其力的行為值得給予一些敬意。自從第一天晚上抵達市區在路上被兩個年輕行人“兩眼放光”地發現圍著伸手要錢，在接下來的幾天我不願意再與任何行人對視，對這個國家沒有好感，我感受不到絲毫的善意，這是從俄羅斯——白俄羅斯——亞美尼亞——格魯吉亞——阿塞拜疆——土耳其以來，最最討厭的國家，沒有之一。
巴爾幹半島上曾經盛極一時的南斯拉夫聯盟富得流油，護照全球免籤，平均每三個人就擁有一輛汽車……不禁發問這個國家怎麼變成這個鬼樣子……
薩拉熱窩至貝爾格萊德
從波黑首都薩拉熱窩至塞爾維亞首都貝爾格萊德汽車時長7小時30分，票價43馬克合172人民幣，薩拉熱窩主汽車站每天只有早上6點一班別無其他選擇，位於機場附近、薩拉熱窩新區的薩拉熱窩東汽車站每天貌似還有幾班。
薩拉熱窩汽車站
歐洲快線
波黑邊防檢查站
波黑，2020年1月9日出
波黑Pass。
離塞爾維亞越來越近也越來越擔心，昨天晚看著Maps.me上波黑與塞爾維亞的國境線上考慮了一晚上，兩國基本以河為界，大大小小數十座橋樑設了數十座邊防檢查站，想過就像格魯吉亞至土耳其一樣先想辦法到邊境過了關再換交通工具，但這些小國家人口少邊境都是鳥不拉屎的地方，找個公共交通估計很難。
所以為了少些折騰，就冒險從薩拉熱窩乘坐大巴直奔貝爾格萊德。
這條河就是兩國界河，我在地圖上標了N個檢查站
塞爾維亞共和國歡迎您
在兩國交界區
塞爾維亞，2020年1月9日入
一直擔心護照上的黑點（貼有科索沃地區“簽證”）會在入境塞爾維亞折騰費時還可能進小黑屋，網上找不到這麼幹的人，看來擔心多餘了（一來早有準備的理由讓邊防警察很滿意，二來塞爾維亞是除去地緣政治的國家外對華最為友好的國家，從政府到國民對中國好感十足，兩國在最困難時攜手不拋棄），科索沃地區雖然獲得了以美國等西方國家為首的超過一百個國家承認，但包括中俄在內八十餘國及聯合國仍然認為是塞爾維亞不可分割的一部分。
汽車停在口岸旁的服務區休息，第一次感受到了塞爾維亞物價真便宜。（塞爾維亞貨幣為“第納爾”，簡稱“RSD”，1人民幣合15第納爾）
進入塞爾維亞
進入塞爾維亞
從一入境塞爾維亞不斷看到道路兩旁緊挨農田、果園冒著煙囪的民居，田野的景色一覽無餘，有種回到老家的感覺。與全是山、啥都沒有全靠進口的波黑相比，塞爾維亞充滿了廉價味，它的國土是相對龐大的，平原較多農牧業相對發達，物價水平明顯要低，在歐洲是倒數。
貝爾格萊德街頭
塞爾維亞街頭帶有中文的路標
貝爾格萊德街頭
街頭建築上徐徐如生的雕刻
對貝爾格萊德第一印象十分不錯，來到這裡心中的感受這才是回到了真正的歐洲（在波黑的感覺就像在土耳其一樣），回到了美麗的城市和在聖彼得堡似的。街頭各種建築的造型、結構簡練大方、色彩淡雅，看起來很有滄桑感，城市乾淨整潔，城市建設得非常漂亮，這種感覺對我來說是一個好的開始，計劃在在塞爾維亞2周時間，13號把行李一扔開拔科索沃地區。塞爾維亞語和俄語都是西裡爾字母看起來很像但根本無法混為一談，俄語也同屬斯拉夫語系，算是一個祖宗。
國家議會大廈
貝爾格萊德街頭
“HUAWEI”
貝爾格萊德的街頭
特拉齊亞噴泉（Terazije Fountain）
貝爾格萊德
步行前往新貝爾格萊德
，塞爾維亞油價，除以15便是人民幣價格
新貝爾格萊德的一處商業中心
“我愛貝爾格萊德”
作為中國人，來到貝爾格萊德一定要去的地方。
中國駐南斯拉夫聯盟大使館舊址
中國駐南斯拉夫聯盟大使館原址正在新建巴爾幹半島首箇中國文化中心，許多中國工人在工地上忙碌著，耳邊來自各地的中文令我很親切。（現在這座舊址隔壁是日本國駐塞爾維亞大使館）
1999年以美國為首的北約開始介入科索沃戰爭，開始了長達78天的狂轟濫炸，5月7日美軍戰機從多個角度向中國駐南聯盟大使館發射了了5枚精確制導的炸彈，炸彈直至擊入地下室才被引爆，3名記者犧牲，震驚了全世界，事件以美國總統克林頓的道歉——“誤炸”（難以自圓其說），賠償2000萬美元結束。也有“陰謀論”說是前不久南聯盟擊落的一架美軍隱身戰機殘骸被送到了中國駐南聯盟大使館地下室（沒證據，這架飛機殘骸保存在貝爾格萊德的航空博物館裡），國際輿論普遍認為是中國政府由於在聯合國力挺南聯盟、反對外國軍事力量介入才遭此報復。現在的我們嘲諷伊朗使用美國雪佛蘭汽車運送將軍遺體，當時我們又何嘗不是迫不得已租用波音客機來落葉歸根。
紀念碑
“謹此感謝中華人民共和國
在塞爾維亞共和國人民最困難的時刻
給予的支持與友誼
並謹此緬懷罹難烈士
塞爾維亞共和國貝爾格萊德市敬立”
中塞友好
“一帶一路譜寫中塞友誼新篇章”，亞歷山大先生是一位長期在上海工作的建築師，會一些中文，我們很高興地談論著這段友誼，“中塞友誼萬歲”。
貝爾格萊德
走在寫滿歷史的城市街道里讀著它的過去
“塞爾維亞首都貝爾格萊德，這座多瑙河畔傷痕累累的城市 ，它曾經硝煙瀰漫，被紛亂的戰火一次次摧毀，又一次次的重建 ……”
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