如今社會，服飾對於一個人的外表尤其重要，除了自古以來就有“人靠衣裝馬靠鞍”的說法外，“雲想衣裳花想容”也是對服飾的一種間接肯定。然而我們並不知道，“衣裳”這個詞，在古代是要分開解讀的：上衣為衣，下衣為裳。
當然，這是在結束了那種隨便找塊獸皮圍在身上的狀態以後了。最早，古代人把身邊能找到的各種材料做成粗陋的“衣服”來遮護身體，基本上人人都是孫悟空那樣的“虎皮裙”。後來，有了簡單的紡織生產，採集一些野生的紡織纖維，像前面提到的製作樹皮衣一樣，揉搓編織起來作為穿戴之用。
以下，咱們就從古代服飾演變中最顯著的三點：原材料、顏色和花紋，來剖析一下古代服飾的“進階之路”。
服飾原材料的變更
漸漸地，隨著農、牧業的發展，可供人們使用的紡織原料也開始增多，服裝製作從工具到原材料也都開始朝複雜的方向發展。因為粗糙的樹皮、獸皮和柔軟、細薄的紡織物比起來，無論是舒適度還是美觀上，簡直就是天壤之別。
古代沒有針線，那麼人們是如何將這些纖維材料組合在一起的呢？骨針就應運而生。在北京周口店猿人洞穴裡，考古發掘出約1.8萬年前的骨針；而在浙江餘姚河姆渡新石器時代遺址中，也出土了管狀骨針等物。由此，可以推斷，當時人們已經發明瞭類似於“針”的物品。只不過，當時還沒有布料，線，暫時也就無從談起
應該還是在母系社會時期，我們的祖先就已經掌握了用麻和葛纖維來紡織的方法。在目前考古發現的實物中，最早的織物可以追溯到殷商時代。而自商代開始，從麻織物朝著蠶絲造衣又前進了一步，衣服的材料越來越豐富起來了。
而每朝每代的服裝，都必然和當時的紡織生產水平有著最密切的聯繫：
·春秋戰國時期，大麻、茫麻和葛織物已經是比較普遍的服裝材料。不過，貴族們已經大量使用絲織物了，還有一些地區，採用毛、羽和木棉纖維來紡織，作為服裝材料，這也是最早的“紗”的形態；
·到了漢代，除了絲、麻纖維的製造發展，印染工藝技術也開始逐步發達，出現了紗、絹、錦、布、帛等服裝用料。著名的“西漢素紗禪衣”是一件蠶絲織成的輕薄長衣，只有49克，不足一兩，技藝之精可見一斑；
·在隋唐兩代，服裝的製作原料仍然廣泛使用麻布，但裙料已經逐漸使用絲綢；
·而接下來，棉花開始傳入中國。棉花的原產地是印度和阿拉伯。宋代以前，我國只有帶絲旁的“綿”字，沒有帶木旁的“棉”字。“棉”字是從《宋書》起才開始出現的。而棉花在全國大範圍種植的時間要追溯到明朝，還是在開國皇帝朱元璋的強制措施下才開始推廣的
不過，儘管服裝材料不斷豐富，人們並不是想穿什麼就能穿什麼。絲、綢、緞、繡等都是皇宮和貴族專用的，平民百姓只能穿布衣，所以，“布衣”這個詞，後來就成了稱呼那些無官無職的平民百姓的專用詞。貴族可以憑藉權勢來擺譜，甚至用金絲縫製成“金縷衣”，但是，作為普通的百姓，即使買得起，也禁止用絲質材料。比如，對清代的官員來說，五品以下的不能用蟒緞、妝緞，八品以下的不能用大花緞紗。一般百姓做衣服，可以用絲、縷、羅、綢、絹、素紗，但不能用金繡，婦女也不能裁製花樣金線裝飾。
服飾顏色的演變
封建社會的一大特點就是等級制度森嚴，凡事都強調“不可逾禮”。而服裝，恰恰正是“禮”的重要內容，不但在材料上有所限制，式樣上同樣也“涇渭分明”。通過服裝就可以把人分出等級，做到“見其物而知貴賤”，是古代帝王必要的統治措施。
官服自然不用說了，按照其級別，對不同的式樣、顏色，甚至裝飾物都要做出規定，讓人一眼就能看得出。
不同的服飾常常代表一個人處於不同的社會階層。比如，《禮記》和《周禮》中都有明確的記載，就像：
“享先王則袞冕，表明祭禮，大禮時，帝王百官皆穿禮服。”
等。這些服裝上的強制規定，同樣體現了封建王朝的統治者對封建等級制度的捍衛。
拿顏色來說，歷朝歷代的統治者都會根據自己的喜好，做出改變。規定給官員專門使用的顏色，對老百姓來說，就成了禁忌，他們只能穿這些顏色以外的顏色製作的衣服。孔子曾宣稱“惡紫之奪朱也”，意思就是，硃紅是正色，也就是飽和色了。但紫色是間色，也就是混合色，這是有尊卑的。看來，孔老夫子才是封建等級制度最忠實的捍衛者！再看看那些歷史上的代名詞——“白衣”、“苞頭”、“皂隸”、“緋紫”、“黃袍”、“烏紗帽”、“紅頂子”，這些哪一個都和顏色緊密相關，當這些顏色漂染在某種特定衣服上的時候，就代表著不同的身份。
《中國曆代服飾》一書裡寫道，秦漢時期的頭巾，也有顏色區別。
“庶民為黑、車伕為紅，喪服為白，轎伕為黃，廚人為綠，官奴、農人為青。”
在唐代，也是以官服的顏色來體現管理的品級，並且並不是約定俗成，而是兩次下詔頒佈服飾顏色和佩帶，進行強制性的規定。
到了唐朝，因為“皇”和“黃”是諧音，皇帝開始穿黃色的袍子和衣衫，用以顯示自己的身份和權威。另外還有一種說法是，有人提出赤黃這個顏色比較接近太陽的顏色，“天無二日”，而“日”又象徵了帝王的尊貴。所以，從唐朝開始，赤黃色，也就是赫黃，成了帝王專用的顏色，黃袍也被視作封建帝王的御用服飾，臣民不得使用。到了清朝，八旗中的兩黃旗始終是高高在上，而且還有一種天大的恩賜，叫做“黃馬褂”，這都是對黃色的推崇
服飾中花紋的變化
在服飾的演變過程中，最顯著的三個特點，除了原材料和顏色外，還有一個就是花紋
“衣冠禽獸”這個成語在如今看來是諷刺那些道貌岸然的偽君子，可是在古代，卻是服飾的寫照，指的是衣冠上面的飛禽走獸，簡稱“禽獸”。事實上，隨著紡織技術的發展，衣飾上的圖案也越來越豐富。在古代服飾中，圖案設計成了十分重要的裝飾，從領口、袖口，到肩頭、下襬，圖案可以說無處不在。
古人衣服上的圖案題材多樣，有動植物、有文字，甚至還有幾何圖形等，也具有多重的象徵意義。比如龍鳳虎紋，表現著龍虎精神；祥雲牡丹，象徵著吉祥富貴。可以說，素以“衣冠之國”著稱的古代中國，服飾圖案承載了厚重的傳統文化和內涵。而封建社會的等級制度，在圖案中也漸漸有了顯著的體現，它和禮教結合，對於君臣士庶的服裝差別，有了詳盡的規定。
早在堯舜時期，就已經有成文的“五禮”規定。《虞書·益稷》中記載，商朝末期的周族領袖仲雍，在舉行祭祀禮儀時穿著圖騰衣，而各部聯盟首領也將十二章花紋用畫與繡的方法施於冕服上。“天子襲服十二章”的起源便是由此而來。十二章花紋包括日、月、星、龍、山、華蟲、火等，這些圖案和當時的信仰崇拜緊密相連，以自然界為“模板”，漸成體系了。
到了戰國時期，服飾圖案開始有了變化，不再是自然物象的直接描繪了，而是逐漸“抽象”起來，出現了變化紋樣。而這種加入了主觀審美意識的圖案設計，到了漢代更是“發揚光大”，除了更加明快多變，還突出了龍鳳的寓意，以適應統治者的需要。這其實標誌著服飾圖案的不再是原始的、冒昧的美的追求，而完成了從圖騰的崇拜，到權力地位象徵的發展過程。
其後的魏晉、隋朝，一直延續漢代的這種圖案風格，直到唐代，又開始用真實的花、草、魚、蟲進行寫生，構圖活潑自由、疏密勻稱，當時盛行的“纏枝圖案”，至今為人們所稱道。
而明朝繼承前代的圖案，創造和豐富了諧音圖案和寓意圖案。比如桂花和萬年青，象徵富貴萬年；太陽和鳳凰，象徵丹鳳朝陽；蓮花和鯉魚象徵連年有餘；金魚和海棠，象徵金玉滿堂；這種寓意圖案，有的至今仍在沿用；
在清代，我國的服飾發展已經到了頂峰，同時，服飾圖案的裝飾作用也達到了登峰造極的程度。前面也提到，清朝以“補子”的紋樣代表官職的貴賤。補子紋樣的差別反映了清代等級的森嚴，可以說這一時期的圖案，幾乎到了紛繁堆砌的地步；
衣服上的圖案，經歷了周代設計的嚴謹、戰國的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸、唐代的寫實、宋明的考究和趣味，最後到清代的紛繁。可以說，自然界的大部分事物都出現在了人們的身上，這其中，既有人們審美意識的變化，也有禮教等級的強制規定，但古代衣服圖案的藝術價值，卻成為了古人留給我們的一份寶貴遺產。
尾話
從“虎皮裙”到“金縷衣”，古代服飾在漫長的演變過程中不斷積累、改進，日趨完美，這不僅進一步健全了服飾“保暖禦寒”的本質功能，也折射出古人在審美上的孜孜追求。從“遮羞蔽體”到等級劃分，再到最後成為“美的演繹”，這不僅是一個時代生產力的體現，也是古人智慧的結晶，其終將成為五千年中華文明史中不可或缺的一章，被人們銘記和緬懷
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