如今社会，服饰对于一个人的外表尤其重要，除了自古以来就有“人靠衣装马靠鞍”的说法外，“云想衣裳花想容”也是对服饰的一种间接肯定。然而我们并不知道，“衣裳”这个词，在古代是要分开解读的：上衣为衣，下衣为裳。
当然，这是在结束了那种随便找块兽皮围在身上的状态以后了。最早，古代人把身边能找到的各种材料做成粗陋的“衣服”来遮护身体，基本上人人都是孙悟空那样的“虎皮裙”。后来，有了简单的纺织生产，采集一些野生的纺织纤维，像前面提到的制作树皮衣一样，揉搓编织起来作为穿戴之用。
以下，咱们就从古代服饰演变中最显著的三点：原材料、颜色和花纹，来剖析一下古代服饰的“进阶之路”。
服饰原材料的变更
渐渐地，随着农、牧业的发展，可供人们使用的纺织原料也开始增多，服装制作从工具到原材料也都开始朝复杂的方向发展。因为粗糙的树皮、兽皮和柔软、细薄的纺织物比起来，无论是舒适度还是美观上，简直就是天壤之别。
古代没有针线，那么人们是如何将这些纤维材料组合在一起的呢？骨针就应运而生。在北京周口店猿人洞穴里，考古发掘出约1.8万年前的骨针；而在浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也出土了管状骨针等物。由此，可以推断，当时人们已经发明了类似于“针”的物品。只不过，当时还没有布料，线，暂时也就无从谈起
应该还是在母系社会时期，我们的祖先就已经掌握了用麻和葛纤维来纺织的方法。在目前考古发现的实物中，最早的织物可以追溯到殷商时代。而自商代开始，从麻织物朝着蚕丝造衣又前进了一步，衣服的材料越来越丰富起来了。
而每朝每代的服装，都必然和当时的纺织生产水平有着最密切的联系：
·春秋战国时期，大麻、茫麻和葛织物已经是比较普遍的服装材料。不过，贵族们已经大量使用丝织物了，还有一些地区，采用毛、羽和木棉纤维来纺织，作为服装材料，这也是最早的“纱”的形态；
·到了汉代，除了丝、麻纤维的制造发展，印染工艺技术也开始逐步发达，出现了纱、绢、锦、布、帛等服装用料。著名的“西汉素纱禅衣”是一件蚕丝织成的轻薄长衣，只有49克，不足一两，技艺之精可见一斑；
·在隋唐两代，服装的制作原料仍然广泛使用麻布，但裙料已经逐渐使用丝绸；
·而接下来，棉花开始传入中国。棉花的原产地是印度和阿拉伯。宋代以前，我国只有带丝旁的“绵”字，没有带木旁的“棉”字。“棉”字是从《宋书》起才开始出现的。而棉花在全国大范围种植的时间要追溯到明朝，还是在开国皇帝朱元璋的强制措施下才开始推广的
不过，尽管服装材料不断丰富，人们并不是想穿什么就能穿什么。丝、绸、缎、绣等都是皇宫和贵族专用的，平民百姓只能穿布衣，所以，“布衣”这个词，后来就成了称呼那些无官无职的平民百姓的专用词。贵族可以凭借权势来摆谱，甚至用金丝缝制成“金缕衣”，但是，作为普通的百姓，即使买得起，也禁止用丝质材料。比如，对清代的官员来说，五品以下的不能用蟒缎、妆缎，八品以下的不能用大花缎纱。一般百姓做衣服，可以用丝、缕、罗、绸、绢、素纱，但不能用金绣，妇女也不能裁制花样金线装饰。
服饰颜色的演变
封建社会的一大特点就是等级制度森严，凡事都强调“不可逾礼”。而服装，恰恰正是“礼”的重要内容，不但在材料上有所限制，式样上同样也“泾渭分明”。通过服装就可以把人分出等级，做到“见其物而知贵贱”，是古代帝王必要的统治措施。
官服自然不用说了，按照其级别，对不同的式样、颜色，甚至装饰物都要做出规定，让人一眼就能看得出。
不同的服饰常常代表一个人处于不同的社会阶层。比如，《礼记》和《周礼》中都有明确的记载，就像：
“享先王则衮冕，表明祭礼，大礼时，帝王百官皆穿礼服。”
等。这些服装上的强制规定，同样体现了封建王朝的统治者对封建等级制度的捍卫。
拿颜色来说，历朝历代的统治者都会根据自己的喜好，做出改变。规定给官员专门使用的颜色，对老百姓来说，就成了禁忌，他们只能穿这些颜色以外的颜色制作的衣服。孔子曾宣称“恶紫之夺朱也”，意思就是，朱红是正色，也就是饱和色了。但紫色是间色，也就是混合色，这是有尊卑的。看来，孔老夫子才是封建等级制度最忠实的捍卫者！再看看那些历史上的代名词——“白衣”、“苞头”、“皂隶”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”，这些哪一个都和颜色紧密相关，当这些颜色漂染在某种特定衣服上的时候，就代表着不同的身份。
《中国历代服饰》一书里写道，秦汉时期的头巾，也有颜色区别。
“庶民为黑、车夫为红，丧服为白，轿夫为黄，厨人为绿，官奴、农人为青。”
在唐代，也是以官服的颜色来体现管理的品级，并且并不是约定俗成，而是两次下诏颁布服饰颜色和佩带，进行强制性的规定。
到了唐朝，因为“皇”和“黄”是谐音，皇帝开始穿黄色的袍子和衣衫，用以显示自己的身份和权威。另外还有一种说法是，有人提出赤黄这个颜色比较接近太阳的颜色，“天无二日”，而“日”又象征了帝王的尊贵。所以，从唐朝开始，赤黄色，也就是赫黄，成了帝王专用的颜色，黄袍也被视作封建帝王的御用服饰，臣民不得使用。到了清朝，八旗中的两黄旗始终是高高在上，而且还有一种天大的恩赐，叫做“黄马褂”，这都是对黄色的推崇
服饰中花纹的变化
在服饰的演变过程中，最显著的三个特点，除了原材料和颜色外，还有一个就是花纹
“衣冠禽兽”这个成语在如今看来是讽刺那些道貌岸然的伪君子，可是在古代，却是服饰的写照，指的是衣冠上面的飞禽走兽，简称“禽兽”。事实上，随着纺织技术的发展，衣饰上的图案也越来越丰富。在古代服饰中，图案设计成了十分重要的装饰，从领口、袖口，到肩头、下摆，图案可以说无处不在。
古人衣服上的图案题材多样，有动植物、有文字，甚至还有几何图形等，也具有多重的象征意义。比如龙凤虎纹，表现着龙虎精神；祥云牡丹，象征着吉祥富贵。可以说，素以“衣冠之国”著称的古代中国，服饰图案承载了厚重的传统文化和内涵。而封建社会的等级制度，在图案中也渐渐有了显著的体现，它和礼教结合，对于君臣士庶的服装差别，有了详尽的规定。
早在尧舜时期，就已经有成文的“五礼”规定。《虞书·益稷》中记载，商朝末期的周族领袖仲雍，在举行祭祀礼仪时穿着图腾衣，而各部联盟首领也将十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上。“天子袭服十二章”的起源便是由此而来。十二章花纹包括日、月、星、龙、山、华虫、火等，这些图案和当时的信仰崇拜紧密相连，以自然界为“模板”，渐成体系了。
到了战国时期，服饰图案开始有了变化，不再是自然物象的直接描绘了，而是逐渐“抽象”起来，出现了变化纹样。而这种加入了主观审美意识的图案设计，到了汉代更是“发扬光大”，除了更加明快多变，还突出了龙凤的寓意，以适应统治者的需要。这其实标志着服饰图案的不再是原始的、冒昧的美的追求，而完成了从图腾的崇拜，到权力地位象征的发展过程。
其后的魏晋、隋朝，一直延续汉代的这种图案风格，直到唐代，又开始用真实的花、草、鱼、虫进行写生，构图活泼自由、疏密匀称，当时盛行的“缠枝图案”，至今为人们所称道。
而明朝继承前代的图案，创造和丰富了谐音图案和寓意图案。比如桂花和万年青，象征富贵万年；太阳和凤凰，象征丹凤朝阳；莲花和鲤鱼象征连年有余；金鱼和海棠，象征金玉满堂；这种寓意图案，有的至今仍在沿用；
在清代，我国的服饰发展已经到了顶峰，同时，服饰图案的装饰作用也达到了登峰造极的程度。前面也提到，清朝以“补子”的纹样代表官职的贵贱。补子纹样的差别反映了清代等级的森严，可以说这一时期的图案，几乎到了纷繁堆砌的地步；
衣服上的图案，经历了周代设计的严谨、战国的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸、唐代的写实、宋明的考究和趣味，最后到清代的纷繁。可以说，自然界的大部分事物都出现在了人们的身上，这其中，既有人们审美意识的变化，也有礼教等级的强制规定，但古代衣服图案的艺术价值，却成为了古人留给我们的一份宝贵遗产。
尾话
从“虎皮裙”到“金缕衣”，古代服饰在漫长的演变过程中不断积累、改进，日趋完美，这不仅进一步健全了服饰“保暖御寒”的本质功能，也折射出古人在审美上的孜孜追求。从“遮羞蔽体”到等级划分，再到最后成为“美的演绎”，这不仅是一个时代生产力的体现，也是古人智慧的结晶，其终将成为五千年中华文明史中不可或缺的一章，被人们铭记和缅怀
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