如果說西藏是“世界的屋脊”，那麼阿里則是“屋脊上的屋脊”。這裡離天很近，海拔很高，雲層很低。這裡大地遼闊，雪山延綿，湖泊空靈。走進阿里，彷彿時光倒流100萬年，就像進入史前混沌未開的世界。面對千里茫茫的荒原，人變得越來越渺小，一路行走，感受荒野之美，心中只有虔誠與敬畏。阿里地區位於青藏高原北部—羌塘高原核心地帶，是世界上人口密度最小的地區之一，每年來自全世界各個地區和國家的遊客為了一睹西藏的神秘和壯麗而來到拉薩，如潮水般的遊客匆匆奔走於各個景點之間，很多人僅僅在拉薩溜達後，在布宮廣場拍張照片就大呼：“我已經來過西藏了！”，卻不知真正蒼穹博大、浩遠深厚的高原風光為何物,它正是崑崙山脈、岡底斯山山脈、喜瑪拉雅山脈等巨大山系的交匯處--阿里。所以，阿里地區才是西藏的精髓所在。
這次由於天氣和路況的原因，我被迫有幾個地方沒得去，羊湖環湖因為天氣的原因我放棄了。岡仁波齊神山下的塔欽我沒去，因為我覺得從背面看岡仁波齊不如正面好看，而且我也不打算轉山。從阿里地區的仁多鄉開始，這條線路號稱一措再措，因為路程路況原因，我臨時放棄而改道了。雙湖的普若崗日冰川因為路況和時間的原因，我也忍痛放棄了。這些地方，都是讓我比較遺憾的，但是由於車子的性能和我假期，我只能通通放棄，有時候，不得已放棄一些東西，只是為了能走更遠的路。
原路線：拉薩—浪卡子縣（環羊湖）—日喀則—珠峰大本營—絨布寺—崗嘎鎮—希夏邦馬—佩枯措—薩嘎縣—薩嘎縣—仲巴縣—帕羊鎮—馬攸木拉山口—公珠錯—基烏寺—塔欽—巴爾兵站—隆嘎拉山—札達土林—古格遺址—札達縣—獅泉河（噶爾縣）—革吉縣—亞熱鄉—仁多鄉—仁青休布錯-—扎布耶茶卡—措勤縣—扎日南木措—當惹雍措—文布南村（當惹雍錯）—文布北村—尼瑪—恰規錯—色林錯—雙湖—普若崗日冰川—班戈—當雄—拉薩。
實際路線： 拉薩—浪卡子縣—日喀則—珠峰大本營—絨布寺—崗嘎鎮—希夏邦馬—佩枯措—薩嘎縣—仲巴縣—帕羊鎮—馬攸木拉山口—公珠錯—基烏寺—巴爾兵站—隆嘎拉山—札達土林—古格遺址—札達縣—獅泉河（噶爾縣）—革吉縣—改則縣—泂措鄉—措勤縣—扎日南木措—文布南村（當惹雍錯）—文布北村—尼瑪—恰規錯—色林錯—班戈—當雄—拉薩。
從拉薩出發，經日喀則，珠峰大本營，新藏線到獅泉河，然後從獅泉河往阿里地區，過革吉縣，改則縣，從改則的洞措鄉轉去中北線的措勤縣，然後從措勤縣沿著扎日南木措一直穿越到當惹雍措的文布南村，再從文布南村經文布北村到尼瑪縣， 班戈縣，納木措，當雄，拉薩，全程4100公里。走的里程數比從欽州到拉薩還要遠，進入阿里地區後，才發現原來做的攻略就是個笑話，因為實際走起來根本不可能做得到的事情，所以馬上臨時改變路線，本來獅泉河到革吉，走亞熱鄉再去仁多鄉的，但是算了一下時間，天黑之前根本趕不到仁多鄉，臨時改變線路，不去仁多鄉了，轉去改則縣，結果那晚也沒能趕到改則縣，後來一位好心的藏民收留我（詳情請看帖子），還有雙湖特別行政區，也是全程土路，去到普若崗日冰川來回至少兩天時間，由於提前買了機票，去雙湖特別行政區時間上也來不及了，所以最後直接回拉薩，不去雙湖了，也罷，留個遺憾，你們懂的。進入大北線和中北線後我每天嘮叨得最多的一句話就是：菊花殘，屁股爛，恨不得馬上飛出阿里。其實這次我是走了一段大北線和中北線，中北線比大北線還要荒涼，我轉去中北線，就是想看看苯教的聖湖當惹雍措，果然，她沒令我失望。
不知道大家對無人區有沒有概念，詳情可以參見電影《可可西里》（這裡的無人區是指沒有人居住的地方，因為環境實在太惡劣了，但是還是有路的）。
一個字：空
兩個字：荒涼
五個字：真的沒有人
有時候即使是大白天自己一個人開著摩托車在路上，面對著阿里巨大的荒原，眼晴所看之處，一個人都沒有，那是一種什麼樣的感覺，恐懼？害怕？說真的，都有。這種畫面，你們去找《生化危機III》看看，片頭女主角著開寶馬摩托在荒無人煙的公路上行駛那個鏡頭，就是這樣的畫面。
大北線的路全程通了百分之四十，還有百分之六十的土路，而中北線完完全全是土路，大北線因為主路正在修路，所以只能跟著車轍印在走，有好幾次我就是順著車轍印而走錯路，幸好找到電線杆修正方向。在中北線，沿著車轍印走，有時候走著走著竟然沒路了。中北線的路比大北線還差，非越野車根本不敢進，轎車不用說了，至少我沒見過。在中北線走的基本都是豐田陸地巡洋艦和豐田普拉多之類的，在阿里地區，碎石路，浮塵路，搓板路都是常態，舉個例子，如果說川藏線，青藏線，新藏線，那種路況像是每天跟范冰冰約會的話，那阿里大北線和中北線一千多公里的碎石路和浮塵路，就好像每天對著鳳姐，並且還無從逃遁。自己選的路，含著淚也要騎完啊！！！
大北線和中北線的客棧基本沒有獨立衛生間，藏民家裡不通自來水，所以沒水洗澡，但是你還特別想洗澡，因為一路都是灰塵，想洗澡你就得掏錢去淋浴中心，就是所謂的澡堂子，只能說，在阿里，洗澡是一種奢侈。有朋友問我每天有沒有洗臉漱口，唉，連澡都不洗了，還洗臉漱口……，真是想太多了。
還有西藏阿里地區的廁所，也是獨樹一幟的，因為我當年走318進藏，還真沒見過這麼原始的廁所，應該跟我們這邊八十年代的廁所有點相似。四面土牆圍起來，上不封頂，下面挖個大坑裝粑粑，往下一看，什麼顏色形狀的粑粑都有，而且下面通風，就算忘記帶手紙也沒關係，蹲在那裡露著小屁屁涼個五六分鐘，自然風乾後，就可以提褲子走人了。這一路上我一直在思考著一個問題，如果在這種廁所里拉粑粑的時候，忽然下起大雨，又沒帶雨傘，那怎摸辦？在瑪旁雍措和當惹雍措的廁所，離住宿的地方有七八十米遠，晚上要尿尿的話要打著手電筒摸黑走去上廁所，還要防止被狗追，唉，晚上我寧願憋著啊。
與當地人交流，很多時候，語言是不通的，有時候你根本聽不懂他們在說什麼，只能靠手勢和笑容，他們也都非常淳樸善良，不知道該如何表達好客之情時，往往用一種最通俗的方式，就是頻繁地給你倒水，或者是酥油茶甜茶，明明杯子還是滿的，他們還是會提著水壺走過來，能加一點是一點，憨厚地笑著。在阿里北線上，這些世世代代紮根於此的藏民，看待外來者的眼光，是無比好奇的，在文部南村，文部北村和其它小村子裡，只不過進小商店買點乾糧或其它東西，都會被當地的藏族阿佳（女人）圍觀，她們的眼神毫不閃躲，直勾勾打量你，直到你用眼神和笑容作出回應，才會不好意思地笑笑，待你轉過頭去，再用餘光察覺，發現她們又在看著你，不說話，不表達，只是看，很有意思。在班戈加油的時候，甚至兩個藏族阿佳跑過來要跟我合影，唉，我心地那麼善良，怎麼能讓她們失望呢，最後還是滿足了她們這個小小的願望。而藏族男人，則對我的摩托車更感興趣，當你停車吃東西或買東西的時候，他們就會圍過來，一個勁的問價格和騎上去拍照，我跟他們說，這個車不適合西藏，他們一個個都擺擺手說，不是車子的問題，是技術的問題，好吧，我承認，藏民騎摩托的技術的確是很牛逼。
阿里的生態環境保護得很好，路兩旁很多野生動物如：野犛牛、藏羚羊、藏原羚、狼、藏野驢，野兔，狐狸，土拔鼠等，據說如果幸運的話還可以看到棕熊，不過我就沒那麼幸運了，我只見了藏野驢，藏原羚，野兔，狐狸等，特別是那隻小狐狸，令我印象非常的深刻，它就站在路邊的小土堆上看著我，當你停車想拿相機拍照的時候，它卻轉身跑了，小屁股一扭一扭的，特別的可愛。藏原羚也是高原中的小精靈，每次碰到它們，我都輕手輕腳的停車，慢慢的下車，換好長焦鏡頭想拍它們的時候，它們卻跑得連影子都不見了，所以到了後面，我基本都不換長焦了，相機一拿出來就對著它們啪啪啪，總算拍到幾張，至少能交作業了。藏野驢稍微有點笨笨，你停車下來了它們也不會跑，任由你拍照，但你也不能太靠近它們，太靠近了他們也會跑。
在阿里大北線，開摩托車和騎單車，一定要做好心理準備，我進入阿里之後，幾乎每天都被藏狗追，西藏人不吃狗，所以野狗繁殖得很快，有時候一隻，有時候一群，你不知道它什麼時候會撲過來，有時候經過它身邊的時候它會狂叫著衝向你，有時候它會斜著往前跑在前面攔截你，有時候為了閃一群在路中間的藏狗，我會遠離主路，跑得遠遠的去避開它們，藏狗體型龐大，氣勢很足，所以每次我見到它們，首先氣勢上就被它們壓過一頭，最令人唏噓的是，從尼瑪縣出來的那個早上，我看到一個藏民開著一輛摩托車把七八條藏狗追得到處亂竄，嗷叫不已。而我，天天被藏狗追得嗷嗷亂叫，滿世界狂奔，唉，人和人之間的區別怎麼就這麼大呢……
措勤縣的扎日南木措和文布南村的當惹雍措真的很美！這兩個措絕對這次行程中高潮，但是很可惜，用相機無法拍出扎日南木措和當惹雍措的那種震撼和壯美，只能用眼晴來欣賞。當你看到扎日南木措和當惹雍措那一抹藍的時候，簡直不能相信中國還有那麼透藍透藍的湖，就像一整塊藍寶石鑲嵌在高原上，和天空的顏色溶為一起，很純淨，總之，很美很美，後來也經過了很多措，但是都提不起我的興趣了，包括色林措和納木措，我經過納木措的時候就在路邊看看而已，沒進扎西半島，如果有時間和機會，我還是建議去西藏旅遊的朋友去扎日南木措和當惹雍錯看看。
十二天風雨加雪的日日夜夜，四千多公里的路程，穿越了阿里地區的北線和中線，從出發前的興奮到進入阿里後的恐懼和彷徨，摔車，迷路，陷車一件件上演著，浮塵路，碎石路，搓板路，每天都要打起十二分精神騎著，有好幾次因為天快黑了，心急趕路，車速過快，車子打滑，差點摔到土溝和涵洞裡，差點就在阿里地區永垂不朽了。偶然的地點，偶然的時間，必然會發生的一個絕境，回來半個多月了，我還清清楚楚的記得兩個藏民小夥子冒著雨雪從山腳下走上來幫我的那些畫面，還有在進入阿里大北線的第一天，因為天黑無法趕到縣城，在阿里荒原上狂奔，那種無法形容的害怕，一直讓我無法忘記。還有在路邊的小村莊求助那位藏民老爺爺，雖然彼此語言不通，但卻不妨礙他把當時已冷得瑟瑟發抖的我帶回家，燒旺火爐讓我驅寒，如果沒有這位好心藏族老爺爺，我估計在趕往改則縣城的路上，不是被狼撕了就是被野藏狗給撕了，即使不被撕了，那至少也是被凍死，在那種在瀕臨絕境中他們幫助你的感動是無法用言語描述的，這一幕幕，這輩子都令我終身難忘，我記不清翻越了多少座五千米以上的埡口，但我永遠都記得藏民們每次看到你都會善意的微笑著跟你打招呼，還有那些笨笨的藏野驢和高原小精靈藏原羚，還有那一措再措的那一抹藍，這一生最難忘的十二天裡所有的一切的一切，都會永遠銘記在我腦海裡，人的一生真的要走一次阿里大北線，這是一種磨礪，更是一種勇氣。
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