一杯酒裡見愛情

愛，是一件非專業的事情，不是本事，不是能力，不是技術，不是商品，不是演出，是花木那樣的生長，有一份對光陰和季節的鐘情和執著。一定要，愛著點什麼。它讓我們變得堅韌，寬容，充盈。業餘的，愛著——汪曾祺

抗戰時的西南聯大，名師雲集於昆明，物質生活艱難，精神生活卻豐盛。

其時，汪曾祺到昆明郊外教書，認識了施松卿，兩個吃麵喝酒，從此"執子之手，與子偕老"。

在文革中，多少夫妻互相揭發，反目成仇，這兩人卻不離不棄。

《南方人物週刊》曾載：汪曾祺被打成右派，很長時間不能見到孩子，回家後，子女跟他依然很親。

母親有時出於愛護子女前途，策略性地讓孩子跟爸爸"劃清界限"，孩子就反過來揭穿媽媽："那你怎麼還給爸爸打酒喝？"

一杯酒裡見愛情！那樣的艱難情況下，施松卿用丈夫喜歡的酒表達自己著與子攜老的心意。

一杯酒裡見狂傲

想維護尊嚴，死是最簡單的手段。如何熱烈飽滿地保持自我，才是更艱深的——汪曾祺

汪曾祺的兒子汪朝寫《我們的爸》，書中透露了汪曾祺喝酒後，也有很狂傲的一面。例如下面兩段：

"葉兆言的一篇文章裡談到，汪曾祺有一次跟高曉聲說，當今短篇小說作者裡，只有你我二人了。我覺得這話還真像爸說的，尤其在酒後。"

"他在外面還掖著點，在家裡喝了酒有時大放厥詞，說中國作家他佩服的只有魯迅、沈從文、孫犁，意思是說，後面就是他自己了。"

中國所有的著名文人，都有很狂傲的一面，汪曾祺的狂比起現在的某些作家實在算不得狂！

一杯酒裡的人間煙火

金實秋寫過一本書《泡在酒裡的老頭兒：汪曾祺酒事廣記》。

丁帆為這本書作序，序言裡寫道："汪曾祺的酒皆與出世與入世無關，酒是他的溫柔之鄉，汪曾祺是註定要活在酒鄉里的，他是無酒不成書的作家。亦如他說老人有三樂：'一曰喝酒，二曰穿破衣裳，三曰無事可做'。寧可數日無飯，不可一日無酒，當然下酒菜是要有的，所以為飲酒而做的一手好菜，這也許就是所謂酒仙的日子 "。

汪曾祺愛喝酒，當然少不了下酒菜。

他在散文《五味》中寫"家常酒菜，一要有點新意，二要省錢，三要省事。偶有客來，酒喝思飲。主人捲袖下廚，一面切蔥姜，調作料，一面仍可陪客人聊天，顯得從容不迫，若無其事，方有意思。如果主人手忙腳亂，客人坐立不安，這酒還喝個什麼勁！"

汪曾祺文中的下酒菜有拌菠菜、松花蛋拌豆腐、拌蘿蔔絲、乾絲、扦瓜皮、炒苞谷、芝麻醬拌腰片、拌裡脊片、塞餡回鍋油條等。

最妙的是汪曾祺連每道菜怎麼做才好吃都寫了個清清楚楚。

例如拌蘿蔔絲，在他筆下要這樣做："小紅水蘿蔔，南方叫"楊花蘿蔔"，因為是楊花飄時上市的。洗淨，去根鬚，不可去皮。斜切成薄片，再切成細絲，愈細愈好。少加糖，略醃，即可裝盤，青紅嫩白，顏色可愛。揚州有一種菊花，即叫"蘿蔔絲"。臨吃，澆以三合油（醬油、醋、香油）。或加少量海蜇皮細絲同拌，尤佳。"

作為吃貨的汪曾祺還專門寫了一本《家常酒菜》，把他喜歡的美食分享給讀者們。

汪曾祺說"世界先愛了我，我不能不愛它"。

或許，是酒先愛了汪先生，所以汪先生才如此愛酒。想喝茅臺鎮千元品質百元價格酒的朋友繼續往下看，，，，，，，，，，，

小編出身自，白酒之王醬香酒的故鄉茅臺鎮，為粉絲們推薦一款咱們自己家門口的酒，酒的特色在於和茅臺酒同等工藝，口感和飛天相似的53°醬香型坤沙酒，我簡單的講一下吧，茅臺釀酒工藝中可以分為四個等級：坤沙、碎沙、翻沙、串沙酒。其中坤沙酒出酒率最低，酒質口感是最好的。五斤糧食才釀一斤酒.釀造時長為一年，端午制曲、重陽投料、九次蒸煮、八次發酵、高溫堆積、七次取酒、釀造而成。工藝非常細膩，經過七個輪次取出的酒各自封壇3年後經過大師親手精心勾調後再次封壇3年後才能喝到的這款（懷莊.傳統陳釀）