無非三個原因：
因為靈感的迸發需要迅速記錄；
因為他們只需要提供整體的風格概念，不用標準制版的效果圖；
因為他們也熟能生巧了，雖然隨意但是能清晰傳達想要的效果～這才是最重要的！
第一，設計師的靈感，往往依附於想象力而存在，而想象的東西總是不確定的，所以要將自己的想法以及突然閃現的靈感記錄下來，服裝效果圖就是表達與記錄的形式之一。
對於設計師來說，靈感爆發、迅速記錄、即興出圖，是很正常的過程。不由得唱出來：靈感來的太快就像龍捲風~
拿時尚界當家花旦Karl Lagerfeld來舉例，如今80多歲的他執掌Chanel、Fendi、Karl Lagerfeld三個品牌，每年大概17場秀、24個系列，從服裝草稿到大秀布展，按照我們邏輯中畫出“精緻漂亮”的手稿幾乎是不可能的。
（況且，人家真的隨手畫畫都很精緻有型，不像新手畫一天都覺得形不達意）
有人說“老佛爺在時尚界的地位等同於天安門在國內旅遊界的地位”
在卡爾加入之前，Fendi只是一家傳統的皮草商，是老佛爺賦予了品牌現代的活力，將皮草與面料混合，打破了皮草傳統的身份標誌的角色。
事實上如果稱呼老佛爺為品牌救世主毫不誇張：
他1964年加入Chole帶進了吉普賽民族圖案和多元設計；1965年入隊Fendi為品牌注入戲劇性的活力，並將其推向一線品牌；香奈兒的接手締造了時尚界的佳話，將這個80年代銷聲匿跡的品牌起死回生；而1985年的自名品牌運用合身、窄身、窄袖，融匯古典和街頭風格。
從64年的Chloe，65年的Fendi到1983年的香奈兒。老佛爺就是時尚界不費吹灰之力的天才設計機，他常常揮筆作畫，幾分鐘即興完成草稿，並承認“偏好使用修正液來製造綢緞的絲滑感覺。”
這些稿件中的些許成名作在這個展中集合出現，連同他凌亂的工作書桌，他曾說自己“要是看到整齊劃一的工作環境會被嚇到”。
第二，作為服裝設計大師了～他們作為設計總監只需要把握大方向（主題 色彩 面料 廓形），其餘細節補全就交給設計師和版師跟進。
大師們要做的工作主要是提出這一季服裝的理念和風格，所以只需要大體的形象概念和主要用料。這一類的手繪效果圖繪製，更偏向於實用性與功能性，只需要展示出設計效果即可，並不需要有非常精美標準的手稿。
比如山本耀司的手稿，主要精力都放在了日本禪宗的形和意上：
黑大衣搭配紅色長靴，帶著濃濃的日式禪意風格的時尚意念，通過女性穿上Yohji Yamamoto服飾後所繪出的姿態，呈現出禪意與獨特見解。
當時尚界還在以西方傳統的緊身衣裙展現女性曲線時，山本耀司勇於突破傳統，以和服為概念出發，用垂墜、層疊與纏繞等效果，將女性曲線覆蓋於中性化的服裝下，創造出時尚界的日本新浪潮。
山本耀司之所以被譽為“剪裁之王”，是因為他遵守“一切設計都是從剪裁上得出”。他很少會先畫服裝手稿，再根據手稿去製作，這一套現在服裝設計的模式在他那裡是不存在的。
這也是他的手稿會如此隨意的一個原因，主要表達的是想要的風格的感覺，形和意，而不注重細節的繪製。
第三，大師們功底深厚，寥寥幾筆，就達到傳神和結構清晰能看出大致的面料想要的texture。
其實做到了設計總監這個位置，就並不需要畫出非常詳細的款式圖，設計總監只需要提出一個概念想法，給出草圖，之後會由設計師或者板師協助完成，畫出更致詳細的效果圖，所以熟能生巧，他們就可以畫的很隨意了。
最後的款式圖會詳細到縫線位置等等工藝流程，工廠製作的時候看到圖就瞭解應該如何縫製的了。一般這種紙樣圖是不會外洩的。打個不完全恰當的比喻，就像醫生開藥方一樣，深思熟慮後潦草幾筆，你看著迷茫，人家抓藥的看著可是明明白白。
拿川久保玲舉例，這也是一位手稿極其隨意的人物。
眾所周知，自1973年創立品牌Comme des Garçons（像男孩一樣）開始，川久保玲始終固執地拒絕解釋自己的作品——“（我的作品的）意義就是‘沒有意義’。”
類似的，她也拒絕談論自己的個人生活。她曾直言不諱地表示：“對（私生活的）每一個細節的興趣令人震驚。相比之下，通過一個人的作品去了解他要好得多。瞭解一個歌手的最好方式莫過於去聽他的歌。瞭解我的最好方式莫過於去看我的衣服。”
2010-11年秋冬“Inside Decoration”攝影及其手稿不得不說速川久保玲的手稿真的非常隨意，但卻非常傳神的把她想要的感覺展現出來了，誇張的表現出填充物的結構。雖然隨意但卻直觀易懂。
設計師的靈感來源於想象力，而想象力的不確定性導致了設計師需要隨手及時把自己突然閃現的想法和靈感記錄下來。
2012-13年秋冬“2 Dimensions”攝影及其手稿隨意簡單，但準確表達出需要的廓形以及紋樣
2014年春夏“Not Making Clothing”攝影及其手稿
2016年春夏“Blue Witches”攝影及其手稿
從川久保玲設計的服裝造型手稿不難看出，她是一位喜愛造型誇張，色彩濃烈，立體廓形的大師，非常有自己的風格。雖然這些設計大師的手稿看似非常隨意，但卻能體現出很多流行趨勢和細節， 廓形、顏色、面料、風格等在這些草圖之中清晰展現。
再舉一例廓形界大佬，楊樹林先生，當年是與迪奧先生並駕齊驅的廓形大師。
伊夫·聖羅蘭（Yves Saint Laurent），1936年8月1日－2008年6月1日），20世紀法國最偉大的設計師之一。擅長把藝術作品結合服飾設計，大膽，敏感，賦予超高的藝術品味，是服裝屆最善於探索藝術設計的設計大師。
在迪奧時期的設計作品，聖羅蘭延續了迪奧先生的風格，同時應用了大量創新元素，革新了迪奧品牌的設計風格。
他的手稿隨意卻可以看出他的服裝畫基礎，人體比例結構清晰，線條分明，隨意且優雅。藝術家只有在充分了解了人體各個部位在運動中的功能之後，才能畫出具有動感的人物。
在時裝畫這一藝術領域裡，你得活到老、學到老、練到老。學海無涯，總有‘些未知的領域在等待著人們去探索。在學習過程中，你常常能感到自己取得了一些進步，你筆下的線條也在一點點變得更加流暢，更加富有生氣。
60年代的聖羅蘭是他一生中最榮耀的時光，他在服飾創作是同時代人無法比擬的，從開始反叛的精神的喇叭褲，套頭毛衫到嬉皮裝，長筒靴，吸菸裝等等都是當時保守人士無法想象的，而他的藝術創造力賦予了無數的靈感。
70年代是他藝術生涯最燦爛的階段，就像燃放的煙花，蒙德利格子裙、沿襲沙俄皇室風格，一路延展到具有東方氣息的周邊。
他對東方藝術的沉迷，使他的創作成為西方設計中最開始影射出摩洛哥，中國，日本和西班牙國度影子的作品，並連續設計出充滿東方神秘的服飾藝術和香水。
聖羅蘭的手稿甚至被拍成影片，“伊夫聖羅蘭的手稿 Les dessins d'Yves Saint Laurent”。還有人物傳記 伊夫聖羅蘭傳 Yves Saint Laurent。
影片中也有他的珍貴手稿展示。聖羅蘭高到藝術的範疇，都是讓現代服裝史上留下了他名字和作品的重要原因。
從電影的角度來講，一個藝術大師，能成影成為電影史上被重新塑造的人，算是對一代偉大天才的致敬了。
影片截圖
總之，作為服裝設計大師，功成名就已為大師，身居要職掌握船舵，內功深厚還有一個得心應手的高素質團隊，自然手稿更偏向功能性與個人設計風格，而不需要精美的畫面。至於我們，就慢慢來，先...先從精細做起吧~
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