一車、二人、三段路穿越夢境之旅9000公里穿越西藏——第二章旅游頭條網

一車、二人、三段路穿越夢境之旅9000公里穿越西藏——第二章

大家好，我們接著上章繼續往下邦達到日喀則路段分享：

此處可俯瞰整個邦達草原

業拉山

過業拉山埡口“ 怒江 72拐”震撼的出現在眼前，看此景想到電影《轉山》那副場景，男主角在此摔過幾下。道路迂迴百轉，具體有多少拐沒細數，但肯定不止72個。因為昨天的經歷，讓我對這段路可不敢怠慢，可能是有心理準備，下到山底卻也沒昨天自駕的緊張感。車到半山腰已是下午，為了保證安全，停車休息，檢查車輛。因連續下坡，時刻提醒自己速度一定要慢，換手動防止剎車過熱。

怒江72拐

過72拐一會便達到八宿縣，海拔3910米，沿途雪山、原始森林和田園風光交相輝映，景色出奇美麗。

八宿

在到達然烏鎮之前會路過安久拉山，四年前印象經過這裡時候，會遇見一處特別美麗的湖泊，如果在遇見晴天，那簡直無與倫比。所以在快接近然烏的時候，就一直留意這個位置。開著車進入一段筆直平緩的道路，四年前的景象出現在眼前。劉夫人激動的喊了出來：“太美了吧！”我驕傲的望著他說“你看，我沒騙你把！”“嘚瑟啥啊？找地方停車拍照啊！”一下車，風差點把我們吹跑，你以為豔陽高照就沒風了嗎？趁著有風抓緊凹造型呀！

安久拉山

到達然烏鎮發現這裡和四年前還是有點區別的，有不少度假酒店入駐，好的觀景位置大多被圈起來了。劉夫人望著渾濁的然烏湖有點失望，我告訴他這個季節來然烏，湖水一定的不藍的，我最期待的還是明天去來古冰川那一路的風景。來之前做了攻略，從然烏鎮到來古冰川的這一段路，可以看見整個然烏的精華。最起碼今晚可以睡個好覺了，我們住的是然烏國際自駕房車露營營地，條件對於318來說簡直是天堂，佔據瞭然烏很好的位置，臨水而建，房間是集裝箱式的，可觀景。條件設施都很齊全。

西藏然烏湖國際自駕房車露營營地

今天的行程雖說較累，但是我們好像慢慢適應這個強度和節奏了，另外白天光顧看風景，也不覺得疲憊，只有當停下來，才會覺得身體已經不屬於自己了。可是隻要睡上一覺，就會元氣滿滿，然後再次踏上未知的遠方。晚上我問劉夫人要不要出去看星空，誰知道一開門，整個身體失去了知覺，太冷了吧！！！還是老實回到房間，星空沒看成，第二天等待我的將是啪啪的打臉。

川藏南線—失望於冰川

9月9號，然烏— 波密，130公里。本計劃今天放慢腳步，前往來古冰川和米堆冰川，因此駕駛的距離並不遠。早上伴著窗外的雨聲醒來，望著外面陰鬱的天空，內心很是惆悵，心心念唸的來古冰川，不知道會是怎樣。我告訴劉夫人，可能我們到達來古冰川的時候，天氣就會變好。吃完早餐後，坐在酒店的餐廳看著外面，此時多麼希望可以等到一絲陽光。駕著車往察隅方向順著然烏湖往來古冰川走，此時雨越來越大，到達觀景臺時，整個然烏湖已經籠罩在霧氣中。我問劉夫人還去嗎？她問我，你說的美景呢？我告訴她，即使看不見來古，米堆也不會令你失望的。最終我們決定折返了，放棄了來古冰川前往米堆冰川。我想，我一直抱有期待的目的地，最終還未到達，這就是我們開始擔心的未知性，或許就是這段路程上，最有意義的：帶著一顆隨遇而安的心，有驚喜有失落，最重要的是，我們一直在在路上，不曾停歇。

然烏湖

從然烏鎮出來後，順著然烏湖一直走，在下游就形成了帕隆藏布江，他的發源地是然烏湖，也是雅魯藏布江主要支流之一。帕隆藏布江雖說看著並沒有雅魯藏布江那麼洶湧澎湃，但是江水形成了峽谷深度卻也不低，駕車行駛在其中，迂迴百轉。

帕隆藏布江

從然烏小鎮出來沿著然烏湖和帕隆藏布江前行，不一會就能看見米堆冰川的入口。門票五十，這也是川藏線唯一花過門票的地方。其實318整段線路，風景無敵，很多地方風景比米堆冰川勝出不少。因此當我們到達冰川腳下時，內心還是挺失望的。從景區入口開車約7公里到達停車場，如果想近距離觀察米堆冰川，從這裡便要步行近2公里的路，雖說是並不遠，但在高原上還是比較吃力，步行了40分鐘，才到冰川的觀景臺。到了觀景臺才發現，距離冰川還很遠。加上雨天，脫衣冷，穿衣熱，小夥伴幽怨的看著我，好像在說，你說的美景呢？

米堆冰川

小夥伴已經累的不想拍照了，當不想拍照的時候，就有大問題了，趕緊安撫。好在這次小夥伴已經做好了眼睛在天堂，身體在監獄的準備了。

米堆冰川

從米堆疲憊的下來之後，前往波密的路段上，可能是因為海拔降低的原因，溫度變得很暖和。雖說沒見到波密春天的風光，波密的秋天也別有一番風味：高級灰的色調配合極低的雲層，真有一種世外桃源的感覺。

波密

波密縣城比較繁華，縣城挺大，所以整個縣城的車輛和人數是比較多的。波密的海拔較低，因此較為舒適。其實在波密縣城可以看見南迦巴瓦峰，只可惜，天氣的原因，南迦巴瓦被雲層包圍，很遺憾未能見真顏。今天的行程，本寄希望於冰川之行，只可惜天氣都不作美，心裡還是略微有點失望。不過因為波密海拔較低，植物生長很旺盛，初秋的色彩，把這段行程渲染的也格外美麗。另外一個，雖說今天的路程短，卻很累。一是因為，雨天開車要一直注意精力，另外就是今天步行了一段路。好在劉夫人早就適應了，到波密安頓下來，還拉著我閒逛波密縣城。飽腹之後，也精神滿滿，感覺還能在開200公里路程。

川藏南線—尋找的風景

9月10號，波密 — 林芝，230公里，行駛了8小時，途中會路過通麥、魯朗。出發前瞭解到通麥天險於2016年就不復存在了，現在已變成了隧道和大橋，全線貫通瀝青或水泥路面了。所以我想起四年前經過同麥天險，顛簸了幾小時，卻只行走了十幾公里。波密到林芝本來以為這一段路也很難行駛，誰知道，整段路除了有一兩段塌方以外，其它出奇的順利，與四年前的記憶相差甚遠。9月出行本來是計劃避開西藏雨季，可是連續的陰雨天，讓這段行程多了些困擾。從波密出發就開始下雨，一直到魯朗小鎮才看見太陽。

波密

快到達通麥時遇見了泥石流，看樣子已經是很多天前的事情了，道路已經搶修通了。對於生長在平原地區的我們來說，泥石流倒是第一次見，前行幾公里，看見很多人停車拍照，原來泥石流對於大家都很少見，反而成為了“景點”。看著大面積的樹木倒塌，河流阻斷，大自然的力量真的是無可比擬的。心裡默唸，這種事這輩子遇見一次也就足夠了。在拍照的時候，不知道從哪裡跑來一隻藏豬，我到哪裡跟到哪裡。它也不攻擊你，也不害怕你，就是望著你，我心想這是要食物呢？拿出麵包，餵了起來，劉夫人看著我說，你越來越像藏民了。

通麥

通麥天險已不再，變成了一座座大橋了，從這裡行走的時候，依然可以看見以前的老318國道，不過已經長滿雜草，荒廢了很久。不過當這些路段呈現在你眼前時，似乎依舊可以看見，當年的通麥天險是多麼的殘酷，曾經吞噬了那麼多生命，也是因此這樣，曾經那些跋山涉水路過這裡的旅行者，才會懷念那段路程帶來的危險感，以及征服這段路程的成就感。即使現在的川藏南線已經很成熟了，道路已經不再那麼艱難，可是他也在時刻的告訴你，應該抱有敬畏之心。當我們以為這段路已經不具備難度時，轉彎便遇見了幾起車禍，看樣子，都是轉彎速度過快造成的後果。

在快要到達魯朗時候，天氣總算放晴，魯朗的風光依舊，只是多了很多現代化建築，地產商的進入，讓這座小鎮與四年前的記憶相差甚遠。我依稀記得，四年前一路跋山涉水到達這裡時候，田園人家，遠處的牛馬，近處的羊群，都讓我流連忘返，那時候覺得，歸隱田居大抵就是如此了吧。因為不甘心，駕車去往扎西崗村，尋找腦海中魯朗的美好印象，可惜當進入村落沒一會，遇見當地藏民收觀光費。旅遊業的發展，現代化設施的進入，確實能給當地居民帶來可觀的收入，但是，或許也能帶走一絲淳樸之心吧。四年前，也是如這天氣一般，陰鬱潮溼，夜晚停電，我們一群人圍坐在火爐前，與藏家人聊天，喝酥油茶的記憶到現在依舊很深刻。

魯朗鎮

從扎西崗村出來順著318繼續向前行駛，印引入眼簾的是度假酒店、現代化路燈、遊客中心等等。這裡會路過一個觀景點，我們秉承了大多數人的旅遊傳統：“來都來了”的想法，停車拍照。望著眼前這片湖，我努力搜索記憶，一片茫然，所以我始終堅信這片湖是人工湖。

魯朗鎮

八一鎮

穿過魯朗便到達了4702米的色季拉山，只是雨霧太大，風景也變得單調，翻過色季拉山就一路下坡抵達尼洋河下游河谷的林芝八一鎮。八一鎮是林芝地區政治經濟及文化中心，海拔較低，但是一整天的陰雨天氣下來，導致渾身上下都溼噠噠的，很是難受。晚上和劉夫人說起今天的路程，她告訴我，她不覺得失望，一是因為她沒走過這裡，二是因為這可是西藏啊，我們走的可是318啊，任何一處都是無可比擬。其實想想或許是我抱有期望過高，又或許我只把希望寄託於過去的記憶中。是啊，這可是西藏啊，我們用了6天時間才走到這裡，我已習慣天未亮就出發，天快黑便到達的生活；已習慣一個轉彎，就能看見無法言表的景色；也習慣對著地圖尋找每一處景點的生活。或許存在於記憶力的風景，不僅僅是那山那水，也有記憶中那群相遇的人。或許那個願意陪你看盡大山大海的人，就是我一直在尋找的風景。

川藏南線—拉薩我們來了

9月11號，林芝 — 拉薩，400公里，行駛了8小時，途中會路過工布江達、墨竹工卡。總算要進入拉薩了，心情異常激動。拉薩雖然不是318的終點，卻是很多旅行者的心靈終點。不管是哪一條線路，大家的最終的目的地都是在拉薩，因此當那些徒步的、騎行的、自駕的，經歷了千辛萬苦到達拉薩之後，都是格外的感動，更何況那些朝聖者，終其一生也要努力到達的地方。我想所有人感動應該是這一路所經歷的一切，又或許拉薩根本不需要理由，也無需與信仰掛鉤，隨著朝聖者一圈一圈的轉經，大昭寺前那些重複著匍匐跪拜的動作，你就會從心底升起尊重，那些慈悲心在你從世界各地跋山涉水到達這裡時，已然潛移默化的進入你的內心。蒼穹之下，婆娑世界，拉薩就是這俗世之下的一方淨土。

林拉公路

林芝八一鎮到拉薩現在修成了林拉公路，限速一百，所以這段路程來說沒什麼難度。途中會經過川藏南線的最後一座山米拉山，埡口高度海拔5013米，也是川藏南線最高點。但是隨著西藏的公路建設，不知道未來的還會不會經過米拉山埡口。

林拉公路

米拉山口

到達埡口時，下起了小雪，室外顯示已到達零度。遊客總是愛拍照，即使前方因為霧氣什麼也看不見，但是因為米拉山口的特殊性，還是抵擋不住遊客的熱情。在這裡我和劉夫人商量一下，下去走國道，大家大多繼續沿著林拉公路到達拉薩，而這時候的國道車少人少。也是從米拉山下來以後，天氣突然放晴，藍天白雲，格外美好！

墨竹工卡

拉薩

到達拉薩已是四點多，開車行駛在這座日光之城中，格外奇妙。這些年自駕過挺多地方，只有拉薩會給我這種感覺，很難言語。這座擁有一千多年曆史的古城，作為西藏的政治文化、宗教信仰的中心，它更是整個西藏人心中的聖城。布達拉宮和大昭寺便是藏族人承接精神的實體，劉夫人第一眼見到布達拉宮，震撼的喊出了聲音，面對這些你根本控制不住內心的聲音。拉薩也具有大都市的包容性，我們在這裡修整了兩天，補給了繼續上路的用品。見識了拉薩具有都市的開放包容性，也品過甜茶管裡的煙火氣。川藏南線的結束，意味著我們即將開啟阿里南線，那是我最期待了的自駕之旅，平均海拔4500的巔峰之旅。那一泓碧藍清澈的羊卓雍措、空氣稀薄的珠峰大本營、宇宙中心岡仁波齊、生命之源瑪旁雍錯、失落的王國古格王朝等等。西藏的靈魂在阿里，這條線路它的顏值足夠驚豔、足夠震撼！

拉薩

阿里南線—我的家在日喀則

9月13號，拉薩 — 日喀則，355公里，行駛了12小時，途中會路過工浪卡子縣、江孜縣、白朗縣。在拉薩調整的兩天，我和劉夫人都恢復了元氣。疲憊的時候想好好休息一下，可一停下來卻想念路上的時光。今天要開啟阿里南線的旅程，前往第一站日喀則，途中會經過西藏三大聖湖之一的羊卓雍錯。對於羊卓雍措的印象，湖水碧藍，曲折蜿蜒，猶如一條絲帶。四年前急急忙忙的趕來看它，結果還遇見陰雨天氣，當時未見藍天白雲之下的羊卓雍措，感到很遺憾，因此今天的行程，也是想彌補當年留下來的遺憾。天還沒亮就興奮的起來了，拉薩下起了小雨，加滿油出發上路，趕到了拉薩的早高峰，市內竟然還堵車起來。從拉薩前往日喀則會經過拉貢機場高速公路，全程37公里，下高速進入318國道，行駛到曲水縣雅魯藏布江大橋，過橋便進入了307省道。

拉薩

拉貢機場高速公路

拉薩河大橋

下高速沒一會遇見了一群騎士，伴著陣陣摩托轟鳴聲，甚是壯觀！

曲水縣雅魯藏布江大橋

過曲水縣雅魯藏布江大橋後，便進入了S307省道。想跑也跑不快，第一是風景慢慢變化了，二是全程區間測速。

曲水縣

在進入羊卓雍措之前會經過售票點，如果不去觀景臺可以不需要購買門票。因為我們今天的路線會路過羊卓雍措，如果僅僅經過而不停留的話，可以不購買門票，而在觀景臺有人會檢查你有沒有購買門票，不然車輛不讓停留，後來證明停留等待還是正確的。過售票處開始爬山，幾十公里以後到達崗巴山口觀景點。與四年前一模一樣，雲霧遮蓋了羊湖。此時我的內心一直在告訴我，在等等，一定會散開的。果不其然，二十多分鐘後，太陽光線慢慢穿透雲層，雲霧這時也慢慢的散開。我看見一條碧藍色的絲帶飄落在山裡，如夢如幻。

羊卓雍措

崗巴拉山埡口是欣賞羊卓雍措的最佳位置，除了需要支付門票的崗巴拉山觀景點，羊卓雍措大到根本無法劃定景區。羊湖往浪卡子縣方向，幾十公里路途，一直沿著羊湖邊上蜿蜒行駛，直到接近浪卡子縣時候，這片藍色才會從眼前消失。湖水的顏色在高處看是碧綠色，如同翡翠一般，到湖邊，湖水的顏色就變成了深藍色。大多數遊人都是從觀景點到達湖面後短暫的停留便返回了，因此順著羊湖自駕的車輛並不多，由於太陽的照射角度不同，湖面的顏色也隨著我們自駕的方向不斷變化著。自駕的樂趣也在這時候體現出來，行駛在這樣的一片天地之下，也不覺得累了，也不覺得限速跑不起來了，更不覺得道路的長遠。選擇一片開闊的地面，停車走近湖面，彷彿這一片田野都屬於我和劉夫人的。

羊卓雍措

順著S307省道繼續行駛，羊湖在視野消失沒一會，遇見了一座雪山，這是我出發前未曾見到過文字敘述的山峰，因此這個當她出現在視野裡時候，頗為驚豔。只是自駕的遊客匆匆路過，沒有多少人為她駐足停留。西藏的大山太多，這座山峰或許在很多行走這段路程的遊人來看，不值得一提，可是我們卻為她流連忘返。只是當時未曾清楚此山峰的名稱，因此當我回來通過地圖仔細尋找，才知道她叫姜桑拉姆峰：海拔6536米，地處拉軌岡日山脈，位於西藏自治區日喀則地區江孜縣和山南地區浪卡子縣交界處，被當地人尊稱為“智慧女神”。

浪卡子

姜桑拉姆峰

在快要到卡若拉冰川時候，有售票點，跟羊湖一樣，只要不到觀景點停車，只是路過的話可不購買門票。因為在羊湖耽誤了很久時間，加上天氣變陰，因此我和劉夫人都決定不在卡若拉冰川停留了。路過卡若拉冰川拍了兩張照片，果然離公路很久。

卡若拉冰川

江孜縣

快要到江孜縣的時候，會路過滿拉水庫。這個地方也是出發前未曾考慮的到地方，因此，當這個水利工程的人工湖出現時，它的驚豔不亞於西藏的天然湖泊。滿拉水庫是一個人工湖，用來控制楚河上游的水，進行灌溉和防洪。當然如果不留意你根本不覺得這是個人工湖，在靠近公路的地方修建了觀景臺，水庫兩邊的山頭佈滿了經幡，水面中央的小山頭這些都成了滿拉水庫的亮點。劉夫人一直宣稱這是Tiffany湖，當你翻過斯米拉山，第一眼看到它時，絕對會被那翠綠色的湖水所震撼。

滿拉水庫

從滿拉水庫繼續行駛二十多公里便到達了江孜縣城了，到達江孜縣城的時候快到下午7點。這一天的行程停駛時間過久，因此放棄了前往江孜古城。在出縣城的地方，看見了遠處的宗山抗英遺址。剛剛下過雨的江孜縣，陽光慢慢透過雲層照射進來，遠處的宗山抗英遺址，近處成熟的青稞，還有不期而遇的彩虹，都構成了這秋收季節的最好畫面。

江孜縣

日喀則

從江孜縣到日喀則這段行程，天氣漸黑，因為是西行，夕陽的光線刺的眼睛睜不開。秋收季節拖拉機很多，藏民很多，天氣越來越黑，很多時候根部無法看見任何東西。雖說到日喀則只有不到100公里，可是速度根本跑不起來。到達日喀則市的時候已經是晚上9點多，我和劉夫人這時候已經疲憊不堪，累的甚至不願意張嘴吃飯。好在日喀則市屬於西藏的大城市，住宿設備很齊全，也是從這裡往後面條件越來越惡劣，後來在回到日喀則覺得這裡就是天堂。今天的行程雖說只有三百多公里，卻足足行駛了12個小時，這也是我們目前為止行駛最長時間。究其原因，一是風景太美，一路的停留耽誤了。二是全程限速根本也沒辦法跑的快。我也是從這裡開始，每天晚上高反，直到第四天才好轉。後藏的路其實小心謹慎也無大礙，只是一直行駛在這高海拔的路上，車裡曝曬乾燥、車外大風驟冷，這一切的種種都與318有著很大區別，也是對我們內心和身體的一種考驗。躺在被窩裡，感覺身體被掏空。

這章就先寫到這邊

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