世界上最昂貴的葡萄酒背後的人正在使這種被低估的葡萄成為勃艮第真正的選擇。
Aubert de Villaine的侄子pierre de Benoist負責管理Bouzeron酒莊，而他的叔叔則忙於研究剛果民主共和國。
這裡有一個關於勃艮第的有趣事實:在44個鄉村產區中，除了霞多麗(Chardonnay)和黑皮諾(Pinot Noir)以外，只有兩個產區使用了葡萄。在這些葡萄中，有一種——生長在勃艮第最不起眼的葡萄——被生產世界上最昂貴葡萄酒的人提升為葡萄酒等級。
由於勃艮第葡萄酒的價格持續上漲，該地區較次要的白葡萄[Aligote]受到人們的追捧，被迫撰寫了一篇“買得起的[勃艮第]”的報道。但阿利哥特在法國並不受人尊敬;它經常被用來製作Kir，一種簡單的雞尾酒，含有高酸性的阿利哥特酒和少許黑醋栗酒。
羅曼尼-康帝酒莊(Domaine de la Romanee-Conti)的所有者奧伯特•德•維蘭(Aubert de Villaine)認為，Aligote可以做得更好。起初他不知道;當他買了一個八公頃財產(Bouzeron) ,勃艮第南部,在1971年,他這麼做,因為土地很便宜,他想要(黑比諾)和霞多麗,在低海拔地區種植。
這塊地的海拔較高，因為按照勃艮第的傳統，以前的主人認為更有價值的[霞多麗]在那裡不會成熟。但據他的侄子皮埃爾·德·貝努瓦(Pierre de Benoist)說，德·維萊納認為阿利哥特很特別，所以他開始認真地把它當成一種好酒。
De Benoist從2000年起就在Bouzeron為他的叔叔經營[Domaine De Villaine]。(多年來，這個酒莊一直被稱為Domaine a . & P. de Villaine，直到最近才更換了標籤。)他是個滑稽的傢伙;從他衣著保守的樣子你是猜不出來的，但他有豐富的幽默，沒有一絲殘餘的甜味。
例如，他認為一些現在已經成為傳統的意大利食物是在15和16世紀的波吉亞時代用強烈的味道調製而成的。
德貝諾伊斯特說:“波吉亞人毒害了他們的許多敵人和一些朋友。“他們需要掩蓋毒藥的苦味。也許一小部分意大利食物是用來掩蓋毒藥的苦味的。”
在德貝諾伊斯特到達布澤隆之前，他家族的阿利哥特酒作為單一葡萄園的葡萄酒發佈，但帶有一般的勃艮第等級。但是de Villaine在90年代開始向INAO(法語名稱的管理機構)請願，要求給予Bouzeron AOC的地位。他在1998年得到了它。
Bouzeron後來加入了(Saint-Bris)， 一個在勃艮第北部地區主要的葡萄在哪裡(白)，(到目前為止)唯一AOC葡萄酒在勃艮第地區——不包括博若萊紅葡萄酒不夏敦埃酒或黑比諾。
德貝諾伊斯特認為他們不會是最後一批。他說，阿利哥特的優勢在於它的高酸度，這使得它能夠抵禦全球變暖。阿利歌特的天然含糖量和酒精含量也低於霞多麗。
“隨著全球變暖的影響，很多霞多麗越來越胖，”德貝諾斯特說。“他們需要酸度。現在人們對勃艮第的阿利哥特酒更感興趣了。不幸的是，其中的90%來自惡劣地區。它被移到了山坡的後面。”
德貝諾伊斯特說，全球變暖是勃艮第種植者的心頭大患，提前收割不會永遠奏效。
“我和我叔叔去了[Santenay]，我們點了一瓶Santenay白葡萄酒，”德•貝諾伊斯特(de Benoist)說。“酒太酸了。所以酸。很簡單。我不確定這種早期收穫的方式是正確的。”
但阿利格特的採摘時間可以晚於霞多麗，同時又能保持其酸度。De Villaine開辦了一個Aligote苗圃，因為他相信更多勃艮第種植者會想要高質量的克隆。
“布澤隆有世界上最好的阿利哥特，”德貝諾伊斯特說。
Benoist是在舊金山舉行的一次垂直品酒會上說這番話的，該品酒會由Kermit Lynch Wine Merchant主辦，該公司40年來一直進口Villaine酒莊的葡萄酒。這個想法是為了證明阿里格特可以變老。在這方面，它是成功的:1989年和1993年的酒，從domaine，在它被允許稱為Bouzeron之前，是愉快的，有很大的味道深度，沒有沉重。
在較新的年份裡，比大多數勃艮第白葡萄酒更輕盈。年輕的葡萄酒是活潑的柑橘和熱帶水果。當酒齡達到4年左右時，它開始變得煙燻、堅硬，不那麼以水果為導向。
“當葡萄酒非常年輕的時候，它相信它是不朽的，”德貝諾斯特說。“葡萄酒只代表人類釀酒的品質，只代表水果。幾年後，該葡萄酒承認它不是不朽的，它所表達的不是水果。”
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