“他們”應該是這世界上最孤獨的“男子天團”。
被稱為“地球的肚臍”的復活節島，位於南太平洋中央，因一座座巨大的石像而聞名於世。近千座數米高的石像矗立於海岸邊，大多背對大海面朝陸地。這些石像何時建造？由何人建造？成了世界上著名的“未解之謎”之一，也吸引了不少像我一樣的人來島上“朝聖”。在許多關於復活節島的宣傳畫上，出鏡率最高的就是它們：15座巨型石像一字排開，數百年來，一直緘默不語。有人親切地稱他們為“15人男子天團”。
1722年4月5日，荷蘭航海家、海軍上將雅各布·羅格文（Jakob Roggenveen）發現了這座小島，登上島後，眼前的情景讓他驚呆了：島上山巒起伏，卻不見高大的樹木；海浪拍打著岸邊的礁石，稀疏植被覆蓋的火山在藍天下更顯得雄偉挺拔。數百座巨大的石像或立或臥，大多排列於海邊。仔細看石像有“雙手”放在肚皮上，後背還刻有花紋。登島的這一天恰逢西方的復活節，雅各布就以此為小島命名。
仔細看石像“肚子”上有“雙手”
次年雅各布回國後將復活節島的故事公之於眾，從此這個世界上最與世隔絕的島嶼才被世人知曉。無數科學家、考古學家紛紛來到島上，希望能夠解讀出石像的秘密。
羅馬不是一天建成的，復活節島的石像也不是一天建造的。大約在公元300年，復活節島土著居民——7名波利尼西亞人從2600公里外的岡比亞群島乘兩艘獨木舟或雙體船，在創始部落酋長霍圖·瑪圖阿（Hotu Matu'a）和船長Tu'u ko Iho的帶領下，登上了這座三角形的小島。他們從島北部的Anakena沙灘登陸，度過了一段漫長的茹毛飲血的歲月，到了15世紀，島上分成了兩大陣營——哈瑙（Hanau）聯盟和馬塔（Mata）聯盟，島西北部屬於圖烏族（Tu’u），東南部屬於胡圖伊提族（Hotu-iti），其間又分為數十個部落。
北部Anakena沙灘
考古學家分別在1914和1934年來到島上進行考察，1955年再次來此進行發掘工作，發現島上經過了三個文化期：
早期：建造名為“塔海（Tahai）”的巨大石臺，用於觀測天象，從事農耕。今天在島的西南部還有一些石臺遺蹟。
中期：就是建造被世人所熟知的這些石像的時期，大約從公元800年開始，以祖先的模樣為模板雕刻。由於建造石像需要砍伐大量樹木用於運輸石像，造成了生態失衡，部落開戰。
晚期：飛鳥崇拜。島民把自由的飛鳥奉為神靈，每年還在島西南側的“鳥人村（Orongo） ”舉辦祭祀儀式，並舉行“鳥人大賽”，勝利者成為這一年的島王。
位於復活節島東南部的“阿胡湯加里奇（Ahu Tongariki）”是島上最大最壯觀的一組石像群，這裡曾是東部胡圖伊提族生活和祭祀的中心，也曾是島上最大的石像聚集地。經考古學家研究，這些石像雕刻於中期最鼎盛的時代，曾至少有30尊石像立於石臺上。可以想象，如果其他部落來到這裡，面對如此眾多高大的石像，仗還沒打，先從氣勢上就輸了幾分。
Ahu Tongariki的位置
要說這復活節島土著居民打仗的方式也挺有意思的，全世界打仗都是動刀動槍，真人對抗。可島上部落戰爭就以推倒對方部落的石像作為勝利的標誌。可能在他們眼中，石像代表著部落的祖先，毀壞對方的祖先才是最大的侮辱吧（聽起來有點像“刨祖墳”這種詛咒）。在17-18世紀的部落戰爭中，這裡所有的石像都被推倒了，島民們不再相信石像能夠護佑他們，也就再沒將其豎立起來。1960年，智利地震引發的一場海嘯更是雪上加霜，巨大的海浪將石像有的衝進了內陸，有的捲入了海中。
直到1992年，智利政府、智利大學和日本的“Moai恢復委員會”簽訂了一份長達5年的合作協議，共同修復石像。考古學家克勞迪奧·克里斯蒂諾（Claudio Cristino）和帕特里夏·瓦加斯·卡薩諾瓦（Patricia Vargas Casanova）帶領的科學家團隊，聯合日本著名的起重機公司“多田野（Tadano）”，將15尊摩艾石像重新豎立於長達220米的石臺上。最高的石像連同頭頂的“帽子”高達14米，最矮的也有5.4米，平均重量約40噸。其中最高大的一尊石像重達86噸，是島上有史以來最重的石像。
無論是不是石像拉動了智利的旅遊業，但它們畢竟是整個人類的寶貴財富，智利政府更是極為重視對它們的保護。但為了表達對日本的感謝，智利破天荒地將一尊石像送到日本，在東京和大阪的工業展覽會上展覽了一段時間。這尊遠渡重洋的石像被運回復活節島後，並沒有豎立於石臺上，而是孤零零地“站”在15尊石像的對面。大家給它起了個名字——“
旅行者（Traveler）”。
這裡是島上看日出最好的地方，頭天乘飛機到島上，和同在一家民宿住的一位烏克蘭美女一起合租了一輛車，既分攤了費用，旅途中還有個伴兒。我倆商量了一下行程，決定第二天早上來此看日出。為了這一景觀我特意留足了三天的時間在島上，心想萬一第二天天氣不好看不到，後面還有兩天機會。從住的漢格羅阿小鎮開車到這裡大約需要半小時。考慮到摸黑開車的安全問題，我特意在前一天晚上向我住的民宿女主人諮詢，給她樂壞了。她說：雖然沒有路燈，但是你完全不用擔心！我們這裡非常安全，你看這些居民們平時連門都不關！
用簡短的中文描述就是——路不拾遺，夜不閉戶。我一想也是，離復活節島最近的大陸乘飛機還得5個小時，來此的大多都是遊客，賊來一趟也不容易。我多嘴問一句純屬旅行時下意識的做法。
小島遠離大陸，空氣沒有汙染，島上也沒有太多燈光，是拍星空的好地方。雖然我並不是攝影發燒友，但也想嘗試一下拍星空。起了個大早，6點前我倆就從民宿出發，開車來到島東南部。正如民宿女主人所說，路上什麼人都沒有，倒是看到幾隻從車前竄過的像是野兔或是野鼠的小傢伙。
到達景區門口的時候，已經有幾輛車在那裡，攝影愛好者們正忙著支起腳架調試相機。我迫不及待地跳下車，抬頭看向天空。那一眼令我永生難忘：那是極美的星夜，深藍色的蒼穹上，滿綴著鑽石般的繁星，空靈清澈。它們如同頑皮的孩子，在銀河中嬉戲遊玩。天空中無一絲浮雲，大地上的一切都變得幽靜雅緻。這星空神聖而不可侵犯，只可遠觀而不可褻玩。似乎所有人都被這星空所震撼，“不敢高聲語，恐驚天上人”。
其實，如果以地球赤道為界，銀河中心是位於南半球一側的。也就是說，在南半球看到的銀河系的部分要大於北半球。復活節島地處南半球，和我們平時所見的北半球星空大相徑庭。一條漫長而寬廣的銀河在頭頂延伸開來，看不到盡頭。旁邊的兩個肉眼可見的雲霧狀星團學名叫“大小麥哲倫星雲”，是銀河的伴星系，也只有在南半球才能看見。北半球星空裡常見的“獵戶座”是赤道帶星座之一，在南半球的夏季是最佳觀賞時節。在大自然面前，人類顯得是那樣的渺小。耳畔邊聽到的只是遊人的輕聲細語，和不遠處一波又一波的潮湧聲。
我來此是2月，正值南半球的夏季，島上日出時間大約在7-8點，但景區7點才開門，憑復活節島門票可多次入內。在這裡要提示一點的是：不要妄想在非營業時間翻牆入內，這些石像24小時有人看守，擅自闖入會重罰。
清晨7點，天已經矇矇亮，景區門口的小屋子準時亮起燈光，工作人員來“上班”了。門口排起了長隊，都為了儘快進去搶佔最好的位置拍日出。
我選擇2月來複活節島，還有一個原因：只有在南半球的夏至到秋分時間，太陽才會緩緩從15尊石像的背後升起，最佳觀賞時間就是1-2月。
第一批進入的遊客在石像前靜靜地等候，日出前的光輝給天邊染上了一層玫瑰紅，15尊石像巍然不動，和人們一起靜候日出。
隨著太陽昇起，石像的輪廓一點點清晰，透過石像的間隙展現出動人的光輝。
而在他們對面就是那名孤獨的“旅行者”，這尊石像面對太陽而立，陽光給它鍍上一層金衣。
太陽昇起後環視四周，在這15尊石像正前方數十米處，還有一尊躺倒在地上的石像，據考古學家推測，是在運輸過程中被摔得支離破碎，無法再修復豎立。四周還散落著石像的殘骸和他們頭上的“帽子”。
日出後遊人漸漸散去，走到門口再回望石像，海浪拍打著岸邊的礁石，在石像背後形成了晨霧。這是一幅無比壯觀的畫面：想象一下，島民們將石像立到這裡，部落之間開戰，歷經天災（海嘯）人禍（戰爭）。而這一切都被“他們”看在眼裡，如果可能的話，我真的想在這裡度過一個夜晚，聽聽他們是否會傾訴曾經的故事。
看過日出後我們返回民宿吃早餐，在當天下午又來到島東南部。下午太陽從石像正面照射過來，15尊石像更顯得大氣磅礴。任日出日落，斗轉星移，他們都佇立在此，默默守護這片土地，沉默不語。
站在他們對面細細端望，這些石像面部表情栩栩如生。有的怒目而視，有的安詳端莊；有的似乎沉思不語，有的則殺氣騰騰。目前公認的說法是這些石像是按照島上土著居民祖先的模樣雕刻的，但也有考古學家認為，這些石像高鼻、厚唇，是典型的白種人模樣，島上的波利尼西亞人並沒有這些特徵。
復活節島土著
繞到石像背後，還可以看到“他們”身上的花紋。
距離這15尊石像約1公里的火山，就是著名的“採石場（Rano Raraku）”，這裡是石像的大本營，島上95%的石像都從這裡開鑿，再運到海邊豎立，今天還有400餘尊石像散落在山坡上。這隱蔽又神秘的氛圍，是與古老文明隔空對話的奇妙之感。
從高處眺望就可以看到太平洋和15尊石像。關於採石場的故事我將來會詳細陳述。
島東南部這兩處濃縮了摩艾石像的全過程：它們原本只是毫無生氣的山石，被開鑿雕琢後運到島上各處庇護百姓，最後又在信仰更迭中被推倒。近千年的歷史故事，都濃縮在這幾平方公里的土地上了。
這些巨石像，千百年來注視著復活節島，見證了人類的貪婪和愚蠢，曾經的繁榮，如今的荒蕪，終將逝去。巨石之謎依然未解，期待有生之年能知其由
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環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持。已隻身旅行過五大洲近50個國家，200餘座城市。
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