告別西藏第四大湖當惹雍錯，翻越一處山口，眼前便是排名第三的扎日南木錯廣闊湖盆。數萬年前這裡氣候溼潤，曾經有過一個大湖期，從衛星地圖上查看，古老的湖岸線向東綿延長達數十公里。滄海桑田，大湖早已退去，在地勢低窪處留下眾多小湖。每個湖泊就像獨立的小王國，滋養著一片屬於自己的溼地，眾多溼地成為天然的牧場，維繫著藏北地區古老的遊牧生活。
遊牧生活，對於大多數人來說既遙遠又陌生。藏北高原地處高寒，生態環境極其脆弱，為了可持續放牧，當地牧民不得不採取遊動遷移的方式輪流使用草場，遊牧生活在高原各個綠洲草場間轉輾遷移延續了千年。
在西藏，遊牧和農耕同等重要，牧區有著自己獨特的文化和生存方式。他們趕著牛羊逐水草而居，常年陪伴著的只有自己的家人和牲畜，牲畜就是牧民的莊稼，不僅提供奶和肉，皮毛還可以製作藏毯藏袍，甚至糞便也成為稀缺的燃料，幫助牧民抵禦高原的寒冷。
舊時牧民將牲畜趕到農耕區換取青稞和茶葉，現在直接可以變現，購買更多的生活物資。但是，走進牧家的石屋矮門或黑色犛牛帳篷，一日三餐無非就是糌粑、酥油茶、風乾肉，傢俱陳設極其簡陋。金錢對於他們，更多隻是個數字符號。
藏北牧區點多、線長且居住分散，甚至不通水電，交通和通訊很不方便，對講機成為主要的通訊工具。因為遠離醫院，為此各家各戶都備有大量的藥品，尤其是消炎類藥品。路上就碰到一位焦急的大叔，遠遠向我們招手，他的女兒患上眼疾，問我們有沒有藥。前一天剛把我所有的消炎藥送給一個牙痛的小孩，那一刻的無奈給我留下深深的遺憾。一些遊客看到漫山的牛羊只會聯想到財富，甚至是羨慕，如果換位一下可否願意？
在藏北牧區，牧民累積的財富，大多獻給了信仰，金錢在這裡沒有滋生慾望的溫床。因為環境閉塞，牧民依然淳樸好客，牧民女子見到外人面露羞澀，臉上泛著紅暈。不過隨著網絡的普及和道路的鋪設，年青一代也必將和祖輩傳統的遊牧生活漸行漸遠，畢竟他們也有追求現代化的權利。
我們又何嘗不是呢！來到荒野旅行，不過一次短暫的體驗，匆匆路過留下一聲感嘆，又回到那個熟悉或許想要逃離的世界。工業文明建立在物慾之上，我們都戴著無形的枷鎖，卻難以割捨。
扎日南木錯湖盆裡沙化嚴重，越野車在鬆軟的沙土上輾出數條車轍，伸向遠方。沙地騎車本就艱難，這一帶常年盛行西風，頂風而行的我們更是難上加難。
在湖泊北側的木諾山孤峰上，建有一處觀景平臺，攀上山崖，扎日南木錯的美景盡收眼底。
即將離開扎日南木錯時，遇到一處剛剛建好的臨時收費點，只有一人，我們沒有理會，直接闖了過去。看來扎日南木錯也要跟著納木錯一樣圈地收費。我國很多地方將無需開發的自然景觀圈起來收費，這一普遍存在現象值得商榷。
過了扎日南木措，離開顛簸難行的土路，走上一段通往措勤縣城的柏油公路，本該慶幸，卻腿疾復發，甚至無法正常騎車。後來天色漸晚，老鐵幫我攔了一輛皮卡，於是搭車8km先行到達措勤縣。
次日腿痛消失，我們繼續出發。中午遇到山間小湖塔容錯，我們坐在湖邊休息享受午餐，附近一群赤麻鴨被我們的歡聲笑語驚得四下飛散。塔容錯身後河谷兩側山體風化破碎，因為岩石中含有不同的礦物質，近山為青灰色和黃色相間，遠山則成了紅色，山腳是淺綠色的湖水，頭頂是碧藍的天空，天地間組成一幅色彩斑斕的景緻，進入山谷翻過山到了達加波錯。
雅丹地貌，在我國主要分佈於新疆塔里木盆地和青海柴達木盆地。湖相沉積物經歷地質抬升後，在常年定向風吹蝕和間歇性流水沖刷作用下形成的風蝕地貌，由於山體不同礦物質層層堆積，常常形成五彩山地貌。離開灰白色的加波錯，路過一個雅丹五彩山，扎布耶茶卡漸行漸近。
騎行、徒步
西藏、新疆、環球
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