阿城在1992年6月8日的《威尼斯日記》裡曾提及和平飯店的由來：十九世紀有一批巴格達、孟買、開羅的猶太人到上海，稱為Sephardi猶太人，當時有三個猶太人在上海很有名，例如沙遜(Eliss David Sasson)，是個瘸子，1844年到上海做地產生意，上海人稱“蹺腳沙遜”。1902年孫子接班，1927年從孟買一次匯入上海八千五百萬美金，建成“沙遜大廈”，後一直叫和平飯店。
2013年底剛回國的時候住過一次和平飯店，酒店剛完成裝修，又逢費爾蒙酒店集團鋼琴巡展到上海。那個不冷的冬夜，先在八角亭大堂下聽了曲婉婷，又在外灘的夜裡走了很久，最後還在維克多咖啡館喝了一杯，看南京路漸漸安靜。記得很清楚，那時我穿了桃紅色大衣，在時光錯亂中覺得自己就是天上的尹雪豔。
時隔5年多，我住在了6樓的意大利套房。服務生帶我去9樓check in時例行介紹：可以在1層茉莉酒廊或者9層行政酒廊用早餐。我極力回想5年前的早餐，再問她“是不是有過一段時間在龍鳳廳的早餐啊？”工作人員說“是啊是啊，您之前來過哦，那時在做調整，早餐放在中餐廳龍鳳廳。但實在是和中午用餐有衝突，最後還是挪到了茉·莉。”
說到中餐廳龍鳳廳，大概是我見過紅綠搭配最好看的一個地方了，而頂上的金色很多說也是中國風， 其實是契丹風。
無論如何，時光荏苒，就像這座酒店。
關於時光，還有個插曲。總免不了說起陳丹燕，畢竟《成為和平飯店》太有名，她還說“在原先單純的華麗情形中融合進去一些小丑的滑稽和悲哀，就像和平飯店老房子本身的陳宿氣，將原來金光閃閃的炫耀中和成一種靜默的滄桑。”。酒店工作人員告訴我，前兩年，陳丹燕的女兒就在這裡舉行婚禮。我們少女時代看陳丹燕寫上海的事兒，現在她的女兒也結婚。流淌的都是時間。
時光隧道，還在博物館。外灘建築裡都有一間博物館，歷史不能被忘記。住店客人可以免費預約導覽（非住店客人100元），你能看到價值連城的拉力克的解說，華懋飯店時代的菜單，靜靜的，能在裡面待上大半天。
我還挺想買那個綠頂模型的
這次我住意大利套房，深色調調，一字型房型，分別是主廁、臥室、客廳、餐廳（可用洗手間）。大多時候，我什麼都不做，站在窗邊看外灘，從日到夜。連日陰雨也沒有阻擋遊客要去看黃浦江，要在外灘走一遭。朋友來看我，我說咱們就買點簡單的食物，在房間裡吃吧，你看外面的人冷颼颼的，咱們好歹也要有點優越感。
她說好。雖然是土生土長的上海人，也不常來外灘，而外灘能給到人的震撼和遐想，一直都在。
我們就在這裡用餐
金尊酒廊（行政酒廊）
這次我去看了下其他幾國的套房，中、日、印特色最鮮明，都是十足的該國風情。中國的屏風、園林式拱門，日本的榻榻米，印度的清真寺門、彩玻。
中式套房
中式套房
日式套房
日式套房
印度套房，連浴缸都是鑲彩色玻璃的
印度套房
印度套房裡特有的彩色玻璃
沒想到的是新推出的兩個親子房，小黃鴨和大嘴猴。從床單、浴巾、洗漱用品、貼紙、杯子到客廳裡的滑梯、帳篷，以及牆上的身高尺、門上的“請勿打擾”牌，極盡一切，想得很周到。雖然是老牌經典酒店，也不能蜜汁自信，順應市場。有趣的是，聽說第一個住大嘴猴房的是一對沒有孩子的年輕夫妻。
走在和平飯店裡，像走進電影裡的光影變幻。大堂裡挑高15米的八角亭，古銅色鏤花吊燈，美輪美奐的屋頂，讓人忍不住抬頭仰望。客房前廳的窗還是保持原來的老式樣子，玻璃特意選過的，透進來的顏色昏黃淡雅，是彷彿連來自外面世界的光都被做舊了一樣。尤其是我在晚上9點走出房間去爵士吧時，整個酒店公區安靜下來，時光穿越。
老年爵士樂隊的故事就不多說了。白襯衫、黑領結、揹帶褲，上海和平飯店裡有一支享譽全球的老年爵士樂隊，人們慕名前往傳奇爵士吧，點一杯威士忌，聽樂隊的爵士演奏。2013年，由德國紀錄片製作公司Flying Moon製作、名為《上海老爵士》的紀錄片在多倫多加拿大多倫多國際紀錄片電影節上全球首映。酒店立刻製作了CD形狀的U盤，灌錄了這部紀錄片，作為禮品贈送一定級別的客人。酒店U盤我也是收到無數了，不外乎新聞通稿、官方照片，但這個U盤無人能取代。
很多人說上海人清高，有優越感，看不起別人。但此刻，我會感受得到上海人清高的資本。我在茉莉酒廊遇到一位在這裡工作了30年的工作人員，大背頭，挺身板，說的是普通話，但有明顯的上海話味，就是一個十足的老克勒。但這只是他的工作，下班後他會恢復普通的髮型。所以，在上海，老克勒成了一種標籤。
看得見風景的餐位
華懋閣最著名的露臺
和爵士吧相連的是茉·莉酒廊。週末社交茶舞正在昭示著茉·莉酒廊一天中最閃光的時刻。當時，和平飯店的茶舞最大的特色，就是現場演奏的爵士樂和原汁原味的茶點，所有來參與社交茶舞的，都是鼎鼎有名的大人物，或者是遠道而來的外國人。尤其是那些從海外不遠千里來到上海的外國人，在乘坐遊輪從南安普敦、馬賽等大港口城市出發前，就一定要先預訂好和平飯店茶舞的門票。到了飯店，放好行李，換上禮服，就迫不及待要去參加茶舞了。但這次，我沒聽錯，每週六下午，上世紀三十年代風靡全上海社交圈的下午茶已然再現。
推開窗是上海的夜色，和平的綠頂像航標，由著蘇州河潛過外白渡橋，與黃浦江相匯；作為最後一條在入海前奔入長江的支流，漸漸洗白的江水像一部中國近代史，變得細節不可辨，又氾濫著回憶。菲茨傑拉德《了不起的蓋茨比》最後一句話常被引用：“於是我們調轉船頭，逆時代潮流而行，不停歇地駛向過去。”在這裡，太多昭示著好像不屬於這個時代的東西，但它存在著，展示著一個我們望不到頭的斷層。
閱讀更多 蔣瞰 的文章
