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在去巴塞罗那之前，我对高迪的建筑并没有特别的向往。虽然从书籍和海报上看过高迪的一些作品，但对于推崇柯布西耶、安藤忠雄等建筑师的极简、理性的近代建筑风格的我而言，高迪的作品显得过于夸张和修饰性，丰富的色彩和曲线的运用也让他的建筑更像一个儿童游乐场。
直到到了巴塞罗那，亲眼见到了高迪的作品，我才意识到自己错得有多离谱。
大概是因为从塞维利亚到巴塞罗那，我们已经习以为常那些五颜六色的彩色瓷片建造的各种房屋建筑。而巴塞罗那是这样一个充满古迹的城市，高迪建筑之前被我认为会很“夸张”的风格在这里显得无比自然。而那些著名的“曲线”，只有在亲眼看见时才能感受他们的迷人和力量。
Antoni Gaudí 安东尼奥.高迪
1852年－1926年
高迪出生在离巴塞罗那不远的加泰罗尼亚小城雷乌斯，他一生只讲加泰罗尼亚语，他的著名建筑作品都在巴塞罗那。
他热爱大自然，不善和这个世界交谈，终生未娶，只有一个视他如知己的赞助人Eusebio Guell，从而为他提供了进入巴塞罗那上流社会并因此获得了许多的设计和建筑房子的机会。他共有7件建筑作品被列入世界遗产。
1926年在建造圣家堂期间，他被电车撞倒，因为衣衫过于褴褛没有被人认出，被当成乞丐送去医院后不久断气。
总而言之，与他同时代的建筑师相比，高迪显得更为寂寞，独来独往，不善言辞，沉迷在自己的作品当中。而他孤寂的离世，也为他的不同寻常的人生划下了最后的句号。
Parque Güell奎尔公园
1900年－1914年
在我去巴塞罗那之前，家附近一对英国回来的夫妇强力推荐我一定要去奎尔公园。事实上，奎尔公园有些让人失望，一大半的地方都在补修，但仍可以感受到的是，这是一个与自然完全开敞、包容的地方。
这里面我最喜欢的部分是中央公园，上半部分是世界上最长的椅子，利用曲线的变化，使其形成单人、情侣、乃至朋友聚会的多人座，成为互不干扰的一个个空间。现今游客大多喜欢在彩色长椅拍照留念。其实这个瓷砖拼贴的长椅是由巴塞罗那当时的著名瓷砖设计师设计，并非高迪本人。
而蜿蜒的椅面其实正好是下方百柱厅的屋顶边缘。百柱厅由84根柱子支撑，这些柱子同时承担了排水功能。但事实上因为年月过于长久，部分柱子已然渗水。高迪曾经希望这里成为社区的家庭市集地。想起安藤忠雄的六甲集合住宅，似乎建筑师都有造镇的梦想呢。
（高迪自己就在奎尔公园里这所有着童话气质的小房子里住了25年。）
Casa Batlló巴特洛之家
1904年－1906年
巴特洛之家是我个人印象最深的一座高迪建筑，大概是缘于完整性。虽然它并不是高迪建造，但在改建和设计的过程里也富含了高迪的思想精髓，所有细节都让人赞不绝口。尤其是海洋瓷砖的内立面，以及龙鳞屋顶，像一个屠龙骑士的童话。
Casa Milá米拉之家
1906年－1910年
米拉之家设计的特点是“它本身建筑物的重量完全由柱子来承受，不论是内墙外墙都没有承受建筑本身的重量，建筑物本身没有主墙”，所以内部的住宅可以随意隔间改建，建筑物不会塌下来，而且，可以设计出更宽大的窗户，保证每个公寓的采光。
Sagrada Família圣家堂1884年－1926年
“这是一座让人会流泪的教堂。”
在法国尼斯偶遇了两个从台湾来旅行的女孩子，她们的行程刚好跟我们相反，是先到西班牙，再到法国。她们说，看到圣家堂就被感动的哭了。让我很好奇，想看看这会让人看哭的到底是什么样子的建筑。
圣家堂是一座迄今未完工的作品。它一共有诞生、复活、荣耀三个立面，目前只完成了前两个。这里面由高迪亲自完成的只有教堂东面，代表耶稣降生的“诞生立面”，西面的“复活立面”则由约瑟夫·萨巴拉奇斯在1900年完成。
关于高迪建造的“诞生立面”，有很多故事。据说高迪为了要求雕像的姿势、律动都和真人一模一样，还拿人骨做研究；雕像的脸孔也不是凭空想像，而是由街上找来模特儿，再依照片去制模。此外，为了在一座门的正面表现被残暴无道的犹太国王希律下令屠杀的数以百计婴儿的形象，他还特地去找死婴，制成石膏模型，挂在工作间的天花板下面，工人见了都感到毛骨悚然。
看完东西两个立面，能明显感受到之间巨大的差别。对于西立面的简洁、现代的风格不想评述，但确实真切的感受到高迪、以及那个时代工匠对于其雕刻、建造作品精益求精、近乎虔诚的敬意是真的一去不复返了。过去的教堂修建本身就是对宗教的献身之举。
这是为什么，圣家堂是一座让人想要流泪的教堂。
（圣家堂的内部拱顶和光线的运用也让人惊绝。）
圣家堂至今仍在修建中，也许，它将是一件永远未完成的作品。
置身在高迪所建造的房子里，有一种很特别的愉悦感，像是暂时忘记了所处的时代和社会，你想到的只是与万物自然的在一起，呼吸，生长。
所以，如果只有一个去巴塞罗那的理由，那就去看高迪吧。
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