花卉納入食物領域算是古已有之的事情。所謂食物當做泛解，舉凡菜餚、飲料、藥膳等都算食物的一種。
近代以來，最出名的以花為名的食物一是茉莉、二是黃花。
前者是因為茉莉花茶而香飄天下。這種用花香提味的茶葉為北方特產，原本是因為北京水質苦澀而用花香遮蓋，後來單獨形成風味。在梁實秋回憶老北京的書中也有提到，而且還有加料一說，就是在已經炒制好的茉莉花茶上撒上新鮮的茉莉花瓣，以更增其香。
黃花則是因那道木須肉成為海外華人餐館的不二名菜，從而傳揚四方。海外華人挾強大的技術優勢在外開拓，最初的想法大多都是開個餐館以便立足。木須肉好吃不貴、適合大眾口味，所以是最初登陸的名菜之一，至今美式英語裡已經有此菜的音譯單詞出現，足證流傳之廣。
其他各類花卉也有食用，但那多與生活習慣等有關。
北京初夏的午後，蟬聲此起彼伏當中，有孩童爬上牆頭採摘槐花而食，有人用這種東西做一些應季的湯餅，這是老北京胡同生活的一景，近年也多所不見。
楊樹毛毛蟲一樣的花蕾也是一件美味，用水焯過後做成餡料，另有一番風味。
至於南瓜花等物，往往是青黃不接時候的美食，雖然滋味頗好，但在當時生活的映襯之下，清甜也不免有苦澀之處存在了。
時至今日，更多的地方把鮮花放在菜盤當中，主要還是求其美色為盤中菜餚增光，很少有人知道，這些鮮花很多是可以吃的。
席間有小兒好奇，拿起裝盤的鮮花送入口中的話，往往大人會一手奪下，告訴孩子這是不能吃的東西。此事大概是一種思維定勢所限，花卉在很多時候確實因為其稀缺與觀賞性，很難列入食品的範疇，除開有限的幾種，大概是沒多少人吃的。
一直以來，雲南被稱為是“彩雲之南”，雖然地處偏遠，但自然資源之豐富，其他省份很難望其項背。尤其是這些年來，雲南特產的菌子之類的美食已經通過現代的物流系統進入北方各地。其中的松茸、牛肝菌、雞樅等物，因為味道鮮美、營養豐富，已經成為席上之珍品。
雲南風味的館子也大規模進駐北京。這多少是託了雲南神秘的風土人情、壯美秀麗的山河之福，雲南已經成為一種久在都市生活的人心中的心理邊疆，其承載的遠不是一些單純的獵奇。
最近數年，雲南館子在京城做出名堂的不可勝數，“七彩雲南大酒樓”“一坐一忘麗江主題餐廳”“中八樓”等幾家以經營雲南菜為主的館子，除了以原本就聞名遐邇的本地菜餚為號召外，更在原汁原味上求變化，推出了以雲南鮮花菜餚為主的春季菜單。
幾家餐廳的選題大概都是鮮花，其中包括金雀花、菊花、玫瑰、攀枝花——攀枝花市就是以此花命名的——等等，在食用之外，多少都有藥用的功效。
衡量一種菜品是否值得一嘗，大致無外幾種元素。
首先要觀其色，做一個“好色之徒”。鮮花菜品在這方面先天優勢頗為明顯，玫瑰之濃豔、金雀花之淡雅、菊花之清冽，怎麼都是能比其他菜品稍勝一籌的。
其次是聞其香。花卉的做法有兩種途徑，一種是以天然風味取勝，鮮花本身就具有的或為濃香、或為清香的滋味可以單獨體現，如涼拌各種鮮花的做法，直接憑自然取勝；還有一種是通過蒸煮之後，配合其他原料做出一種不一樣的風味，“玫瑰香糯卷”就是代表作。玫瑰的濃香與糯米的清香混合，無論從色澤上還是滋味上，都有相得益彰之效。
第三，自然是滋味。滋味這件事很難說，長久的城市生活最讓人糟心的地方在於，由於精神壓力大、生活壓力大，我們的味蕾已經有了一定程度的退化，舌苔也越加厚重。鮮花之滋味，最妙的是舌尖上那一點似有非有的味道，非有心品嚐而不得。就拿金盞花煎蛋來講，如果只是吃出土雞蛋與旁的雞蛋不同是不夠的，金盞花那一點清香滲入土雞蛋原本比較厚重的滋味中，其中的變化細微而不可言說。
但滋味還是可以品鑑的，胡吃海塞的吃法，不適合鮮花菜餚，諸如商務宴請的鉤心鬥角、情人小坐的心在別處，即使濃汁鮑翅都未必知味，何況清雅如這樣的菜品？滋味即是態度，正如當年率隊首入世界盃的米盧所言，一切都是態度問題。如要有好滋味，請先放下心中事，哪怕只有五分鐘的時間來專心品鑑才是正道。
第四點自然要說到“意”。前面有言，鮮花或者乾花入菜並非是罕見之事，只是限於當年的農業技術與交通條件，此事並未得以推廣。更多的時候，各種花卉是被中醫入藥的。藥食同源之說，其實並非是虛妄，花卉不但有滋味，還有很多藥理在其中。
菊花清火之類的都算是普通的功效，玫瑰利腎就沒有多少人知道了。現在很多化妝品都號稱提取天然花卉的精華，具有滋補養顏的功效，鮮花菜品在這方面當然也有作用。功效多少先不論，單單這以花為食的範兒，多少就有了魏晉之人的風度。
真正的“意”未必是直觀的膚如凝脂，能夠在心中折射一些超塵脫俗的感覺出來，恐怕更是值得一嘗的理由。有時候所謂“菜品之意”未必是裝盤時的優雅，更多的是食用者心境的轉換。
選自董克平《食趣兒》這本書，版權所有。
