舉世聞名的柏林牆始建於1961年，曾經有足足15道萬難逾越的防線，是鐵幕拉下冷戰開啟後，實打實的鐵幕存在。
直到兩德和柏林完成統一的1990年，柏林牆才被正式拆除。
新聞圖片
你可能不知道，世界上還有一道屹立至今的“柏林牆”，戳在島國塞浦路斯的首都尼科西亞。
國際社會稱它為“塞浦路斯的柏林牆”。
原創照片：這道牆就在拍攝高塔與清真寺高塔之間
塞浦路斯獨立於1960年，從地理劃分上屬於亞洲，但從歷史與文化角度，其實是歐洲的一部分。
島上有兩個民族：希臘族和土耳其族，互相看不順眼，時不時地打個群架，互相砍趴下幾個實屬家常便飯。
終於在1974年升級為種族流血事件，塞浦路斯北部的土耳其族，在土耳其的緊急支持下，成立了一個新政權——北塞浦路斯土耳其共和國；然後把島上的土耳其族收攏到北部自己的地盤，把希臘族趕回到島的南部，在首都尼科西亞劃出一道分割線，清空線上的商鋪與民宅，拉上鐵絲網和路障，埋設地雷，設立封鎖牆。
於是，好端端的一座尼科西亞，就此多出來一道邊境線！這可是一座從新石器時代就已經存在的老城。
一個正版的首都、一個盜版的首都，都叫尼科西亞。
原創照片：南塞一側的尼科西亞
原創照片：北塞一側的尼科西亞
為什麼說其中一個是盜版的首都呢？
因為這個北塞浦路斯土耳其共和國（以下簡稱北塞），整個國際社會都不予承認，除了獨一份的土耳其。
土耳其可真是一個四處搞事情的國家。
雖然如此，這道“塞浦路斯的柏林牆”還是變成了既成事實——以前去塞浦路斯旅行，你還不能進入北塞；現在倒是可以了——在尼科西亞你找到唯一的通行口，拿著護照先在南塞這邊檢查，完成掃描後沿著通道走幾步；接著是北塞的口，他們檢查，完成掃描，你就可以去北塞混混了。
因為前些年兩邊的地雷才掃乾淨，大家先擱置分歧，共同致富。
原創照片：通行口的標誌性雕塑
塞浦路斯其實是一個發達的資本主義小國，南塞是很富裕的。
過境之後，覺得北塞也沒有傳說中的那麼窮——畢竟這道“柏林牆”，許多塞浦路斯人和遊客都會來，一定程度上能拉動經濟。
但穿越這道牆，兩邊的畫風卻完全不同！
南賽的教堂是這款。
原創照片：南塞的尼科西亞某教堂
原創照片：南塞浦路斯的教堂
北塞的教堂是這款。
原創照片：北塞尼科西亞的清真寺
它叫做索非亞大清真寺，距離“柏林牆”很近。
建築很漂亮，裡面也很大，難怪北塞死死要求要從這裡劃線，應該是絕不放棄這個清真寺。
原創照片：清真寺山牆的花飾
原創照片：清真寺內景
北塞的商場不叫商場，叫巴扎，許多小店的東西都有土耳其的味道。
原創照片：北塞的巴扎
可以想象，最初分邊兒的時候，對有些人來說是很痛苦的，比如長期住在北部的希臘族，長期住在南部的土耳其族。
對人類而言，離開自己熟悉的一切、放棄所有到一個全新的地方，並不容易。但不離開，有了這道牆，說不定會更痛苦。
原創照片：塞浦路斯的希臘族女孩
其實老城尼科西亞也很痛苦。
原本是一個熱鬧非凡的首都，卻因為這道牆，在城市中間出現了一道畸形的荒涼——越臨近分界線的地方越冷清，街上沒什麼人，許多房子已經破爛，甚至無人居住，應該是當年紛爭的時候被毀或搬走，然後房子本身也變成了這道牆的一部分。
原創照片：這道牆所處的街道
南塞的尼科西亞有一座高塔，從這裡能夠俯瞰全城。
站在塔頂，能看到北塞的索非亞清真寺，還有山上大大的北塞國旗，跟土耳其國旗非常相似，只是紅與白的顏色是相反的。
原創照片：山上的北塞國旗
原創照片：土耳其與北塞的國旗
從旅行者的角度，兩邊看看可能是很有意思的。
但尼科西亞的這道“柏林牆”，背後是無數當地人的心酸和無奈。
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