有人說，中國的作家，最會寫食物的，汪曾祺和梁實秋一定是前幾名。
兩位老先生要在是擱現在，肯定妥妥的大V美食博主。
一個東西好吃，怎麼好吃？哪兒好吃？因為什麼就好吃了，吃起來到底是什麼味兒，有人就很能用語言說清楚，說的別人看了很想吃到，想到要流口水。
要說中國哪位作家最會寫食物，汪曾琪和梁實秋一定是前幾名，要擱在現在新媒體時代，這兩位可算大v美食博主了，
有讀者說看梁實秋的文字會餓，看汪曾祺筆下的美食會饞，厲害的文字，能從你的眼睛一直寫進你的胃裡。
一看就很餓了
東坡肉其實就是紅燒肉，功夫全在火候，先用猛火攻，大滾幾開，即加作料，用微火慢燉，湯汁略起小泡即可。東坡論煮肉法，雲鬚忌水，不得已時，可以濃茶烈酒代之。完全不加水是不行的，會焦糊粘鍋，但水不能多，要加大量黃酒。揚州燉肉，還要加一點高粱酒。加濃茶我試過，也吃不出有什麼特殊的味道。——汪曾祺
我看著這一段兒描寫，眼前不由就想起，一方紅肉油光鋥亮，在鍋裡冒著熱氣，旁邊的湯汁快燒乾了，咕嘟咕嘟的泡泡，不停地出現，不停地破開。
還想起小時候，媽媽做的紅燒肉，連著湯汁澆在米飯上，能比平時吃飯速度快一倍，多一碗。
找不到符合的蝦餅圖，這個蝦滑的質感倒有點象
七分蝦肉要加三分豬板油，放在一起剁碎，不要碎成泥，加上一點點芡粉，捏成圓球，略按成厚厚的小圓餅狀。下油鍋炸，要用豬油，用溫油，炸出來白如凝脂，溫如軟玉，入口松而脆。
——梁實秋《水晶蝦餅》
現在超市裡，各種水產海鮮應有盡有，但從前可沒這麼好的條件。還記得，只有到過年的時候，餐桌上才看得見帶魚，媽媽把它們切成段炸好，吃的時候，擱碗裡，加點蔥薑絲等調料，大火蒸到軟爛，是我最喜歡的一道菜。過年走親戚，大多數餐桌上也都有，別人嫌有刺，正好便宜了我的胃。
蝦，是沒有見過的，後來，在婚宴上吃到，也是小小驚豔了一把。再後來給兒子加輔食，一隻蝦剝出肉來剁碎，摻在雞蛋裡蒸熟，小人兒吃得津津有味。
內陸地區，只能買到所謂的冰鮮，後來看多了無良商販，為保鮮活在水裡加某種物質，對人體特有害，就不敢多買。不過有一年去日照，才算吃到了真正的“鮮”蝦，水裡略煮，變紅了就撈出來，剝皮，只蘸醬油，已經有鮮掉眉毛之感。
簡單一煎，快手早餐
每天早上，要起來給孩子做早餐，用得最多的，其實是方便的手抓餅。
最初，手抓餅在我眼中，是一種很貴的臺灣小吃，不知道什麼時候就在街上流行起來，一時間，到處都掛著“臺灣手抓餅”的招牌。為什麼會覺得它貴呢？好像那時，它的價格抵得上早餐一碗胡辣湯加一個燒餅夾菜。
現在，超市裡多的是凍品，而它，也成了我家冰箱裡的常備。早起，拿出一個往電餅鐺裡一丟，連油都不用放，有的品牌，煎的過程，甚至自己會出點油。一面煎好後，翻個面打個雞蛋，等蛋液稍凝，另一面也差不多熟了，再翻面讓雞蛋稍煎下即可。
有時候，還會學著小吃攤兒的老闆，在煎的過程中，邊轉邊往中間擠，它起層更多，有一次煎得時間長了，變成一縷一縷的散開，還頗有些金絲餅的意思呢。
短視頻平臺上，美食博主們，更是把它玩出了花，當成能起酥的底兒，做得各種各樣。
取一張做底，另一張切成條，把蘋果切成小丁兒，用糖醃出水來，加塊黃油炒軟做餡兒，鋪在底子上，再把條交叉著擺到上面，封邊兒進烤箱，名叫“蘋果派”。
又有3張摞在一起，從兩頭兒各捲到中間，再切成小塊，烤出來就是蝴蝶酥。
還有種做法，是用餅將一根火腿腸捲起來，然後切成一段一段的，但是底部又不切斷，切完後左一個右一個扭一下，讓切面朝上，烤熟後，就像某種麵包。
總之創意還是挺多的。
精緻擺盤，營養一餐
也有擔心過它的衛生和用油的問題，畢竟，現在食品安全不容忽視。自己試著和了面去做，按照某博主的方子，還用的一半冷水一半開水和出陰陽面來，做好餅胚凍到冰箱裡。兒子說，不如賣的好吃，也確實，煎的時候，怎麼也出不來人家那種層層感覺。
關於吃，要是展開來講，那真是一部悠長的歷史。
名家們的關於吃的文章，那描述總是讓人食指大動，特別家常的食物，似乎加有秘料，變得分外不同。那是文字的力量，激發著想象，味道從腦子裡出來，轉到嘴裡。
看《舌尖上的中國》，那視覺衝擊，讓人恨不得立刻出發，去到那些美食的發源地去大吃一頓。各平臺的美食視頻，也是最愛，關注了好多美食博主。最近大火的李子柒的，那姑娘似乎有種魔力。兒子也喜歡和我一起看，還指著她做的菜，要求我做給他吃。我們還喜歡她那把刀，不但能把土豆切成線一樣的細絲兒，還能砍開堅硬的竹子。
吃，之於我們，很日常，但又似乎有種不一般的儀式感，尤其是早餐，彷彿只有吃好這一頓，才能開啟真正的一天。
而這一餐一餐的家常飯裡，又滿滿都是愛，從媽媽延續到自己，又由自己延續到孩子。
能吃是幸，愛吃是福。三餐裡，藏著我們的幸福。
