马桶的样式繁多，价格也千差万别，从几百元到几千元，上万块。
是真的物有所值还是收割智商税？
对追求实用为主朋友，要关注哪些关键点，才能买到物有所值的马桶？
本期厚匠带大家来认识一下。
1、看外观
→无针眼、落渣、暗裂、火裂纹等缺陷
马桶出厂后一般分三个等级，优等、合格、次品。
根据外观的等级，无针眼、落渣、暗裂、火裂纹等缺陷的马桶会被打上优等标记。
而一些有针眼、落渣、锈点的会打上合格，当然有些厂是连釉裂机补的也打合格的。
除了看正面的外观以外，底部也需仔细检查，不要高价买到劣品。
→看陶瓷密度
马桶桶体由陶瓷+釉面，打开水箱看一下陶瓷颜色。
1、陶瓷发白，说明密度大，陶瓷发黄，说明密度不足。密度越大，越耐酸碱腐蚀，不容易渗色。
2、敲击水箱，发出来的声音是比较沉闷的说明密度不够，声音清脆且震动频率比较大，说明密度大，硬度够。
→看釉面是否光滑
很多人喜欢通过釉面白不白，来判断釉面好不好。
其实釉面好坏和颜色关系不大，好的釉面主要看其是否光滑细腻，平整。
这其中取决于修胚成型工艺，烧制温度，釉料，烧制的窑的种类，还有成型、喷釉工艺。
2、管道施釉
管道施釉经常被忽略，其实管道施釉还真的很重要，施过釉的管道，表面光滑，不容易堵塞。当然，如果你买的马桶比较差，管道里面掉渣，那当我没说。
检查的方法比较简单，把马桶翻过来，用手去摸摸排水口就知道了。
3、选择单排污孔
马桶坑距比较多，比较常见的有300mm和400mm的。因为开模的费用比较高，很多小厂为了节约成本，会选择开二合一的模具，也就是具有300也有400孔距的马桶。
如果消费者要300孔距的，就堵掉400的，反之亦然。
一般排污孔高出管道一点，约2公分，堵孔洞会挤占排污管道的空间，这样使用的时候容易堵塞。因此，选马桶最好选单排污口的。
双排污孔↓↓↓
单排污孔↓↓↓
4.水件很重要
水件很重要，不过也不要听销售员瞎忽悠，去买什么高价进口水件。其实绝大多数品牌，水件基本都是本土生产的，而且水件这种东西也是很成熟的产品，就算是很便宜的十多二十块的杂牌水件，正常情况下一样能用个5年左右。一般水件用个10年基本问题不大。
而且水件坏了的话，更换也简单，量下水箱高度，网上买一个，分分分钟可以搞定。
5.盖板
盖板一般分PP（塑料）跟UF（脲醛）盖板。
UF比PP贵，UF质地较硬、脆，硬度高，不易划伤，重量也重很多。
PP较软，很轻，差一点的PP盖板，容易裂，而且耐污性就没UF那么好，容易刮花渗色。
厚匠建议采用脲醛盖板。
6.套外观还是上线的马桶
套外观跟上线是两种不同的马桶成型工艺，具体大家可以看图理解：
套外观的马桶底座在里面，外面的可以做更美观，但缺点是，工艺复杂，工钱较贵，还有就是底座在里面，安装也不方便，如果没装好，要拆下来也麻烦。另外就是，套外观马桶背后，有遮挡，如果里面积水积垢，保洁也不方便。
上线的马桶安装则比较容易，用胶堵上两个地脚螺丝孔（防止返臭），底部周围一整圈打满胶就能完全隔绝底部散发的臭气了。
因此，厚匠推荐上线马桶。
7、冲力
马桶按照排水原理，可以分为直冲式马桶和虹吸式马桶。
虹吸式马桶按照排水方式,又可以分为漩涡虹吸式和喷射虹吸式。
不过不管是漩涡虹吸式和喷射虹吸式本质都没太大的问题。影响马桶排污的因素比较多，如果一定要在下水方式找原因，也无非是直冲和虹吸的区别。
关于直冲和虹吸的问题，厚匠在之前的文章《马桶选择虹吸式还是直冲式的好？别选错了，看了才知道哪种适合你》有过介绍。
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