近日一條新聞刷遍本地自媒體。一代深圳人心中的勝地鹽田腸粉街，五月份將因為地鐵8號線的建設，與我們道聲“珍重再見”。
這裡本是一條海鮮街，卻以“五步一腸粉”名揚千里。不少城裡人驅車二三十公里，只好那一口順滑細膩的蛋肉腸，坐實了老深圳的味道。也有人戲謔道：“鹽田再不拆，就跟不上深圳速度了。”
「我上輩子應該是一碟腸粉吧」
腸粉店雖在鵬城遍地開花，但每個青年心中一定有自己最心心念唸的味道。若是好運，家樓下的那一間就足以滿足基本需求——當然也可能，是在搬了又搬的前出租屋附近。
三五年後，年輕腸粉店老闆娘已經生出了幾縷白髮，兒女牙牙學語滿地玩耍，但她依然記得你曾經最常點的set，一句“老樣子是吧”，成為這些年來“吃過也活過”的默契。
深圳最令人安心的地方，莫過於人與人之間恰到好處的距離。可小店老闆不刻意帶著溫度的寒暄，卻讓日常習慣冷漠的年輕人禁不住奔騰：人間有真情。
鹽田的“網紅”：老地方腸粉
但在這城高速發展的大浪潮裡，在疫情無情又無義的打擊之下，時代的一粒灰成為壓垮了街角旺鋪的最後一根稻草：拆了、搬了，甚至關門大吉。心中不可能不起波瀾，全當是為理想種子施肥澆灌。
正兒八經的求助帖，圖源知乎
“想要留住一份味道，一種感覺。”
“想要讓深圳人吃到真正好吃又良心的汕頭腸粉！”
——此處可類比燒餅攤、涼皮檔、豬腳飯鋪子。
這不是年輕一代的理想降級，而是守護傳統的終極奧義。在越發洶湧的消費主義裹挾之下，五塊錢一份飽足感的情懷，終於為退休生活找到了新出口。
同一個世界，同一個夢想。圖源微博
也沒啥值得吹捧的宏圖壯志。就盤一間樸素的店面，學一項快手的絕活，拿出“多動手少動腦”的工作態度，專門與“吃”死磕到底——
用曾經接收到的善意回饋每位食客，沒人光顧時就搬張小板凳坐店門口，邊擼狗子邊和鄰居話家常。錢沒賺到幾個子兒，但提前退休的念頭從來沒斷過。
深圳腸粉咋就沒有姓名？
數百年來，腸粉的江湖定位自不可動搖。
北方人眼中的廣東腸。圖源知乎
但若要追究其歷史起源，尚還沒有標準答案。正史已不可考，八卦卻一個比一個精彩。
比較靠譜的，說是腸粉起源於廣東雲浮羅定市，早在唐朝便成雛形，因為小和尚惠能一時疏忽使得米漿變稀無法操作油味餈，於是就衍生出了油味餈2.0版本。
油味餈，由米漿與炒花生米、蔥、韭菜等食材混在一起，撒些油鹽再入鍋蒸。
至於命名，則是乾隆皇帝御賜，其效應相當於重量級大V帶貨背書——如此一發不可收拾，演變到今天，廣東各地的吃法五花八門如神仙打架，其中廣式拉腸與潮汕腸粉兩大流派最為著名。
光是論述這兩家孰劣孰強，或得另成一文。在這兒就先不多賣弄，點到即止。
廣式腸粉（上）成條狀，常送粥；潮汕腸粉（下）成盤狀，常配湯。
有人嘆廣式拉腸口感單調味道還清淡得很，老廣白眼一翻搖搖頭：這清甜，後勁十足。有人怨潮汕皮厚料多味雜，潮汕兄弟擺擺手：柴憨吶，精華都在湯底裡頭。
廣式的豉油去腥解膩、米漿味兒唇齒留香，潮汕豬肉腸裡藏著的蠔仔引爆味蕾，牛肉配鮮蝦搭沙茶更是一種講究。
這只不過是冰山一角。畢竟廣式裡的布拉腸與鐵板拉腸常常一言不合就拌嘴，潮汕系的汕頭腸粉與普寧腸粉床頭吵架床尾和也早是家常便飯。
腸粉祖師爺雲浮聽罷吵鬧，在暗處嘴角瘋狂上揚。
不施粉黛的雲浮腸粉，不講求內料只關注米漿。
而收拾了大小夢想漂來深圳的年輕人，在場外緊緊抱住了自己。甭管啥廣州潮汕了，只要凌晨三點下班後，巷口仍有一間上騰著熱氣的腸粉店等俺回家，就是為忙碌收場的最佳方案——這才是名副其實的深圳特產啊！
二十四小時營業的腸粉店，於深圳人來說就像是黑暗中指引方向的小燈塔，通宵過後、早起趕路、下午茶歇、加班中場，隨時來一盤，不怕添負擔，小補精氣神。
腸粉還能拉出一朵花兒了？
門檻低、來錢快，是不少創業者對腸粉生意的初印象。
誰知一頭栽進去，眾口難調先不說，在一條腸能吃出千百種花樣的廣東，米皮的厚薄、醬汁的濃淡、裡料的多少，三者如何完美搭配，遠沒有統一的評價標準可言，都是玄學，全憑感覺。
但好處也不言自明，目之所及都是可供大施拳腳的空間。有人取黑米入粉皮，鮮滑彈牙；有人把水果打進米漿，聽說啥都不加最好味；有人每日上山挑泉水做腸，餘韻甘甜悠長……得，這做腸粉的花花腸子還真不少。
黑米腸
除了這些深層次的招式，還有許多值得借鑑的“表面功夫”。
汕頭共和路上有一間腸粉店，阿姨另闢蹊徑將一大片壽司紫菜裹進腸粉，口感的層次多了變化，順便使勁兒摻了些許海的味道，末了不忘在表面淋上菜脯與香菇。
噢忘了說，菜脯和豆芽，在本地人心裡可是腸粉靈魂般的存在。
但這還不是重點。這家小店的牆上齊齊整整擺滿了老闆兒子在咖啡烘焙比賽的獲獎證書，於是咖啡配腸粉，成為了菜單上一種自然而然的套餐。
38一杯的瑰夏，零空間環境服務費。
烘豆師阿樹在深圳寶安洪浪擁有一間自己的烘焙工作室，叔叔阿姨已經喝了十多年兒子衝的咖啡。“他們一喝覺得跟印象裡的不一樣，不焦不苦，有甜甜的回甘。”阿樹早前接受訪問時回憶道。
後來，在這間大剌剌貼著“蒸麵蒸米粉炊腸粉”的小店裡，咖啡跨界成為了街坊鄰居嗑瓜子吹牛皮的隨手道具。阿樹理想中把咖啡文化推向大眾的方式，便是如此。
這大概是“子承父業”的另一種模式。
另一邊的深圳龍崗，有一間主打“頭文字D”主題的腸粉店，外觀真實還原了漫畫裡的“藤原豆腐店”。
老闆鍾愛改裝車，老闆娘喜歡吃腸粉。“做一家有空調有情懷，坐著舒服又好吃的腸粉店”，就是開店初衷。
這裡的腸粉，種類相當家常且平價，8元一盤的基礎款蛋肉腸，是絕不會出錯的選項。同樣8元一大桶的豆腐花，綿綿軟軟入口即化。
©️Mars
更為搶戲的，是店裡層出不窮的模型、車牌、改裝輪轂時鐘與一系列動漫周邊。
©️Mars
儘管地理位置離市區好一段距離，但本沒想成為網紅店的藤原家，依然吸引了不少車友慕名打卡。下午五點賣到次日零點，“賣完為止”的任性也不是誰誰都能照搬照抄。
既然經營一家腸粉店如此有用又有趣，為什麼要等到退休？阿蘭·德波頓在《工作頌歌》裡留下的這段話挺適合解答。
他說，“倘若還有等待完成的工作，人便很難惦記著死亡。工作一定會破壞我們的觀察力，而我們恰恰會因此感激它，感激它讓我們處於種種事變之中。”
而我們將幾十年來的生活經驗投入經營一間腸粉店，再以此交換陌生人們身上的碎片故事。
或許是在這個一點也不浪漫的時代裡，頂浪漫的事兒。
· 除了吃腸粉，深圳還可以這樣玩 ·
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編輯：澳門商報新媒體集團誠意推薦/Maisy
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