圖 / 網絡
文 / 大禹
早在2016年，來華一直水土不服的ASOS停止運營；
在全球業績連續七個季度走低後，GAP計劃關閉旗下近1/4的門店；
MANGO店鋪數量已經從最高峰時期的200多家減少到現在的50家左右；
TOPSHOP去年8月終止與中國代理商合作，並且在雙十一前夕關閉了天貓旗艦店退出市場。
2018年4月29日，Forever21宣佈暫停運營其中國官網、天貓與京東旗艦店，5月30日前處理商品退貨。
曾經發展的如火如荼的快時尚似乎已經陷入了泥潭，逐漸沒落，連快時尚的巨頭zara也不免例外。
快時尚究竟是什麼？快時尚秉承著“快、狠、準”的法則，新品到店速度極快，與其他品牌比極具性價比，顧客看準就買不用猶豫。這是快時尚發展迅猛的利器，但也成為殺死快時尚的兇器。
Zara母公司Inditex業績從2016年下半年開始逐漸放緩，2018財年內，該集團銷售額增幅放緩至3%錄得261億歐元，淨利潤增長12%，創下近5年最糟糕的盈利增幅。
同樣艱難的還有H&M。2018年三季度H&M庫存將近390億瑞典克朗（約合275億人民幣），佔總銷售額的33.5%，超過了服裝企業30%健康庫存率的警戒線，H&M不得不將天量庫存付之一炬，導致當年公司利潤跌去41%之多。
①唯快不破失靈，淘寶擠壓生存空間
高端設計，平民價格，快時尚在近十年裡就沒遇到過“能打”的對手，一件新款風衣，從設計到擺上櫥窗銷售，只需要短短兩週，但是，相對的，質量也無法保證，往往人們購買一件衣服都是抱著“穿幾次就扔”的消費心理。
但是隨著人們生活水平提高，在選擇上有了更多的權利，曾經購買其他品牌價格比較高，選擇快時尚是一個最好的選擇，但是淘寶快速佔領市場，張大奕、雪莉等一大堆網紅帶走極大地流量佔比，只是比價格，快時尚在淘寶面前毫無還手之力。
②打折陷入死循環， 抄襲玩法失靈
門店顧客越來越少，庫存積壓，打折、清倉就成了常態。每季末動輒2-5折打下來價格感人，但連帶著品牌形象也變low了。看中時尚度和品牌的那部分顧客選擇離開，她們也代表著最具消費力的群體。
同時，快時尚的“抄襲”玩法已經玩不靈了。眾所周知，zara,HM這樣的快時尚品牌設計都是抄襲其他大品牌，每年打的官司數都數不過來，但利潤遠遠大於賠付款，所以一直秉承著“抄抄抄”的法則走到現在。但是，利潤的下滑，漸漸已經無法支撐賠款，快時尚們薄弱的設計能力將拖慢前端反應速度，供應鏈優勢發揮也就無從談起，週轉變慢競爭失利，影響足以致命。
③國潮絕對反擊，品牌認可度高
2018年的太平鳥集團實現營收77.12億元，與上年相比增長7.78%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤5.72億元，增幅達27.51%；安踏收購的FILA在2018年的增速保持在80%以上，全年流水超過100億元。
本土品牌大多是以直營+加盟+電商的經營模式，從一線佈局到二三線的主銷市場佈局，加上近幾年國產品牌商對所有門店的管理深入，“散養式”的門店經營逐步提升。
這帶來的不僅僅是業績方面的絕地反擊，更帶來了國內消費市場的冷思考，隨著國牌的不斷提升，消費者對國產品牌的認可度也正在全面提升。十年前，快時尚引領潮流，現在要維持住自己的地位還需要繼續投入更大規模的戰事中，可以肯定的是，再難有從前那樣的勝局了。
