又到4月1日，張國榮已逝世17年了，而我們依舊愛著他。
2000年，張國榮「熱·情」演唱會在香港亮相，被央視評價為：這場演唱會從藝術理念，服裝道具，都代表著中國演唱會的最高水準，至今無人超越。
張國的演唱會造型一直也被人提起：他披著長髮，穿著Jean Paul Gaultier親手打造的“從天使到魔鬼”服裝主題，包括貝殼裙、性感透視衫、緊身衣……在臺上換了一身又一身。
也許我們現在看他的衣服沒什麼，但是在之前，國內從來沒有男星，在舞臺上有過這種看不出性別的打扮。正因為這樣，他的造型遭到了香港媒體的嘲諷，被認為「男人婆」、「穿舊衣」、「異裝癖」。直到在海外順利完成多場巡演，媒體才對他身上Jean Paul Gaultier模糊男女性別的設計，改變了看法。
都邁入21世紀了，無性別主義服裝還沒被大眾所接受，可以想象得出，在這個概念剛被提出時，是有多「不合規矩」。當年走上社會的女性為積極爭取平等權利，男性要改變呆板的著裝。
從Chanel做的第一條褲裝開始，再到60年代的吸菸裝和孔雀革命，男女裝的界限才逐漸被打破。經過80年代的解構主義加工，還有Jean Paul Gaultier、Gucci等大牌的加持，無性別主義時裝才成了現在常見的著裝。
糊塗地穿著「男女同款」不是時髦人的做派，所以，我們今天來聊聊無性別時尚（Genderless Fashion）。
無性別時尚出現之前
關於無性別主義，服裝設計師Rick Owens說過自己的疑惑：「我真不明白為什麼這代人認為是他們發明了性別流動性，在老早的時代裡，這事兒就很響亮了。」
Rick Owens說的沒錯，在這一百多年的時間裡，時尚圈一直在和各種風格幹架。女性一直簡化自己的著裝，尋求幹練的「力量」感，而西裝革履的紳士們，用漂亮衣裳「對著幹」。
關於無性別主義，一切要從Chanel在1910年，根據海軍制服設計出第一條褲子說起。
一戰過後，女性走上社會開始工作，逐漸意識到「人生主動權掌握在自己手裡」，Coco Chanel就是其中之一。她看膩了萬花叢，剪了自己的短髮、脫下緊身胸衣，換了直身型上衣和褲子，並說出經典臺詞「我自己決定想成為誰，這就是我」。
雖然她的行為在當時相當異類，可女人們還是默默吃了這劑安利。要知道在那時候，女性除了騎馬、騎自行車時可以穿褲子，平時穿到大街上都是違法的。而在Coco Chanel這種大膽姑娘帶領下，也有一小撮人「頂風作案」，Victor Margueritte寫的小說《女公子》（La Garçonne），裡面的女主角留著短髮、愛抽菸，愛穿男性化衣服，就是那個年代最普遍的「倔強」姑娘。
還有30年代，好萊塢女星瑪琳·黛德麗（Marlene Dietrich）和凱瑟琳·赫本（Katharine Hepburn），也有著類似的裝扮。
不過，有著Chanel大神和電影的加持，女性穿褲裝還是不被大眾接受。瑪琳·黛德麗在巴黎旅行時還因為穿長褲，被抓到警察局。
認真說起來，「無性別時尚」從60年代開始，才發展到「起飛」。
60年代，因為女權意識的覺醒，越來越多人開始反對社會性別歧視的問題，才第一次出現模糊性別的概念。
在美國，設計師Rudi Gernreich ，認為「在未來，性別概念不再重要」，做出只遮下半身的Monokini泳裝，很受前衛女士喜愛，接著又推出topless袒胸裙，他想通過一系列裸露身體的衣服，削弱性別標誌。
1968年美國的《紐約時報》，第一次出現了「Unisex Clothing」，來描述男女同款的服飾，百貨公司的商品目錄，還添加了「 his'n'her 」的新分類。
在法國，設計師伊夫.聖·羅朗（YvesSaintLaurent），打起男裝的主意，在1966年，為女性設計出了有名的吸菸裝。
可能很多人不理解，為什麼抽菸還會有另一套裝備。在20世紀，上流社會參加宴會，會穿著長長的燕尾服。飯後吸菸也是重要的social時間，穿著正裝非常不便，人們會在此時會換上黑色便衣，這就是吸菸裝(Le Smoking)。
而 Yves Saint Laurent 推出的吸菸裝就是精緻版的男裝，中性化的服裝抹去男女差異，讓「無性別主義時尚」有了質的飛躍。
當然，也有人不接受新鮮的中性化服裝。當時大部分餐廳賓館都不允許女客人穿中性化的衣服，名媛Nan Kempner某天穿著YSL的套裝去高檔餐廳，差點吃了閉門羹，經理給出的理由是，「正式就餐場合，褲子和泳裝一樣不合適」，傳言最後她不得不把外套當裙子才進去（褲子自然是不能穿了）。
吸菸裝變成了女裝，男人見自己的衣櫥被姑娘們「搶佔」，自然不服氣。別忘了，高跟鞋、假髮全是那個愛臭美的路易十四發明的。
於是，在60年代嬉皮運動的中，男人們也進行了一場孔雀革命（Peacock Revolution）。法國大革命後，男士們的著裝就變成了簡約的西服， 低調又很實用。而在一切都反著來的60年代，男性的衣服也變得華麗，大面積的波普和歐普圖案，看起來確實美得像開屏的雄孔雀。
發展到70年代，「無性別時尚」被大衛·鮑伊(David Bowie)推向了極致。David Bowie與 「Glam Rock」一起橫空出世。時裝歷史學家Colin McDowell這樣評價他：「David Bowie是‘雌雄同體’之父，他將會一直影響著男裝和無性別時尚的潮流」。
高跟鞋、緊身衣、漂亮的妝發……David 所有性感妖嬈的造型，到現在都被各個行業當成靈感繆斯。
最後到80年代的解構主義，打亂了原本的時尚審美，幫助人們找到定位——無關男女，穿衣只為自己。從最開始的為女性身體發聲，到現在成為舒適、潮流的象徵。
掐指一算，「無性別時尚」經歷了幾十年的變化，才真正被人們重視起來。
無性別時尚的「真面目」
無論是「女穿男裝」，「性別無差異化」，都是要在兩性的身份間找到中間地帶。「無性別時尚」，更有著「雌雄同體」以及「跨性別」的包容。
很多人會把「中性」當成「無性別時尚」，其實這兩個概念還有一些區別。「中性」強調的是在女性要man，男性要陰柔，把風格調到中間值。而「無性別主義」對於性別的定位不限男女老少，沒有任何意識標籤。關於這個問題，用大牌服裝舉例，再合適不過：
Saint Laurent幫女生把西裝變得更加合身，Hedi Slimane甚至把這股華麗搖滾風帶到了Celine。
90 年代的 Jean Paul Gaultier，讓男生也穿上了裙子。1997年那場大秀，被時尚媒體們評為：「他就像魔鬼一樣開啟了男女通用的高定大門」。
近些年，Virgil Abloh掌舵的LV，多了不少潮流元素，誰也不會覺得大面積的粉色和印花，不應該出現在男裝裡。吳亦凡沒少穿這些花衣服，並且穿得相當有調性。
Chanel少有男裝，代言人蒂爾達·斯文頓（Tilda Swinton）是一直走中性路線的女王人設，從她身上可以瞭解，香家的衣服沒有性別之分。權志龍和陳偉霆很愛挑Chanel的女裝系列穿，看起來毫無違和感。
Gucci選擇的萊託少爺，也穩穩接住了品牌的文藝復古範兒。大片印花和鮮豔的顏色，本是女人味十足，但在萊託身上沒有半點「娘氣」。
山本耀司在 1983 年，對紐約時報的記者說：「我總是在想，到底是誰決定了男女服裝應該有所不同？」
男女裝必須要區別開嗎？在時尚金字塔頂端，「無性別時尚」已經給出了答案。
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曾經，我們被要求男生要堅強「有男子氣概」，女生要溫柔「做事須妥帖」。
不過，現在的審美已經有了很大的改觀。Gucci的創意總監Alessandro Michele被採訪時，解釋過：「那些不清晰的，才是最美的……Gucci的權威不再來自於如何誘惑男人。」
當然，女人穿西裝，男人穿裙子，怎麼選擇都沒錯。穿著儀式與性別本身，沒有多大關係。我們現在所追求的「無性別主義」，從一開始的打破傳統，到現在形成一種時尚理念。是為人們能了脫去固有標籤，追求個體差異、表達自我。
所以，甭管性別、年紀、外貌的框架，展現真實、自信的自我，不隨波逐流才是正經事。
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