【西行游记之三】/Serena
吐鲁番，这个名字在心里咀嚼几次，恍惚有种遥远的异域色彩。
吐鲁番城市不大，和哈密相比却充满了热力，一个繁荣忙碌的边地小城，到处都是维语的招贴和带有伊斯兰风格的建筑。阳光如同白雪纷纷扬扬，被它覆盖的事物都有短小的阴影，那些被阳光照得几乎透明的杨树叶子和葡萄藤叶，无不在提醒我：这里是历史上的高昌古国和葡萄的故乡。
没到吐鲁番之前，我对它印象仅仅停留在高温和葡萄上。其实吐鲁番的气温并非居高不下，"夜穿皮袄昼穿纱，抱着火炉吃西瓜"当地的民谣就形象地描述了昼夜温差的变化。这座有着"火洲"之称的城市的气温，如同维族姑娘美丽迷人的身段曲线，始终富于起伏。但它闷热的空气却改变了人们的生活习惯，当地民居的墙壁厚实，窗户通常偏小，白天大多是门窗紧闭，将热气拒之户外，而屋前的长廊上蔓生着葡萄、丝瓜等植物，着力营造出一方绿色荫凉的天地。
“ 吐鲁番"在维吾尔语中是"低地"的意思。也是中国地势最低和夏季气温最高的地方，地表最高温度达到过令人咋舌的82摄氏度。去过火焰山的人曾夸张地说"那里的温度高得令人难以忍受，有的人连鞋底都烫掉了"。但在"丝绸之路"畅通的时候，众多的商旅拖着疲惫的脚步途经吐鲁番时，通常会停歇下来，在这里计算着下一个旅程的距离、时间和利润。那时的吐鲁番是古丝调之路上的一个重镇，西汉时期，吐鲁番绿洲上的交河就是西域三十六国中车师国的王都，汉时设高昌，唐设西州，而负责西域军政的安西都护府治所就设在附近的交河。
吐鲁番地区非常炎热，水份蒸发的速度很快，维吾尔族先人们就在地下修筑了数以千计的暗渠。这里唯一的水源，便是天山的博格达峰和西部的喀拉乌成山夏季融化的雪水，从天山到吐鲁番，古人利用定位等方式，在戈壁滩上掏出了一道道暗渠，演绎成荒漠上的生命线。这些与绿色、生命攸关的流水，带着遥远雪山的声音，终年在大地上流淌不息，现在它已与长城、京杭大运河并称为"中国古代三大工程"。据说林则徐赴南疆踏勘垦地时，曾途经吐鲁番城，他在日记中曾写道："见沿途多土坑，询其名，曰‘卡井’，能引水横流者，由南而北，渐引渐高，水从土中穿穴而行，诚不可思议之事！"有了坎儿井，大地上的葡萄们就有福了。遗憾的是五月的新疆，葡萄尚未现身，离市区十公里的葡萄沟，实际上是火焰山西侧的一个峡谷，但长满葡萄藤叶的沟壑，已如一道翡翠的画廊。那是吐鲁番最有名的地方，整个葡萄沟遍植无核白葡萄、马奶子、红葡萄等十多个品种。歌唱家关牧村曾经演唱过《吐鲁番的葡萄熟了》，这首歌让克里木的定情信物尽人皆知。我一直觉得对于维吾尔人而言，绿色几乎已融进了他们的灵魂。上帝总是公平地分配各种资源，塔克拉玛干沙丘纵横，寸草不生，而地下却蕴藏着丰富的石油；世上最好的苹果，生长在天山南麓阿克苏的果园中；而吐鲁番出产的葡萄，能与法国波尔图的相媲美。魏文帝曹丕曾对吐鲁番的葡萄大加赞扬，认为南方的龙眼、荔枝远比不上吐鲁番的葡萄。在整个吐鲁番盆地到处都可以看见葡萄晾房，为了通风，晾房的墙壁上开有许多方形花孔，层层叠叠、错落有致，如同一个个酿造甜蜜的蜂巢。在葡萄沟，我目睹一个卖葡萄干的维族姑娘，在自己的摊位前旁若无人地跳舞，这真是一个快乐，懂得生活的民族！
交河故城位于吐鲁番市约十公里，城门、街道、官署、寺院、民居、窖址、古井等至今保存完好。它最初的建造者，是生活在这片土地上的车师人，唐朝的安西都护府也曾一度设在这里，它是中国保存两千多年最完整的都市遗迹。元末察合台时期，吐鲁番一带连年战火，交河城毁损严重，现在看到的墙体多为生土墙，街巷狭长而幽深，像蜿蜒曲折的战壕，整座城市简直就是一个庞大的古代雕塑。这个季节吐鲁番的气候还算宜人，当我从火焰山巨大的温度计上，读到42度高温时，导游发现我惊鄂的表情，就轻描淡写地说，这是小意思啦，最热的时候，这里的气温高达五十多度。我正在为火焰山的岩石并非赤红而表示怀疑，导游却说，天气越热则山体越红，如果下次你夏天来，就会看到火红色的岩石。中午的火焰山景区非常闷热，汗水和气浪让我得以窥见吐鲁番热烈的表情。呈现我前方的这座山，因《西游记》中孙悟空三借芭蕉扇，扑灭烈火而闻名于世。其实它谈不上巍峨，充其量不过四五百米高，但却逶迤起伏，沟壑纵横。据说每当盛夏时节，在烈日的照射下，赭红色的山体仿佛变成一块炽热的红铁。一千多年前，唐代诗人岑参途经此地，写下了"火云满山凝未开，飞鸟千里不敢来"的句子。翻开吴承恩的《西游记》，里面有一段文字如此描述："西方路上有个斯哈哩国，乃日落之处，俗呼‘天尽头’。这里有座火焰山，无春无秋，四季皆热，那火焰山有八百里火焰，四周寸草不生。若过得山，就是铜脑袋、铁身躯，也要化成汁哩！"描写尽管夸张，但是高温和寸草不生的特征，确实与我眼中所见的火焰山如出一辙。
在火焰山身后的峡谷中，一条绚丽的画廊曾经静静地停留在这里。站在柏兹克里克千佛洞里，从那些已经残破不全的壁画中，可以想象出当年的辉煌，它们在佛教传播史上具有举足轻重的地位。它们跟敦煌莫高窟壁画类似，笔法飘逸，构图大胆，没有人知道开凿伯孜克里克石窟，并在狭小的洞窟里绘满壁画需要耗费多少时间和银两。在伯孜克里克，人们观看壁画时要带着无边的想象的，因为一个石窟的壁画就可能分散在不同国家的博物馆里。历史上勒科克、鄂登堡、斯坦因等都曾在这里切割并盗走过大量的壁画。
高昌故城建于公元前1世纪的汉代。显然，我对于这样的废墟比风景更感兴趣，如果时间允许，我会独自留下来，坐上一个下午，让时光倒流，想象古人生活的足迹。但我来得太早，午后的阳光明晃晃地直射在断垣残壁上，苍凉、宏大与悲壮，辉煌与历史，可现在，一切都只剩了黄土，只剩下想象和缅怀。但一座古城的残相足以令人震撼无比，哪里是戊已校尉府？哪里是高昌王府？哪里是安西都护府的治所？哪里又是玄奘弘法的寺院？废墟上往日的繁华与喧闹早已成为过眼烟云，偶尔看到保存较为完整的是内外城墙、宫墙、可汗堡、烽火台、佛塔等建筑。而客栈，驼队和来往的商贾，他们都已随着时光的消逝而隐遁无形。据说，当年玄奘西行路过高昌国时，曾被国王麴文泰挽留讲经，司机在远处摁响喇叭，今天我已经无法等到日落，当然也无从知晓夕阳西下时的高昌故城有一种怎样苍茫的景象？
