貝加爾湖位於外蒙古以北100公里，是世界水量第一大淡水湖，面積3萬多平方公里，如大海般廣闊。貝加爾湖最深處達1600米，這比很多海洋都深得多，儲水量相當於北美五大湖總和。湖水含20%鹹水，居然有海豹生存，很可能溝通著北冰洋。這不僅是一個湖泊，更是一個巨大的、並且在不斷擴大的地質斷裂帶，億萬年後，歐亞大陸或許會從此處撕裂。
貝加爾湖俄語Байкал，音如“白卡”，就是漢朝蘇武牧羊時的“北海”，二者的發音至今仍比較相似。一度被中國控制，“尼布楚”條約後歸俄羅斯所有。
貝加爾湖有兩個門戶，西邊安加拉河畔的伊爾庫茲克和東邊布里亞特共和國首府烏蘭烏德。一般遊客會首選伊爾庫茨克，這座城市規模更大離貝加爾湖更近，還可以乘坐原西伯利亞大鐵路廢棄的一段，從貝加爾港到斯柳江卡的濱湖火車觀景。當然，戶外愛好者的不二之選，“大貝加爾小徑”，也是這裡出發方便。
伊爾庫茨克
美麗的安加拉河
所謂的大貝加爾小徑，當初就是普通愛好者趟出來的野路，後來成立了一個名為GBT（Great Baikal Trail）的非盈利組織進行簡單的維護和環保工作。這個大貝加爾小徑的徒步線路是貝加爾湖畔非常非常短小的一段，從湖邊小鎮利斯特維揚卡到大貓村Bolshie Koty，全程24.7公里，約5-8小時完成，難度不算大，但是容易迷路。
徒步手冊提示這片區域出沒著兩種毒性溫和的毒蛇，但這個“溫和”不太好理解，如果像敘利亞的“溫和反對派”那樣可就要命了。毒蛇還不是最可怕的，蜱蟲才是大貝加爾小徑致命的殺手，這東西傳播瘧疾和腦炎等高危疾病，它有獨特的口器，被叮咬之後很難拔出來。手冊建議旅行者身著淺色衣物全身覆蓋，每半小時要檢查一次是否有蜱蟲侵入。
九月中旬大概是貝加爾湖色彩最豐富的時候，白樺和紅松變得金黃和火紅，晴空碧湖，如詩如畫。但是隻能維持兩個星期，十月初就開始飄雪入冬了。這季節的好處是氣溫較低，蛇蟲很少活動；可是鄰近冬天，交通就不那麼方便。
貝加爾河畔的森林
週一半夜抵達伊爾庫茨克，原計劃週二市區遊看看馬戲，週三徒步穿越大貝加爾小徑，週四乘濱湖火車遊覽，週五還有一白天機動。本打算從利斯特維揚卡穿越到Bolshie Koty村後乘船返回，但仔細一規劃，發現這季節每週只有兩班船！Bolshie Koty俄文發音與大貓接近，所以也叫大貓村，是個很小的村子，只有三四十村民居住，小賣鋪都沒啥物資，半年才更新一次，可想而知哪有什麼乘客呀。他們的交通旺季是冬天，貝加爾湖封凍後大小車輛就能在冰面上任意馳騁了。沒辦法只好把穿越提前到週二，此時還完全不熟悉當地的交通環境！
第二天我忽悠上其他三個搶到特價票的小夥伴同行，中間有點耽擱，11點到伊爾庫茨克中央市場買上乾糧，花120盧布坐一小時班車趕往貝加爾湖畔小鎮利斯特維揚卡。抵達小鎮後到信息亭簡單詢問了路徑，正式往山裡走時已經12：20了。此時我不由得有些擔心，25公里的徒步線路大約需要5-8小時完成，但我們必須趕終點大貓村下午6點出發的渡船回到利斯特維揚卡，否則只得住一晚（暫且認為那小村有吃有住吧）。花點食宿費這還不要緊，關鍵是回來的船3天才有一班！不能按時趕到的話我們只能第二天原路走回來！如此說來我們必須照著最快的5小時突進。
我立即勸止了正在碧波盪漾、粼光閃爍的美麗湖邊駐足拍照的同伴，趕緊穿過無數狗吠的湖濱小村向深山扎去。氣溫雖然不高，但在烈日下爬坡，很快便大汗淋漓，脫下了厚厚的外套。走了半個小時，終於看到森林邊戳著個牌子，上書大貝加爾小徑。這才舒了口氣，沒錯，就從這兒進去吧。
大貝加爾小徑的入口
貝加爾湖畔的森林跟之前的想象很不一樣，原以為都是幾人合抱的參天大樹覆蓋得密不透風，那是看多了熱帶雨林的片子造成的印象。這邊的森林並非根深葉茂，而是挺拔雋秀。西伯利亞地區氣候寒冷，植物生長緩慢，看似枝幹不粗，其實也有多年樹齡了。
第一段路程全是爬坡，看似坡度不大，走起來超出預期的費勁。林中密密匝匝，植被叢生，腳下的道路難以辨認，需要仔細判別方向。時有倒伏的樹木擋在前頭，雖然心急趕路可也難以提速。
緩緩穿行於密林之間，白樺樹上的無數隻眼睛緊緊盯著我們。樹葉正由青變黃，匍匐地下的藤蔓野草已是奼紫嫣紅，風過林梢沙沙作響，腳踏落葉窸窣有聲。陽光從樹冠縫隙間投下斑駁的陰影，空曠處似有薄霧升騰。我們凝神屏息，沐浴著陽光和微風，和所有外來的探索者一樣，靜靜的潛入大自然的腹地沉浸其中，身後不留一絲痕跡。
經過一番略微意外的艱苦跋涉，終於爬到了徒步線路的制高點，已可瞭望這西伯利亞的七彩明珠了。在密林樹叢中鑽了一個多小時，此刻有憑海臨風、豁然開朗之感，不由得欣喜非常。可問題來了，眼前出現兩條模糊的岔路，一條是朝向貝加爾湖，另一條則是相反，但是痕跡更加明顯。
我的記憶中下山路應該很快通向湖濱，猶豫了一下，決定向湖水方向行進。但這條路越走越不像路，到達最後一個面朝貝加爾湖的高坡時，所有痕跡都消失了。面前是湛藍的湖水，腳下是陡峭的斜坡和茂密的叢林，再硬要向前恐怕得連滾帶爬趟出條新路。
這地方令人心碎，景色的確是太美了，可更重要的是我們寶貴的時間啊！往返耽誤的二十分鐘，之後的漫漫長路能趕回來嗎？
滿懷焦慮地返回的岔路口沿另一條小道往山下走去，一連串的之字形道路讓人著急，可是也沒法走捷徑，邊上全是高高的蒿草和灌木，鑽進去可就不知方向了。下山總是痛快，我們曲折前行，慢慢到達谷底。一個小水坑旁，殘留著一堆篝火的餘燼，這也讓我長出了口氣，至少路沒走錯。
順著谷底再走不到1公里，終於來到了湖邊，這也意味著徒步線路中最困難的一段結束了，之後全是沿湖而行，不會有很大落差，再無迷路困擾。大家對著湖水雀躍、拍照，欣喜異常，可我根本高興不起來。
現在是下午2:48，從小徑入口算起已經走了兩個小時，路程還不到三分之一，這進度比預計至少慢了20分鐘。剩下三分之二強的路程必須在3小時完成，雖說難度降低，但要克服體力的極限，中間還不能有任何差錯發生。想到這兒我渾身一機靈，立刻勸止了準備就地野餐，補充飲食的同伴，還沒到休息的時候，必須邊走邊吃。
但是我對行程的難度還是低估了。之後的一大段路雖然是沿湖邊行進，可接觸不到湖水。左側是高高的陡坡和斷崖，右側的斜坡之下是浩瀚的貝加爾湖，腳下是時時滾動的石塊，不但提不起速度，不仔細的話甚至有跌落湖中的危險，對有恐高症的人更是考驗。
連滾帶爬手腳並用，懸於半山腰的險途大概持續了45分鐘，經過一處地勢平緩的空地，這才真正到達湖邊。樹蔭下長長的原木桌椅和一堆堆燻黑的石塊告訴我們這是個露營地，於是疲累交加飢渴難耐，氣也洩了，腿也軟了，正好藉機休整。湖光山色環繞，陣陣清風送爽，真想好好地睡上一覺。
可真不能歇呀，稍事休息繼續趕路。行程中地形地貌更加豐富，時而走上嵌在陡壁上的羊腸小道，時而下到湖邊踏上粗糲的沙灘，鑽入一片片白樺林和松林，跨過匯入貝加爾湖的一道道河流。翻過了一山又一山，繞過了一灣又一灣，紅日西沉，涼意漸生，長路迢迢還是望不到盡頭。
同伴們一直在商量乾脆別玩命趕船，在大貓村住一晚得了，可這樣明天還得原路走回來，那可是萬萬不能想象的。此時雙腿早已麻木，完全是機械地運動，似乎是它們帶著身體向前。腦中只有一個清晰的聲音不斷地重複：前進、前進、前進！
下午4:30分，來到一個山谷延伸出來的三角洲時，猛然發現可以遠遠望見大貓村了！曾經喪失希望打過退堂鼓，這下不啻來了一劑強心針。就地休息10分鐘，醞釀最後的衝刺。所有的食物和水被一掃而光，破釜沉舟，輕裝上陣。數了數前面還有5個海灣，留給我們的時間是80分鐘，還要提前幾分鐘買票登船，所以很簡單，每15分鐘我們必須繞過一個海灣！
呼嘯著踏上征途，第一灣15分鐘，第二灣15分鐘，過了興奮勁兒能不能保持速度是關鍵。第三灣距離稍短只用了12分鐘，而且全程首次遇上徒步者，他們指明大貓村就在前方，給我們注入了新的動力。太陽越來越低，氣溫急劇下降，可是我們疾步如飛，絲毫不覺寒意，汗流浹背，衣服越脫越少，乾脆就剩了個T恤。等到鑽出第四灣的灌木叢時，我突然發現光著的胳膊上爬了個蜱蟲！
好家活嚇得我上竄下跳，趕緊扒拉掉，仔細檢查全身，頭髮上又扒拉出一個。再三確認這蟲子還沒來得及咬我，仍然有些驚慌失措，如逃離般撒開腿狂奔，反倒是越走越快。衝過第五灣，漸漸出現民居、一二行人和泊在湖濱的小船，這就是讓我們百轉千回魂牽夢繫的大貓村啊！
碼頭啊
可我們並沒有時間在大貓村駐足閒逛，直撲碼頭而去。等我第一個登上船頭已經是下午5:50了，5分鐘之內小夥伴們也趕了上來。我們滿嘴白沫喘著粗氣跳上船，身著短袖T恤渾身冒汗恨不得光膀子。周圍已經穿上薄羽絨服的老外看著我們直髮愣，不免心中得意——誰說中國人怕冷來著？
歷盡艱辛的五個半小時，努力沒有白費，我們可以坐船回城啦！
