"眾裡尋它千百度，驀然回首，那美食卻掌握在自己手中。愛美食、愛探店、愛做早餐的二胎90後寶媽。大家好我是珠珠。"
每個中國人的心裡都藏著一份獨特的醬料吧。
"你吃飯了沒？"
相較於法國的貼面禮，日本的鞠躬，美國的握手禮，這樣一句簡簡單單吃飯的問候則是獨屬於我們中國的文化，帶著令人會心一笑的親切。
這樣的一句問候，也就只有在我們中國的日常中才會出現吧。
民以食為天，對於味道的追求，和對吃飯的執著，就這樣牢牢地刻印在我們中國人的身體內，亙古流傳。
而中國美食的道路上，關於醬料的文化則是纏綿悱惻，相依相伴。醬料，普遍的認知就是糊狀的調味料，諸如芝麻醬，番茄醬，果醬等等都是其中的一份子，而醬料的製作方式分別為發酵，烹製，研磨三大主流。
在中國流傳最為廣泛，以及獨特的也就是發酵醬料的製作，最早可以追溯到距今三千多年的商周，那個時候的人們就有了較為熟練的發酵技術，並在美食這塊結出了璀璨的文化。
而到了今天，醬料仍然在我們的身邊盤旋，它們讓我們的食物有了穩定而富有層次感的口味，也在烹飪的過程中，更孕育出了獨特的口感。可以說，醬料的出現是中國美食上一座里程碑的存在。
而在汕尾，自然也有著令人無比著迷的醬料，且聽我慢慢敘述。
倘若，要談起汕尾這塊的醬料，首當其衝的便是沙茶醬，不為什麼，問就是太出名了。
沙茶醬並非是汕尾本地的醬料，最初是作為印度燒烤使用的伴醬，不過隨著中國的引入，潮汕人民歷代的改良，如今的沙茶醬早已無法令人聯想到曾經的樣子。
如今的沙茶醬，多是將油炸的花生磨成沫，並和著熟花生油，芝麻醬，蝦醬等多種材料混合熬製，炒透而形成的存在。
口感香濃而並不嗆人，反而帶著海鮮和花生的濃郁氛圍，令人難以釋手。從腸粉醬汁，拌飯，粿肉的搭配，牛肉粿條的澆汁，甚至於牛肉火鍋必不可少的醬料都有它的身影存在。
沙茶醬，就以這樣毫不講道理的態勢，幾乎征服了所有人的味蕾。
普寧豆醬，倘若，說沙茶醬是蠻不講道理的霸道，那麼普寧豆醬則是溫水煮青蛙般，將味道印入人們的心坎。
"普寧出名好豆醬，新享出名老菜脯"這樣的口碑仍然在人們的話語中流傳。
普寧豆醬，沒有沙茶醬那麼濃厚的味道，極鮮，又不奪食材口味，品鑑之後還有有少許甘甜。炒肉，炒素菜，炒飯都有不錯的口感，甚至於單純就白粥都有合適的口味。
不過，倘若說起普寧豆醬的最好吃法，我想多數汕尾人都會認同是魚飯吧。
魚飯腥味略重且口感輕，此時，在碟子中加少許豆醬，生鮮的鮮味，混著普寧豆醬特有的醬香和甘美，真的會讓汕尾人口腔裡不由得分泌唾液。
潮汕三寶，鹹菜，菜脯，魚露。
其中魚露是宋末年間的潮汕人在製作鹹魚的時候，特意將滲透出來的魚汁收集並精心熬製，最後才形成魚露這樣的獨有醬料。
而如今的魚露經過了數十年的沉澱，以及數代人的努力，雖然配方和原料早已變化，但傳承的文化卻更亙古不變。
那便是讓鮮味濃郁，讓美味延續。
在潮汕和汕尾地帶，對於魚露的使用已經達到了令人敬佩的程度，一度取代了食鹽的作用。常人避之不及的魚腥，卻在這樣的歲月沉澱中積蓄力量，綻放出了無與倫比的美麗花朵。
橄欖菜在汕尾的醬料中尤為出色，我父母更是在我出遠門的時候常常會給我寄一些自己處理的橄欖菜，帶著令人溫馨的記憶。
採用新鮮的橄欖，並經過特殊的水浸之法除去多餘的苦味，再逐一發煸炒，搭配花生油，食鹽，芥菜葉等諸多材料，諸般工藝，最後密封釀造，才能成型為一道簡簡單單的橄欖菜。
如今的橄欖菜，早已進入了工業化生產過程，不像以往手工的上海那般繁雜，並越來越為人們所接受。
但我還是覺得我們汕尾的橄欖菜更好吃一些，大抵是有什麼情懷加成吧。
美味的食材，往往只需要簡單的評鑑方式。
而橄欖菜，正是如此，不起眼的黑色橄欖菜，卻在白粥，饅頭，麵條的主食搭配下更增添了幾分魅力，令人愈發習慣它的存在，難以割捨。
金桔油，可是個好東西。
與植物油不同，金桔油並非是食用油，而是一種這裡獨有的醬料，應該說，更接近於果醬吧。
採用新鮮的桔汁，混著食鹽和白糖在鍋裡慢慢熬製，最後在溫度和食材的碰撞中形成的醬料。
其色金黃，黃而微紅，泛著夕陽般的光澤，其液宛如絲綢一般黏稠，伴著傾倒緩緩流出，甘甜而清爽，用以清蒸和白灼類的海鮮蘸料最為合適不過。
受累於篇幅，只得介紹了這麼幾種醬料，以後再慢慢更新2.0版本分享我們這裡的更多醬料吧。
這些醬料，大家有嘗過嗎？
