稻城，那是很多人走G318川藏線進藏時必去的地方，如果說川藏線是很多人的旅行夢，那麼稻城必然會是夢裡最美好的一個場景。無論是探險家，還是普通旅行者，對稻城都充滿了想象與激情。尤其是在初次遇見的剎那，人們都會被這裡的景象所折服，因而感慨萬分。況且電影《從你的全世界路過》也曾在此取景，由此開始，稻城才真正地進入了大眾的視野，成為了旅遊業的網紅地之一。
我去過稻城兩次，一次是在2008年，一次是在2012年，雖然兩次都到過亞丁，事實上只有2012年那次我深入了亞丁，到達雪山腳下的牛奶海。那一次，我帶了3個妹子，由西安出發，經由成雅高速，開啟了G318川藏線之旅。當時到達雅安後，就再也沒有高速路，光一座海拔三千多米的二郎山我們就翻了幾個小時，然而眼前各種彎彎繞的路況其實只是序幕而已。
到達川藏線的第一個首府城市就是康定，康定縣是四川甘孜藏族自治州的首府，也算得上是整個川藏線為數不多的“大城市”之一，名義上它被庇佑於蜀山之神貢嘎雪山腳下，其實就是委身於一處細窄的峽谷兩側，中間被一條河橫切了開來。即便是徒步，從入城到出城頂多也就是走一個小時，由此可見其城市規模著實很小。
從康定去稻城的途中，我們還去了一處地方，傳說是菩薩喜歡的地方，名叫——塔公草原，草原之上有一處名為塔公的寺廟，這一切都是圍繞著一個人流傳的，她就是眾所周知的文成公主。很多人都會奇怪，文成公主進藏走的是青藏線，怎麼突然又在川藏線東段留下了足跡？是啊，我也沒去找資料，對此也是不得而知。但在塔公草原，當地藏民都知曉一件事：倘若不能去拉薩大昭寺朝奉，那麼來塔公寺也會有同等功德。故而，塔公寺還有一個別稱——小大昭寺。
我們跳過故事且不深究，僅僅是風景，塔公草原足以稱霸一方，因為在塔公草原的北邊有一座亞拉雪山，亞拉雖然不高，只有海拔五千多米，但在天氣晴朗時，站在塔公草原遠眺，亞拉雪山的山頂宛如一朵盛開的、巨大的雪蓮花，在光影的襯托之下，極為壯觀。從塔公草原繞回至川藏線上時，必然會經過新都橋，而新都橋則是觀看蜀山之神——貢嘎雪山“日照金山”的最佳觀景臺之一。
沿著新都橋一路西去，到了世界高城理塘縣時，我們就得脫離G318川藏線，開始南下前往稻城。而理塘便是倉央嘉措詩中的理塘，還沒下山的時候，汽車在山頂盤旋的時候，就可以遠遠的看到理塘的地形是一塊巨大的、平坦的草原，這裡水草豐茂，牛羊成群。至於理塘為什麼稱之為“世界高城”？我是一無所知的，但我很清楚，理塘縣城絕非是中國海拔最高的縣城，它只能列入中國海拔最高縣城的前十之內，但第一絕對不是它。
在進入稻城的時候，就會看到一處白塔群落，中央的白塔是最高的。這裡處處都是傳說和故事，我只知道這白塔是與某個活佛有關，至少這位活佛生前的地位在當地是極高的，至於塔中是否有肉身？或骨灰？或舍利子？這只是我想象中的一些個疑問。過了橋進了城，稍事修整，我們還得繼續一路向南。既然到達了這“消失了的地平線”，那麼也必然得去看看“香格里拉之魂”——亞丁。
四川省甘孜藏族自治州稻城縣香格里拉鄉亞丁村，這才是大多數遊客前往亞丁雪山的常規位置，因為亞丁雪山景區的入口在亞丁村。隨著盤山公路的海拔高度不斷的攀升，溫度也在逐漸下降，從山腳的短袖到山頂的棉衣，短短一個小時就歷經了四季。這是我第一次真正靠近雪山，我要到它的腳下去，雖然在我們陝北冬天大雪過後，所有山頭都積滿了皚皚白雪，但與這雪山相比真的有點小巫見大巫，難以比及的。
在亞丁村的當晚，由於我們並沒有攜帶超厚的棉衣，便走進了一戶藏民家中說明了來意——租賃四套藏服。阿媽特別的熱情，先是迎我們坐下，嘰裡咕嚕的說了一大串的藏語，我們一個字都沒聽懂，但是我們能看到她臉上一直掛著微笑，慈祥而又暖心。好在她的兩個女兒會一些不太熟練的普通話，我們基本可以正常交流。不僅如此，這一家人還給我們打來了酥油茶，讓我們休息一下，不一會她們取來了藏服，乍一看就是一大堆，而且很沉重的樣子。她們一家老少全部上手，開始給我們更衣，要知道沒穿過藏服的我們，壓根有衣服都不知道怎麼正確穿著。除了衣服，還有各種配飾，最亮眼的就是我脖子上的蜜蠟石。穿好了衣服之後，阿媽的兩個女兒還帶著我們在客廳裡跳舞，阿媽還唱起了藏族歌給我們鼓掌。
就這樣，四套藏服加飾品總共我們才給了80塊錢，阿媽微笑著連押金都不要，都不怕我們捲了衣服和飾品跑了，淳樸和善良的人大多都有這個特性，他們內心總是揣著好意去信任任何一個人，即便是吃虧了，也會視為一次奉獻與修行。然而我想說的是，阿媽，您給我拿來的可是犛牛牛皮做的藏服啊，這一身的衣服足有10斤的重量，幾乎能趕上兵馬俑一身盔甲的重量，死沉死沉的，但也是超暖超暖的。
次日從我們進入景區開始，就不斷的有遊客要拉著我們合影，由於這些天被曬黑了不少，遊客們大多都以為我們是藏民，索性我們裝傻充愣不解釋，你要拍，我就陪你拍。但是當地的藏民似乎能一眼看穿真假，就有一個藏族小哥說我身上沒味道，我始終不明白，這藏服上明明就有很濃厚的酥油味道，怎麼還說我沒味道？一番詢問，終於搞清楚了，他說走路很疲軟，沒有藏族人那種生龍活虎的精氣神兒。好吧，我一個內地人，走了這麼久到亞丁，早已疲憊不堪，穿著這一身沉甸甸的衣服，哪還能再活蹦亂跳起來呢。
後來在路途中，不斷的有藏民跟我們打招呼，他們管三個妹子叫“卓瑪”，管我叫“扎西”，我且粗淺的理解成“女士”和“先生”吧。後來過了很多年我在拉薩時才弄明白，藏族人喜歡把美女叫卓瑪，把帥哥叫扎西。這麼看來我理解的女士和先生其實基本沒什麼毛病，總之扎西和卓瑪是一種美稱或尊稱。
從馬場開始我們一直徒步到牛奶海，走了一個往返，由於剛下過雨不久，道路泥濘不堪，而且沿途瀰漫著馬糞的腐臭味，可以這麼說，我們是一路踩著“馬屎”上到牛奶海的，而且運氣還超級差，陰雲密佈寒風嗖嗖，別說看雪山，能看到牛奶海如死水一般的池塘子已然是幸運了。畢竟，自然風光全憑運氣的，高山氣候變化無常，不是想看就隨時能看到的。正如我們下山後坐上電瓶車返程時，雪山的真容、藍天白雲依次展現了出來。罷了，終歸還是看到了，也算不負此行。
