可可西里
2004年國慶，重慶國泰電影院外張貼著有有一張褐色調子的海報，上面“可可西里”四個漢字用的是藏族字型形式表現讓這張海報格外的醒目。
可可西里的電影海報
那是由陸川執導的電影，影片講述了巡山隊員為了保護可可西里的藏羚羊，與盜獵分子頑強抗爭甚至不惜犧牲生命的故事。
可可西里雪山
因為這部電影讓我第一次認識了人類最後一片淨土的“可可西里”。
青色山樑
“可可西里”並不是藏族詞彙，藏族把這裡叫“阿欽公加”，官方出於提升該地區的旅遊價值更把這翻譯為“美麗的少女”，很多人都認為“可可西里”是藏族地區。
青色的山樑
“青色的山樑”是蒙古遊牧族對這裡的稱呼，翻譯過來就是“可可西里”。這裡歷史記載著蒙古族衛拉特和碩特部落的分支曾經在這裡以北的區域有過遊牧棲居痕跡。
青色山樑下的藏原羚
青色也是藍色，蒙古族把這裡形容為藍色的高地，在蒙古語裡的“可可”與呼和浩特的“呼和”都是藍色的意思，筆者認為“可可西里”的詞彙來自於蒙古遊牧部落更為準確一些。
京藏鐵路
十五年後的國慶，我第一次踏上了這片原始而恆古的荒蕪之地，在這裡不經意的行走都可能是人類在這裡留下的第一個腳印。
巧遇藏野驢一家
可可西里廣闊的大草原
翻越唐古拉山口後，這裡已經是“可可西里”自然保護區的範圍了，下午的陽光特別強烈，照在一望無垠的草地上呈染出赤黃色，特別的絢麗。
可可西里的沼澤地
正在和我哥討論能否看到藏羚羊的時候，我拿著長焦鏡頭搜索著遠處，驚喜發現了正在移動的四個動物，仔細觀察後確定不是藏羚羊，這是藏野驢，這麼寬闊的地帶就只有它們幾個在這裡棲居覓食。
藏野驢一家
我不是動物學家，只能瞎猜測哪個是驢爸爸，哪個是驢媽媽，小的兩個就很明顯了，只是判斷不出哪個是弟弟，哪個是妹妹，但我們從他們相依相伴的在一起敢肯定它們是
一家四口。
一家四口
天慢慢的黑了下來，不敢停歇，雖然我們連續行駛10個小時了，但離第一個可以住宿的營地還有100多公里呢，在4.5萬平方公里的“可可西里”土地上只駐紮著兩個營地，地圖上是搜索不到這兩個地方的。當我們到達第一個營地已經是晚上11點了，帶著疲憊不堪的身軀倒在床上不到幾秒就進入了夢鄉。
藏羚羊
可可西里自然環境的險惡，尤其以藏羚羊及相關環境保護問題引起了公眾的關注，為了保護藏羚羊、野犛牛、藏野驢、藏原羚等珍稀野生動物、植物及其棲息環境，國家發佈了禁止穿越“可可西里”無人區的規定。
可可西里的藏羚羊群
第二天一大早就起床了，打開手機發現自己的位置處在“可可西里”最核心的地段，地圖顯示不出任何可參照的地名，只能看到橫穿“可可西里”的G109路標，出發時汽檢查車況時有水的地方都變成了薄冰，連汽車水箱裡的水也不放過。
雪地裡的藏羚羊群
熱車10分鐘就出發了，心情有點小激動，多年前就想來這裡親眼目睹藏羚羊的夢想就要實現了。
可可西里一線天
今天“可可西里”被極大的烏雲籠罩著，只有天際線的群山頂能看到一線天空，形成有層次的色階，呈現出一幅幅灰色調的油畫畫面。
可可西里的湖泊
一路上看到好多的藏羚羊和藏野驢，這些藏羚羊、藏野驢表現得非常謹慎，我只能拿著長焦在汽車上進行偷拍，一旦我們靠邊下車，它們會撒開四蹄就跑，一會就不見了蹤影。
落單的藏羚羊
謹慎的藏羚羊打望著四周
準備逃跑的藏羚羊
悄悄拍攝的藏羚羊
藏野驢群也很多
崑崙山口
四周圍到處能見山谷冰川，乾枯的鹽湖邊盛開著朵朵“鹽花”，顯現的淒涼又蒼茫。乾涸的河床蜿蜒前行伸向遠方，這裡是羌塘高原內流湖區和長江北源水系交匯處。
可可西里鹽田
看到崑崙山口就代表著穿越“可可西里”結束了，翻過崑崙山就離開了平均海拔4000米以上的青藏高原。
崑崙山山口
一路艱辛的“世界屋脊”之行完美的畫上了句號，希望這不是結束，對於我的探險之路才剛剛開始呢。
