“個人一小步，人類一大步。”
1969年，阿姆斯特朗在月球上踩下了人類第一個腳印。為了這一天，嘔心瀝血無數個日夜搞科研的專家們，可能怎麼也想不到，遠在登月項目八字還沒一撇的時候，時尚圈大神們的靈感，早已飛向了外太空，甚至連我們開始星際生活後該穿什麼，都安排的明明白白。
現實中，呈現在我們眼前的“臃腫”太空服，肯定不是他們想要的了。所以，60年代的設計師們，憑藉著天馬行空的創意，對星球外無限的遐想，發明出了劃時代的“太空裝”。從André Courrèges的月亮女孩，到Gucci的外星人，從那個充滿未知的時代，到信息化的現代，人們從未停止過對未來的幻想，不同的是，一個暢想未來，一個踐行前人的構想。
聽起來有些玄幻，不過，如果當你知道我們今天所穿的超短裙，看到的電影，喜歡的P圖濾鏡，都和一個詞有關係——復古未來主義（ Retro futurism），這個常見，卻又很少有人瞭解的風格派系。
那麼接下來，忙總就和大家好好聊聊，這個在時裝各種風格主義中，最有趣的存在……
60年前想象出的未來世界
你可能會問，復古和未來，聽起來是兩個對立的詞，怎麼成了一種風格呢？
如果我們把它放到特定時間語境的下，理解起來就很容易了。這裡的“未來”，指的是20世紀的人們，對往後未知生活的暢想；而“復古”，指的是當代人，通過全新的設計，對那個年代的未來主義，致敬和模仿。
上世紀的時尚圈，都曾有過哪些大膽的奇思妙想呢？讓我們把時間，倒回60年代，未來主義剛剛興起的時候……
1955年，美國和蘇聯發起了“太空競賽（Space Race）”，瘋狂發明火箭、人造衛星、宇宙飛船，開始探索起外太空。
這些對未知事物的探索，讓和太空一切的周邊火起來了，人們天天幻想著未來的世界，以及飛上太空的生活，做出種種與飛行有關的奇葩設計。相對的，1960也被稱為“太空時代”。
科幻電影《2001太空漫遊》，滿足了人們對未來文明的猜測。電影中，宇宙飛船裡每個部件和太空的設定，現在看稀鬆平常，不過那時候人類還沒有登月，劇情、場景全靠“猜”。電影裡大到飛船造型，小到起居用品、女孩的超短裙，在當時看來，都新奇不已。
從無數體現未來世界的電影中，可以強烈感受到，人們的猜想彷彿脫離了地心引力，越想越“浮誇”，比如汽車在天上飛、飛機滿地跑，都是些不沾邊的奇怪發明。還有人做出了實際的設計，下面這兩飛機造型的小汽車，差不多就是60年代腦洞的集中體現。
當然，也有實用的設計。室內、家居領域設計師Joe Colombo，他真正把未來感與功能性合二為一，把當時“跑歪”的設計拉回正軌。
比如，他以妻子名字命名的Elda沙發椅，圓弧形外殼是玻璃纖維製成，內部安裝了7塊軟墊，椅子可以360°旋轉。別看Elda沙發椅整體設計別特前衛，卻有個接地氣的名字“大腸椅”。由於外觀突出，到近些年，大腸椅仍是客串科幻系列電影的主力。
《Space1999》、《飢餓遊戲》
以及Joe Colombo設計的Total Furnishing Unit，極簡的傢俱、流線型的佈局，一個房間就能滿足人類生活所需。如果不是少了智能科技，很容易讓人誤會成現代設備。
一直被人奉為小眾潮流的“賽博朋克”，也是在未來主義的影響下誕生的。賽博朋克的熒光色的運用，總給人高深莫測的科技感，豐富、具有強烈衝擊感的配色，也漸漸成了二次元的心頭愛。
受賽博朋克影響的電影，《黑客帝國》和《銀翼殺手》，都用了強烈的熒光色，為自己加個科技掛。所以，有些人提到未來主義，也會想到賽博朋克。
暢想未來科技的風頭，在70年代不是很大，但也有人一直在做“未來暢想。直到1983年，出版商勞埃德•頓（Lloyd Dunn），才正式提出了復古未來主義（Retro-futurism）概念。
未來主義大神們
為什麼提到科技感，人們總能聯想到白色，在那個年代，大概是因為了能最大程度反射太空熱量，科學家們把宇航服和飛船都設計成白色，“太空白”以及相應的“宇宙黑”、“地球藍”等等，還有飛船的圓窗和星球，都成了藝術家們的創作源泉，才給人一種“這些才是高科技”的印象。
正巧這時的女性在努力爭取男女平權，各位設計大佬也瞧準時機，做出超越時代的超短裙等單品，讓女孩們也加入到太空競賽裡。其中，60年代時尚圈未來主義的代表，大概是以下三位：安德烈·庫雷格斯（André Courrèges），皮爾·卡丹（Pierre Cardin）、帕科·拉巴內（Paco Rabanne）。
而為了更好區分三個人的風格，接下來，忙總會分別講一講三個人的成就：
·“未來主義之父”安德烈·庫雷格斯
安德烈·庫雷格斯是工程學出身，特別注重比例，又因為在二戰時參加了美國空軍，所以對有關天空的東西格外迷戀。
在60年代中期，發佈“ Moon Girl”與“ Space Age”兩個代表系列，都與太空有關。又因為轉行後師從Cristóbal Balenciaga，也繼承了Balenciaga精巧的裁剪和縫紉手法，所以拼接條紋遊刃有餘。細心的人可以看看出，他特別喜歡摳色彩比例的細節。
還是說回他的成名作，頭盔帽、護目鏡、超短裙、Go-go boots等剛出爐，立刻成了熱門單品。連奧黛麗·赫本都忍不住“拋棄”摯愛Givenchy，轉投他的懷抱。
在當時，人們對科技雖然大有熱情，但穿著還相對保守。30年代，Coco Chanel讓女性露出腳踝，60年代輪到安德烈·庫雷格斯出場，結果一剪刀把裙子剪到膝蓋以上。在以露膝蓋為醜的Coco女士的眼中，他的做法簡直是在“破壞女人的體型”。
安德烈·庫雷格斯反倒認為，新時代的女人們要跑步、跳舞、開車、坐飛機，每天都會活力滿滿，衣服要適合日常活動才行。自己做的短裙，完全讓淑女們變年輕了。
還好，相比小部分人的排斥，更多人表示“這就是屬於未來的設計”，法國高定大佬克里斯蒂安·拉克魯瓦（Christian Lacroix）便以迷弟的身份，“吹捧”安德烈·庫雷格斯：“完整表達出記憶中那僅存的，充滿活力氣息的黃金十年（60-70 s），健康且具流動感，不需倚靠任何懷舊或異國情調便能獲得前行的動力。”
·行走的爆款製造機皮爾·卡丹
皮爾·卡丹的同名品牌，原本的打算是降低授權門檻，做成人人可買的大牌，結果授權代理商各玩各的，質量也一起滑下來了，結果就是品牌“慘”被踢出“高大上”行列。可很多人不知道，作為品牌創始人，他是當年第一個來中國辦秀的設計師，更是60年代的設計先鋒。
他在14歲時就成了裁縫老手，曾為Schiaparelli和Christian Dior工作過，更被人認定是“接管Dior的最佳人選”。不過，年輕的皮爾·卡丹拒絕了Dior的橄欖枝，決定另立山頭。
在1951年，他用“ Cosmos Corps”系列開場，宣佈個人品牌誕生，接下來又做出了以反光面料、幾何拼接、挖剪為主的服裝，成功加入未來主義的主力軍。
要說他最滿意自己哪個作品，官方答案是“我最愛的是我在明日世界所創造的”……
他有很多設計，成為之後很多設計師的創作靈感。忙總印象最深的，是Tom Ford 在2012年用一身挖剪裙子，致敬皮爾·卡丹1972年設計的腋下鏤空斗篷。把“爆款王”大獎頒給他，可以說是實至名歸。
·“不可穿”設計師：帕科·拉巴內
帕科·拉巴內是西班牙人，為了躲避戰亂，和身為Balenciaga裁縫師的母親逃到了法國。他本是學建築出身，卻分心為Balenciaga、Dior、Givenchy等大牌提供配飾，從進了服裝設計的“坑”。他比較愛玩材質，用金屬、羽毛、電線、PVC、廢棄唱片之類的材料，製作出“反人類”的衣服，可能你也猜到了他的設計，即是圈裡大名鼎鼎的“不可穿”系列。
1996年，他推出“12 Unwearable Dresses in Contemporary Materials”系列 ，12套金屬裙子，沒有一件可以做日常穿戴。但是，“不可穿”成功吸引了電影《太空英雌芭芭麗娜》的目光，請他來為女主簡·方達，設計出了超前衛的太空服。
由於創立品牌前期，帕科·拉巴內很少注意服裝的舒適感，所以除了大銀幕和延伸臺的風光無限，現實中為他設計買單的人不多。畢竟離開了冷兵器時代，鎖子甲沒多大用處，人們總不能穿成戰士一樣，面對生活中的柴米油鹽。類似奧黛麗·赫本身上的亮片裙，只適合參加趴體。
後期帕科·拉巴內退休，再加上更注重穿著感受，他的品牌才開始慢慢回血，尤其是的金屬手袋，特別受姑娘們歡迎。
雜誌《i-D》裡這樣說過，“Paco Rabanne、Pierre Cardin 和 André Courrèges 都是時尚界的先鋒者，並一起突破了傳統。高級時裝與資產階級已不在他們的考慮之中了，這是一場關於自由，年輕化和性別解放的對話。”
60年代的設計師們，用大膽的材料，縫製出未來主義時裝，滿足了人們對太空生活和未來的想象，更深深影響了今天的時尚圈。
21世紀，我們在致敬未來主義
未來主義設計過了鼎盛期後，還被人不斷提及、致敬，但只談老梗，並不完全適用在現代社會，所以有了“復古未來主義”。有了新名字後，馳騁在時尚圈容易了不少。
比如2016年的Met Gala，以“科技時代的時尚”為主題，多數明星選擇用金屬材質來體現科技感，很容易讓人聯想到未來主義裡的金屬裝扮。
還有LV、Prada、Gucci、等大牌，近些年或是暗戳戳在衣服上“動手腳”，或是直白地用大秀和廣告，告訴別人他們在玩“復古未來主義”。
在這些大牌裡，最突出的是Prada。從他們搬到上海的2020春夏男裝系列時裝秀說起，整個秀場的氛圍非常賽博朋克，運動風和高級時裝結合的衣服，在燈光襯托下，更有未來“內味兒”了。
再回看以往的設計，2015秋冬的“太空女孩”、 2018秋冬的“霓虹夢境”、2019秋冬的“科學怪人”，一直在用新設計，講父輩們理想中的新世紀。
第二位出場的LV，光看2020 秋冬大秀主題“時代錯位（Anachronism）”，就知道模特會“穿越”。而早在2019春夏系列大秀上，LV就已經用白色霓虹光和高亮、運動感十足的服裝，構建出超有未來感的畫面了。
輪到Tom Ford， 2020春夏大秀把反光材質、熒光綠玩了個遍，金屬色胸衣以及曳地闊腿褲在藍色燈光下，彷彿是60年代穿越過來的戰袍。
而Balmain在2020春夏大秀上，用“太空白”、金屬亮片和護目鏡來刷屏，分分鐘讓人有飛上太空的衝動。
Gucci相比前幾位“未來主義”優等生，他喜歡在廣告上下功夫， 2017 秋冬系列廣告《Gucci and Beyond》，把人類帶到外太空，讓時髦精、機器人、外星人都穿上Gucci，跨越銀河系的障礙一起蹦迪。在迷幻的外太空中，Alessandro Michele的設計，散發出“該死”的魅力。
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也許當我們回顧這些設計，會覺得他們對於未來的設想，過於浮誇。即便21世紀的我們，也沒有在太空居住，沒有用上那些令人“上頭”的設計。但不可否認，經歷了“太空時代”的大膽的嘗試，生活變得更加有趣了，女性穿衣也變得更加多元和自由。
也許，復古未來主義比我們所見所感受到的，有更多優點。
作為“風格主義”系列最後一篇，希望各位因為忙總的安利，瞭解搭配更多的時裝知識，對選擇服裝有更多幫助，如果你有想了解的內容，也可以留言告訴忙總哦。
（資料以及圖片來自網絡）
