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最近連續碰到了幾位魚友，因為在開缸初期飼養觀賞魚的密度過大，最終導致了魚缸的水質渾濁，根本就無法處理，結果只有一個，讓觀賞魚等死，死到密度合適，它就不會繼續死亡了。
但是，有些觀賞魚在這個過程中就會爆發一些急性病，比如說比較嚴重的水黴病或者大量的細菌感染，引起水體缺氧，可能就會直接悶缸，不管我們的過濾多麼強大，只要是開缸初期，不困水、不養水、大量的往魚缸裡投放觀賞魚的，幾乎都會遭遇這個問題。
一、不要死等，該換水就要換水，但是有些時候換水也解決不了問題
按理說如果我們的飼養密度比較合適，即使是沒有養水，困水兩三天再放魚也不會出現什麼大問題，頂多就是魚缸的水質看上去白濁一點，我們也沒有必要去換水，適度的等待幾天，魚缸的水質完全可以自清，這是因為一開始魚缸裡的菌類和濾棉的粘附性都沒有形成，其中必定會有一個過程，所以說我們需要適度等待。
但是，如果我們的飼養密度過大，這個問題就很難辦，假如說已經看到了觀賞魚出現了大批量的浮頭或者臥底、紅血絲上身等現象，水質已經渾濁不堪，我們就需要根據情況去適度少量的換水，而且對於大部分的觀賞魚來說，必須在入缸初期換水時困水。
再者，正如上述所述，假設飼養密度再大些，怕是換水也解決不了問題了，那就直接讓觀賞魚等死好了，即使現在去及時添加過濾也不一定有效，即使使用到淨水劑來淨水，兩、三天甚至於一天以後，魚缸的水質還是那樣，繼續渾濁，根本就是救無可救，所以說我們不去注意飼養密度，神仙也救不回來這缸魚。
二、哪些觀賞魚最容易出問題？
首先第一個就是錦鯉、草金魚和金魚，這三種冷水魚當中，錦鯉更為關鍵
但是錦鯉就不一樣了，很多魚友使用的是底濾魚缸，自以為過濾系統強大，我們就應該飼養大型的錦鯉，所以說直接購買的就是體長在30釐米以上的這些錦鯉魚，它們一旦數量較多的進入魚缸，馬上魚缸的水質立刻就難以處理。
再者，下濾系統的乾溼分離，在初期飼養觀賞魚的時候，幾乎是根本無任何作用，特別是那種四處漏風只有一塊破濾棉的乾溼分離，其實和魚缸裡沒有物理過濾根本沒什麼兩樣。
這也是為什麼很多魚友總是嚷嚷著要長期養水、一養水半個多月還要去添加硝化細菌的原因，我們只能依靠底濾魚缸的生化過濾系統來頂起物理過濾的大梁，所以說養水時間必定要長，各種所謂地理論就都跑出來了。
而在鋪設有兩、三層濾棉和生化棉的上濾系統，這個問題根本不會出現的如此嚴重，如果是物理過濾比較好的底魚缸濾，它也不應該出現這樣的問題。
但是很多的新魚友不管它是什麼底濾魚缸，只要是購買了底濾魚缸，就拼了命的往魚缸裡塞魚，特別是錦鯉魚，一大、一多很快就玩完了。
即使是金魚和草金魚，如果飼養密度過大，它們的排洩物也會相當的多，所以說水質很快完蛋。
三、高氧魚、容易心理壓抑的觀賞魚都容易死
再者就是一些高氧魚，還有比較容易出現心理壓抑的觀賞魚，它們都很容易在這種水質中徹底完蛋。
高氧魚我們就不必說了，大部分心理壓抑的觀賞魚基本都是高氧魚，只要是觀賞魚一出現心理壓抑，它們的呼吸首先就會加重，因為害怕嘛，其次遊動極為迅速，再者就是經常的撞缸、驚缸，這就會導致它們遭受各種體表外傷，或者鱗片直接大量脫落，同時還會大量的排便，最後就是體表開始分泌大量的黏液。
我們可以想象一下，呼吸加重、外傷、鱗片脫落、大量排便、再加上體表粘液，這些因素全部加在一起，我們再去高密度飼養，什麼高檔的過濾系統在這個時候幾乎都是等同於虛設。
不但如此，像鸚鵡魚、地圖魚、龍魚、虎魚、招財魚、七彩、燕魚，小型觀賞魚中的紅箭魚、鬥魚、金波子類的，它們在這種水質下和飼養密度下，幾乎是不出三天就開始矇眼，體表只要有傷，就會出現白蒙、或者白毛。
本來魚缸的水體就差，餘外的再加入這些蒙啊、毛的，細菌很快就在魚缸裡大量的繁殖，這個結果是會在上述的任何一種觀賞魚缸裡出現，只要我們飼養密度過大，一條龍魚、幾條小虎魚蒙個眼啥的，我們還是可以輕易地處理一下，頂多少量換換水，下點消炎藥，它們的矇眼就會解決掉。
如果是大量混養的呢，如果是其他觀賞魚呢？還是那句話，要麼快速減密，要麼就是直接等死完事
四、全缸換水很不好辦
剛才還和一位魚友聊天，因為給錦鯉全缸換水，導致了一缸錦鯉不但出現了水黴，而且全部尾巴、背鰭、尾鰭充血，還伴有輕微的矇眼，對於這種結果，養魚老道真的是無能為力了，我們也只能慢慢養水，下點消炎藥維持著，能活下來多少是多少了，也有可能全缸上西天。
特別是
只要是捱過了這個時間以後，也就是十天半個月的，只要它們能夠恢復狀態，那麼我們飼養起來幾乎再無任何的難度，我們為什麼偏要急於一時，最後導致場面根本無法收拾？
錦鯉和金魚不一樣，金魚可能本身體質就差，毛病較多，而錦鯉只要是進入魚缸大量患病或者死亡，一定是我們自己的原因，就是這樣，言盡於此，大家看著辦吧。
我是養魚老道，更多觀賞魚問題敬請關注，謝謝！