柏林牆倒塌已經28 年了，德國曾經分裂的痕跡仍在。
其中最有力並且讓人意想不到的象徵是兩座備受喜愛的島嶼：敘爾特（Sylt），西德精英的遊樂園；呂根（Rügen）則是東德官員的度假地。
呂根
在柏林牆倒塌28年之後，遊客仍然沿著以前的邊界行走，試圖理解冷戰的矛盾和複雜性。而德國遠不止於柏林，或者遠不止於幾個大城市以及遊客眾多的萊茵河谷。這個國家有漫長的純淨海岸線，沿著北海向西蜿蜒，沿著波羅的海向東伸展。兩段海岸線被丹麥阻斷，個性完全不同。在冷戰期間，北海一側屬於西柏林，以巨浪、海風和衝浪運動聞名。波羅的海一側大部分屬於東柏林，被精心呵護，是寧靜、寒冷的寶藍色海灣。
呂根
真正讓人驚喜的是沿著兩側海岸線分佈的50座海島。其中兩座最受歡迎的島嶼是北海的敘爾特和波羅的海的呂根。兩座島嶼都通火車，這意味著你如果一早離開柏林，午餐的時候就可以抵達。敘爾特和呂根之間的距離不遠，但在柏林牆時期，它們之間的分隔遠大於地理距離。敘爾特屬於西德，呂根在東德，它們各自成為兩個國家精英階層的度假勝地。兩座島嶼一起講述了比柏林更有感染力的近代史，並且揭示出這個國家不為外人所知的一面。
德式夏日
敘爾特
敘爾特離北海海岸七英里，早在冷戰之前，這座瘦小的島嶼就是捕鯨船船長的家園。他們漂亮的房子覆蓋著茅草，以紅磚做外立面，裝飾著彩繪木窗，現在仍舊是島上的標誌性建築。兩次大戰時期，敘爾特曾是德國的海軍基地，在那之後就成為西德新晉花花公子的尋歡作樂之地。 到了1970年代，他們奢靡的度假方式——以及敘爾特本身——都成為資本主義過度消費行為的代名詞。
敘爾特
我第一次來敘爾特時，本以為這裡就像歐洲版本的馬薩葡萄園島（Martha's Vineyard，美國馬薩諸塞州的一個島嶼，以富豪度假地著稱），但是那條非凡的長堤讓我懷疑也許敘爾特的名聲建立在錯誤的理由上——棧道穿過Watt，也就是灘塗，因為其生物多樣性，聯合國教科文組織將這裡列為世界遺產地。這種感受在接下來的幾天裡被反覆證明，當我赤足走在灘塗上被候鳥包圍的時候，當我在暗紫色的沙丘之間騎行時，當我在桑拿房揮汗如雨時，以及當我在桑給巴爾酒吧邊飲酒邊看日落時。
敘爾特
敘爾特就是個步行能走一圈的小島，但從愛馬仕到卡地亞，幾乎所有的奢侈品品牌都在這裡開設了專賣店。不過它們都集中在坎彭
（Kampen，那裡的房產是全德國最昂貴的），這大大方便了購物狂，而其他人很容易就能繞道而走。當地的幾位精英大廚一起贏得了四顆米其林星，其中的領袖人物是Söl'ring Hof餐廳的約翰內斯· 金（Johannes King），他烹飪的走地羊肉浸透著Watt上的青草芳香。另一位是Fährhaus餐廳的阿里桑德羅· 佩普（Alessandro Pape），他擁有全島最好的鹽田——《影子寫手》裡的馬薩葡萄園島就是在餐廳碼頭取景的，因為導演羅曼·波蘭斯基被美國禁止入境。
敘爾特
精心地規劃意味著全島大部分地方仍舊是原始狀態，只被風與海打磨著面貌。敘爾特異常狹窄，在某些地方，你可以同時看到兩側的水體；但在呂根，你很容易忘記自己是在一座島上。
心懷舊夢
呂根
就像敘爾特苗條得超乎想象那樣，德國最大的島嶼呂根也渾圓得不可思議。呂根與陸地之間有棧道連接，海岸線長達357英里，擁有白色的沙灘和陡峭的石灰岩崖壁。島嶼肥沃的內陸遍佈鋪滿了野花的平坦農田，交錯著眾多徒步路徑。
呂根
在戰前的鼎盛時期，呂根島上有成百上千座貴族莊園。1945年，蘇聯人驅逐了貴族，島上的常客變成與敘爾特完全不同的黨政要員：共產黨的高官、斯塔西的秘密警察以及東德的顯要，這讓呂根成為蘇維埃版本的漢普頓斯（Hamptons，美國明星與政要的度假勝地）。這些後來者燒燬、廢棄或者瓜分了海邊維多利亞式的浴池以及內陸華美的莊園，取而代之以現代、平庸、更為實用也更缺乏魅力的Dacha（俄式鄉間別墅）。
呂根
在我第一次上島旅行之後，已經跟家人重訪了無數次。我們喜歡Boldevitz莊園，亞歷山德拉· 馮· 韋澤貝（Alexandra von Wersebe）復原了它曾經的輝煌。馮· 韋澤貝1941年在島上出生，1945年母親帶著她和姐姐拋棄了一切逃往西德。柏林牆倒塌的當天，她就鑽進汽車開回呂根宣示主權。她和姐姐一起耗費數年買回了家族土地、土地上的兩座莊園，把它們改造成一座農場。客廳裡繪滿卡斯帕· 大衛· 弗里德里希（Caspar David Friedrich）時期的壁畫，狹長的巴洛克式花園和泳池，也一併出現在壁畫裡。現在她和家人一同在此生活，你可以在大宅裡租一間漂亮的客房或者在莊園裡租一座小屋，白天在鄉間騎馬，夜晚在壁爐前取暖。
呂根
跟敘爾特不同，呂根的美食圈只擁有一顆米其林星，它屬於Nixe餐廳。島上也只有一座五星級酒店，那就是位於賓茨（Binz）的Cerês，酒店俯視著鎮上的碼頭。Cerês出色的餐廳倡導“農場到餐桌”的理念，沒那麼嚴格，你可以帶著孩子前往。在Boldevitz度週末並不貴，同樣在Strandhalle Binz享用晚餐也非常實惠。這座家庭式餐廳挺酷的，就在海灘上，招牌菜是Ostseedorsch（波羅的海鱈魚），把簡單處理的波羅的海鱈魚裹著土豆烘烤。這是不是意味著呂根仍然堅守著社會主義，而敘爾特全然擁抱資本主義呢？可能吧，也可能不是。
德國
無論你去德國任何一個地方，都可以找到歷史遺產、隱喻以及兩德分裂的痕跡。比如希特勒在呂根島上建造的大型遊樂中心普羅拉（Prora），1936年作為“享受生活，強身健體”（Strength Through Joy）計劃的一部分而實施，現在變成了海邊的公寓酒店，就像敘爾特的軍事基地一樣，都成為這個國家已經走過了最黑暗篇章的證據。
德國
可能是因為複雜的歷史，德國人——無論東德還是西德——都更傾向於現實主義。即便是盛夏，在德國的海灘上也不保證一定能曬到太陽。所以度假村的設計都極盡Gemütlichkeit（舒適），適宜任何天氣。在我到訪敘爾特和呂根期間，天氣劇變只會創造沉思的氣氛。每個島嶼都會宣稱自己的日照比德國其他任何地方都多，這是真的嗎？無關緊要。誰的人生沒點兒陰雨呢？而且我從來沒在別的地方遇見過這麼多的彩虹。
跳島指南
從敘爾特出發
弗爾島
在低潮的時候，從敘爾特附近的弗爾島（Föhr）出發可以走過7~9英里的灘塗（德語裡在灘塗上徒步有一個專門的詞彙Wattwanderung）到達阿姆魯姆島（Amrum）。Budersand酒店也可以安排嚮導或者一艘船從赫爾努姆港（Hörnum）帶你前往阿姆魯姆，島上分佈著幾座小村莊，其中內貝爾（Nebel）有一座13世紀的教堂、整齊排列的茅屋頂房子，還有大量寬闊無人的海灘，很多都是Textilfrei（天體海灘）。
從呂根出發
因塞爾希登塞島
從呂根島的沙普羅德港（Schaprode）乘坐45分鐘的輪渡或者15分鐘的水上出租車就可以到達沒有機動車的因塞爾希登塞島（Hiddensee）。雖然島上最窄的地方只有820英尺，但它擁有德國最美也最昂貴的沙灘，曾經是一些著名知識分子的度假地，比如西格蒙德·弗洛伊德、託曼斯·曼。這座安靜的小島屬於潟湖地區國家公園（Boddenlandschaft National Park），保護著多種鳥類的棲息地，包括鶴和白額燕鷗。觀賞野生動物的最佳途徑是每年六月到九月參加帶導覽的環島遊。
撰文/ Anna Winger 翻譯/ 核子
攝影/ Ambroise Tézenas
部分圖片來源自視覺中國
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