“他明白了，在彌補自己錯誤的這段旅程中，他也在接受著陌生人的不可思議。站在一個過客的位置上，不但腳下的土地，連其他的一切都是對他開放的。”——《一個人的朝聖》
尼泊爾安娜普爾納大環線徒步進入到第9天，行程約12公里，海拔從Letdar的4200m，上升到4850m的High Camp，徒步用時約7小時。
在Letdar凌晨冰冷的空氣中醒來，從房間望出去，初升的太陽把大地劃成了一明一暗。安娜普爾納三峰在黑夜裡，陪伴了整宿失眠的的人，又在新的一天裡，目送著從世界不同角落相會在此的人，繼續向更高峰走去。
上一篇寫到，加拿大女人Sabrina因為輕微高反，在心理上被自己給擊垮了。在徒步進入第九天的一大早徹底放棄，離開了我們，一個人沿原路返回。
這就是徒步，也是人生。
不管放棄，還是堅持，不管懦弱，還是勇敢，不管落魄，還是輝煌，到最後，只有你能承擔起自己的人生。
從來與他人無關。
這一插曲讓我們看到了人性中自我的恐懼，卻因此讓我們更相信——我們不能、也不可能退縮！
眼前這個遼闊的世界，向著每一個朝聖者包容而平等地敞開著懷抱，只等我們放下虛榮、恐懼、傲慢……全身心地將自己投入其中。
高原上的天空依舊那麼清澈湛藍，清晨的山谷裡騰起一片白茫茫的霧氣，給徒步的人們遐想與嚮往。
過完這一天，我們就可以衝上ACT大環線的最高點！
雪線離我們越來越近，空氣越來越冰涼越來越稀薄。一步步向著更高處走去，能感覺到身體的每一個細胞都在爭搶著，渴望能獲得多一絲的氧氣。
4000米以上海拔的山巒已經不見了綠色植被，光禿禿的巨大的石頭山體把我們環抱著。這環抱似乎生出某種力量，讓喘息的我們兩條腿交錯著向前邁進，縱然疲憊，心中卻有一股豪邁。
道路在我們腳下一寸寸向後延伸，一點點把我們託向更高處。那座雪山始終在身後不曾離去。每每停下腳步歇息片刻，轉身回頭遙望，原來那條盤山而依的長長的“細線”就是我們一路走過來的。
累著喘著竟又堅持了那麼遠！
在這樣的高海拔之上，已經沒有了先前路上隔一段距離就能遇見的村落，放眼所及盡是原始的荒蠻。似乎唯一能給我們生命的啟示的，只有那一座座被大自然鬼斧神工雕琢而成的大山。
僅有的幾個供徒步者休息的地點，就是這樣用石頭壘起來的休息臺。徒步者之間的距離也沒像過去幾天那樣拉得開了。
每次歇腳總能聚到一起，匯聚成一幅“在路上”的經典畫像。
中午午飯的客棧就在前方，一個叫Thorang Phedi的地方，坐落在古老而巋巍的石頭山崖之下，面朝那傲立於大地之上的延綿雪山。
一步步走向它，感覺像是走向一個遺世獨立的庇護所，等待遠道而來尋找各自生命中某種意義或答案的凡人行者。
Phedi客棧外立了這麼一塊大牌子，上面列出了高海拔徒步可能會遭遇的高反症狀，並建議假如有如下症狀出現，請停留在原地，或下撤到較低海拔地點。
當天，我們的目標是走到衝頂5416米海拔前最後一站——High Camp（4850米）。要命的是，從Phedi到High Camp雖只有約1公里左右，海拔卻急速拔高400米，要爬上一個連續的超級亂石斜坡，總體坡度大於45°。這也是9天來出現的第二個難度最大的爬坡段。
站在這個大斜坡下方往上望去，每個人都深深呼吸了一口，"God bless me!"
這一次，我們真的是咬緊牙關、硬著頭皮，一鼓作氣向上爬去的。一路上低著頭連前方的路也不多看一眼，只盯著地上的雙腳，用意念使勁將一隻腳搬到另一隻腳前面。
此時，我們已經離開了山谷爬上了一直在仰望的巨大山巒的軀幹每往上走一段，回頭一望便感覺我們與雪山的距離又近了一點。
內心是充滿了豪邁與驕傲的！
這大概就是“痛並快樂”的切膚寫照了。
也只有在這廣袤的天地之間，人才能深切看到自身的渺小。所有在文明社會力的傲慢都變得一文不值。
當終於爬到山頂的客棧時，整個人感覺要虛脫了。當甩開揹包往地上一坐，那一刻啊，兩條腿感覺終於回到自己的身體了。但這短短距離的超級大斜坡，卻給了我們前所未有的滿足感。
入夜後的客棧異常寒冷。氣溫直奔零下10℃、零下20℃去。
大夥兒把隨身帶的圍巾、毛毯、睡袋全裹上，手裡還要抱一杯熱水取暖，圍聚在客廳裡休息、聊天，又或是打坐、冥想。
夜裡睡覺，除了自帶的睡袋，還多蓋了兩張棉被，再把一根裝滿熱水的睡袋塞進被窩裡，這才睡了個暖和的覺。
這一晚，睡得很平靜。頭頂那一片浩瀚的星空，像一張巨大的閃爍的簾子，掛在雪山之上。
次日凌晨需在四點半起床，天亮之前開始翻越ACT大環線制高點——海拔5416米的Thorung Pass（陀龍埡口）。
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