成都最引人入勝的地界，恐怕不在大慈寺、寬巷子、浣花溪，而在東門。
如今的成都東門已蔓延至三四環路以外，但“東門勝景”的原點卻是合江亭、安順廊橋、九眼橋到望江樓一帶。
與大慈寺的商賈林立、寬巷子的少城煙雲、浣花溪的閒情雅緻不同，東門除了多文化名勝，更是錦官城自唐宋到明清，最為重要的水陸交通樞紐。
— 東門勝景圖 —
在“東門勝景”之下，李白說：“濯錦清江萬里流，雲帆龍舸下揚州。”杜甫道：“門泊東吳萬里船。”《馬可·波羅遊記》：水深魚多，河寬在一里半以上，通向海洋，商船往來不斷，“此川之廣，不類河流，竟似一海。”
天府之國，從成都東門出發，避開“難於上青天”的蜀道，終與世界暢快相連。
直到今天，最能代表成都城市形象的畫面，依然是囊括了錦江、合江亭、安順廊橋和香格里拉酒店的壯美夜景。
▲ 成都代表性夜景（圖自網絡）
▲ 水井坊博物館一角
然而在此勝景裡，唯有一處，六百年至今依然正常“呼吸”，看到它就像目睹了一幅波瀾壯闊的歷史長卷。
它就是“中國白酒歷史的活化石”——水井街酒坊。
酒香不知何處來
1998年，酒廠工人在改造廠房時意外發現六百年曆史的釀酒遺址“水井街酒坊”。
2013年，由建築師劉家琨主持設計的“水井坊博物館”正式開放。
遺址出土快20年，人們時常路過旁邊的水井街，知道這裡仍在釀酒的卻為數甚少，但他們都曾聞到一股不知從何而來的滿街酒香。
▲ 水井街所在街區
酒坊的低調從水井街就開始了——僅兩個車道，街道兩旁樹木茂盛。這條街朝南指向九眼橋，朝北過了水津橋則連著鏜鈀街。
九眼橋車流不息，鏜鈀街熙來攘往，而與水井坊博物館僅一牆之隔的又是水璟唐和蘭桂坊，一到夜裡，喧譁聲起、霓虹閃爍，好不熱鬧。
奇怪的是，到了水井街卻突然安靜下來。
▲ 古代水井街酒坊所在街區的模型
轉念一想，要說繁花似錦，幾百年前的水井街才是源頭。彼時成都的“東門勝景”，南來北往、詩酒人生，恐怕就濃縮在水井街酒坊這“前店後坊”的杯盞之間。
又或許正是逐漸低調的秉性，才讓歷史中往往轉瞬即逝的張揚得以封存六百年之久？
“藏”起來的博物館
面對六百年曆史的古老釀酒作坊——有人甚至把它的考古史學價值與“秦始皇兵馬俑”相提並論，為之建造現代博物館的建築師，該從何入手？
作為中國當下最具代表性的建築師之一，成都人劉家琨的第一個代表作就是世紀之初的“鹿野苑石刻博物館”，其後還有建川博物館聚落的“文革之鐘博物館”，都位於成都郊區。
水井坊博物館位於成都市區，成為其最為低調的建築設計作品之一。
▲ 西村大院鳥瞰
他在成都西門的另一作品“西村大院”——
曾入選2016威尼斯建築雙年展主題展，儘管依然低調，但難掩其巨大的建築體量，尤其是當從高處俯瞰時，著實驚訝於這座城市裡橫空出世的巨大院子。
此時俯瞰水井坊博物館，新建建築“合抱”保留建築——建於古代釀酒遺址之上的近代釀酒廠房，新老建築的邊界錯落有致、平滑過渡，整體圓融合一，縫合了周圍的街區肌理。
相比原有廠房或川西民居而言，新建建築的空間體量實則不小。
建築師通過連續的坡屋頂將體量消解，面對平均6米高的簷口——立面高度與坡屋頂大小相比並不協調，則在部分立面的上下層採用不同材質，例如上部採用重竹。
呈“合抱”老廠房之勢的新建築退距約五米；古井、牌坊穿插於建築群落間，設置有獨立的院落天井，這些手法既強調對古蹟的保護，又讓室內外空間得以轉換而變得豐富。
▲ 六角古井，水井街的“水井”二字即得名於此
於是一個原可以高大、壯絕的現代博物館，就這樣逐步消解、隱藏，直到融入市井與傳統之間，透露著與這個快時代不太相容的內斂與謙遜。
活著的古窖池
進入水井街，沿著一面矮牆，實在要花些功夫才能找到那並不起眼、尺度接近民居的博物館入口。
邁過入口就是一個不大卻顯得空曠的庭院，以青、紅舊磚鋪地，四四方方，本就安靜的街道氛圍移到這裡更添了幾分肅靜。
庭院四周的矮牆和建築立面大都採用了一種“再生磚”，其骨料來自2008年汶川大地震中破碎的廢墟材料。建築師劉家琨曾推廣其“再生磚計劃”：“既是廢棄材料在物質方面的‘再生’，又是災後重建在精神和情感方面的‘再生’。”
▲ 博物館入口
▲ 老廠房的青磚（右）與新廠房得再生磚（左）相呼應
博物館的整體流線設計大致分為：濃香型白酒釀酒工藝的先後順序；從傳統到當代的演進順序。在進門大廳看完成都“東門勝景”及中國白酒釀造工藝的模型沙盤後，開始進入酒窖區。
建築骨架為木構，建於民國時期，早前一直是酒廠的生產車間，地面則棋佈著數個被窖泥密封，直到今天依然正常運轉的窖池。
▲ 建於民國時期的木架構廠房
參觀棧道為鋼結構，沿一側架空，走上去後酒糟的香味更濃了，不時能看到酒廠工人穿行其間，潑灑冷水於窖泥之上，為窖池降溫。如果幸運，還能在早上看到某個時辰剛好的窖池被打開，工人從中挖出酒糟，這就是“出窖”。
沿棧道行至不遠處，出現具有極高考古價值的古窖遺址——包括窖池、蒸餾器基座、晾堂三部分。橫跨各個朝代的晾堂清晰呈現多個斷面，發展到現代則更高一層，真實再現了水井街酒坊傳承六百年的釀造歷史。
▲ 古窖遺址
▲ 古今釀造工藝對比
旁邊則有一模型演示區，還原釀造白酒的工藝原理。雖科技日新月異，但這加熱冷凝、循環往復之間的技術原理卻從未改變。得以演變的是窖泥中生活著的、數以億萬計的微生物，斗轉星移，微生物家族越發龐大，所釀之酒也就越陳越香。
這正是一個活著的、正在“呼吸”的古窖池和博物館。
頗有特點的是建築師堅持保留的、文革時期用紅磚修建而成的廠房辦公室，內部真實還原的考古現場辦公室、車間辦公室、化驗室一字排開，再現不久前的歷史。
▲ 得以再現的三個辦公室：考古現場辦公室、車間辦公室、化驗室
歷史記憶不只是來自遙不可及的過去，那些六十年前的故事與六百年前的故事一樣不斷消失，實則消失的速度更快。
每個時期的人們，大都樂於保存久遠的遺蹟而忽視不久前的遺蹟。經年之後，那些不久前的遺蹟終於變得久遠時，卻早已被破壞得無影無蹤。
所幸的是，水井坊博物館裡封存了較為完整的歷史片段，尤其是那些年。
傳承與突破
從木架構老廠房轉進體量接近的新廠房——採用清水混凝土和單向梁框架結構，這不是對老廠房結構的簡單模仿。
混凝土施工採用了家琨作品中常用的“手工竹膠板”，賦予清水混凝土獨特的質感，使建築與本土自然元素建立抽象的聯繫。
從釀造流程來說，老廠房出窖的酒糟在新廠房完成攤晾、做堆子等工藝。
▲ 博物館新廠房釀酒區
值得一提的是“獅子口”的再設計。
木架構老廠房裡的獅子口開在坡屋頂兩側，排成兩排，向外開口，既能避光、通風，又能在蒸餾時迅速擴散蒸汽。新廠房的獅子口為混凝土開口，相比更為扁平。
▲ 老廠房獅子口外部
▲ 老廠房獅子口模型
▲ 新廠房獅子口內部
博物館的最後展陳了世界七大蒸餾酒：白蘭地（Brandy）、威士忌（Whisky）、伏特加（Vodka）、杜松子酒（Gin）、朗姆酒（Rum）、龍舌蘭酒（Tequila）、中國白酒（Spirits）。
當中國白酒站在世界舞臺上時，其所帶來的反思與榮光並存。2012年，水井坊酒業被世界第一大烈酒製造商——英國帝亞吉歐以63億元收購。
▲ 城市的演變與水井坊的留存
東門之於成都——文化名勝與經濟重地並存，從亭臺樓閣裡的朗讀、橋畔碼頭上的吆喝一路而來，正是這座城市包容與開放的縮影。
水井街酒坊之於東門——則以一種六百年依然自在“呼吸”的沉著與傳承，穩守著某種如李冰治水般的氣度與智慧。
水井坊博物館，又何止是一個關於白酒的博物館？
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