在法國，各地的法式風情也略有不同，這其中，位於西北的布列塔尼（Bretagne）大區更為獨特，單是那黑白色搭配傳統女裝足以令其脫穎而出。布列塔尼大區隔著拉芒什海峽與英倫三島對望，英法百年戰爭期間，這裡曾是雙方兵家的重中之重。漫長的海岸線賦予了布列塔尼壯美的海景，特別是這裡的潮汐，更是歐洲最大。圍繞著聖米歇爾灣，布列塔尼與諾曼底大區加起來共有1200多公里的徒步棧道讓人們飽賞大自然的賜予。
聖馬洛（Saint Malo）的名字源於威爾士的傳教士，他於6世紀成為阿萊特教堂的主教。12世紀中，阿萊特教堂在附近的一座小島上重建，這便是聖馬洛的發源地。經過數十年的發展，這裡成為一個自由貿易港，也是諸多海盜的棲息地，即使是今天，小城的“海盜城”之稱最多被人提及。
1661年的大火讓聖馬洛的大部分建築被焚燬，在隨後的幾年，沃邦（Vauban）重新構建了這座岩石上的小城，幾次擴建後，城市面積漸大，已與陸地相連，也就有了今天看到的樣子。二戰令聖馬洛很受傷，1945年後，那些被標記好的石塊重新集結起來，有了今天這座充滿布列塔尼味道的中世紀小城。
城內道路起伏，蜿蜒曲折，倒也費了幾分鐘才到達Le Grand Bé酒店，才發現其緊鄰聖梵尚大教堂。不過，check in之後出來走走，才發現聖馬洛實在有些迷你，大多數石板路上，左望是城牆，右望呢，還是城牆。
兩公里多的城牆將聖馬洛古城牢牢裹住，每天不同時刻，海邊現出不同景色。清早時，幾座小島與岸邊失連，那個游泳池也見不到。中午潮落時，人們可以步行至小島，泳池則成了孩子們跳水樂園。
而到了晚上，潮汐再來，大浪一個連著一個拍擊著古城外岸邊的堤壩。偶有浪潮濺在身上，引得人們笑呼一片。
乘一艘海盜船出海，臨近傍晚的陽光多了溫柔，少了豔列。隨著浪的起伏，看著Vincent熟練地掌控著風帆，愜意了得。他講，學會操作老式帆船並不難，天份高的兩週左右便可學會。
回到聖馬洛老城的港灣，Vincent開了白葡萄酒，熟練地開著生蠔。現在，只需要沐浴溫暖的夕陽，嘬生蠔，飲美釀。
1534至1542年間，加拿大的發現者—雅克·卡地亞（Jacques Cartier），兩次從聖馬洛出發，繞過紐芬蘭群島，經聖勞倫斯河最終到達魁北克。今天的城牆上，有卡地亞的塑像，聖馬洛與魁北克結為友好城市。
餐館、咖啡館、店鋪、沃邦要塞、作家夏多布里昂故居、布列塔尼大公安娜的故居，讓聖馬洛始終位列法國10大旅遊目的地，併成為法國富人置業度假的勝地。那天與商店的一個當地華人聊了幾句，她講，這裡別說中國旅遊團，連individual的都鮮見幾個呢。
如果說布列塔尼之於法國很特殊，那麼聖馬洛之於布列塔尼又是不同。老城城牆上，聖馬洛的市旗高高在上，下面並排的則是布列塔尼、法國、歐盟的旗幟。布列塔尼人有時更願意稱自己不是法國人而是布列塔尼人，而聖馬洛人則稱，“我不是法國人，我也不是布列塔尼人，我是聖馬洛人”。
TIPs：
1. 酒店：聖馬洛的Le Grand Bé，由原來的稅務局改建而成，老城內唯一的4星級酒店，設計感極強，每一件擺設、每一種色彩都恰到好處，窗外就是老房子，依稀可以聽到海浪聲，距離海邊的城牆僅幾十米。
2. 餐館：可麗餅是布列塔尼的傳統美食，聖馬洛老城的Grand-mère Alice可麗餅店，多種選擇讓人眼花繚亂。
3. 交通：從巴黎來聖馬洛可以自駕，不緊不慢，也就4個小時左右。如果乘高鐵，時間上更為節省，只需2.5個小時即可到達。
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