今天是“世界读书日”，这种日子有点无趣，目的不过是提醒很长时间不读书的人别忘了读点书。就像许多酒店都热衷于“地球一小时”，似乎熄灯60分钟就可以“来激发人们对保护地球的责任感，以及对气候变化等环境问题的思考”，最终反而成为了一种“公益秀”。
对于读书的人来说，每天都是读书日，不会因为有一个“世界读书日”就多读一本书，没有这个“世界读书日”就少读一本书。毕竟读了这么多书，我也没有学会过好这一生。
读书，不仅仅是一个学习的过程，更是一个自我认知的过程。读书这件事本身，并不值得炫耀，读什么样的书，潜移默化的决定了你将成为什么样的人。每一次深度的阅读体验，每一次恍然大悟，每一次若有所得，每一次了然于胸，都渐渐拼凑起我们和这个世界的关联。
即便说话都不是自由的，读书也应该是自由的。哪怕我们在今天看到的一位北大的学生写的文章被反复删除，哪怕我们身处一个冠冕堂皇的盛世。因为无论如何，思想都应该是自由的。
如今人们越来越多的碎片时间，人们焦虑，怕被时代抛下车，于是急功近利加入了许多付费的读书会。试图用最便捷的方式了解一本书的精髓。看过一个影评，不能代表你看过这部电影，听别人说起一家餐厅，不能代表你品尝了其中滋味，如此惶恐的听别人讲述一本书，也并不能代表你读过这本书。
我还是自作多情的推荐一些与吃喝相关的一些书。他们讲述的并不仅仅是吃喝，其实是我们这个世界的真相，哪怕是部分真相。
要是想得到这个世界的全部真相，只能放开胸怀，体验这个世界的嘈杂与不完美。我们都是盲人，骑着瞎马，走在美丽新世界。关于阅读这件事，我并没有太多可说的，每一句话，说出的一瞬间，就成了歧义。
1
值得所有人了解的食材知识
《食物与厨艺》
美国 哈罗德·马基 译 蔡承志 等
北京美术摄影出版社 2013年
厚厚三本，分别讲：蔬、果、香菜、谷物；蛋、奶、肉、鱼；面食、酱料、甜点、饮料。
这是一本食材大全，又是一本盛大的教科书。它除了讲述食材，更讲述食材的原理，烹饪的变化，讲加工工艺，分子构成。讲糖，除了糖的分类和构成，还讲糖的提炼和原理，糖的运用和技巧；讲鱼，除了讲鱼的营养，还讲常见鱼的家族关系，鲽鱼的近亲分类，讲捕捞养殖，温度对鱼肉蛋白质地的影响……
总之，只要你读进去，完全给你打开一片海阔天空，从此对食物不但知其然，更知其所以然。这本书貌似讲的多是西餐，但本质上讲的是一切我们所能接触到的食物。这是一本综合了食品化学、生物化学、植物学、动物学、海洋学、微生物学、文化、历史、厨艺……相当综合。中国人习惯了用经验表述经验，用感悟玄化食物，这本书的作用是：祛魅。
2
中餐中的机密与原理
《粤厨宝典》潘英俊
岭南美术出版社 2006
这是一套书，其中包含：候镬篇、砧板篇、味部篇、食材篇、点心篇、香料篇、宴会篇等等。以粤菜为基础，用非常细致入微的角度关照中餐的秘密。那些厨师行当里秘而不宣的东西在这里都和盘托出，并且知其然也知其所以然。
比如《香料篇》，厚厚一本，专门讲述香料的种种讲究，并且是以非常严谨的科学笔法来撰写，不同香料的化学成分，细致到桂皮从古到今有多少种冒牌货。读后往往会有恍然大悟之感。许多人对中餐中的卤水好奇，却人人都有自己的做法，这里也会分门别类介绍不同卤水的构成与风味。候镬篇中，讲述了大量酱汁的制作原理与工艺，即便不下厨，也很开眼。
这一套书可以经常翻看，对中国食物的做法与渊源，会有不一样的理解。
3
把烹饪搬到一个实验室？
《料理实验室》
美 J Kenji Lopez－Alt
台湾悦知文化
这貌似是讲解西餐的一本书，里面涉及到早餐、高汤、牛排、汉堡、火鸡、通心粉等等，事实上，其中涉及到的都是如何科学化的理解食物。在餐饮科学的角度，这本书有非常清晰明白的表述。
所以在讲述汤的时候，其实是在聊高汤的科学，讲一只鸡的时候，会讲述到鸡肉的种类：肌肉、慢缩肌、快缩肌、脂肪、结缔组织，味道提取的原理。讲述绞肉的时候，会讲述不同绞肉方式给肉质带来的变化。
在中国厨师的经验中，经验是需要长年积累的，其实在现代的实验室中，这些经验都是可以标准化的。而这些就是科学料理的秘密。
4
从他者的视角看待中餐
《东食西渐：西方人眼中的中国饮食文化》
J.A.G.罗伯茨 杨东平 译
当代中国出版社 2008年
西方人如何看待中餐，总是会引起中国人的兴趣。就像中国人对西餐的理解最开始也是粗枝大叶漏洞百出一样，我记得肯德基最早一家店在北京前门开业的时候，无数人怀着对西餐的憧憬，去排队买一个汉堡。
这本书记载了从13世纪一直到新中国，一代又一代的传教士，商人，冒险家、旅游者来到中国，他们的日记和书信中记载着那些令人捧腹的故事，其实这都是珍贵的私人史。
其中有文化冲突，也有故乡情结，一个西方人在中国给老家的人写信，怀念着那块带血牛排和薯条。西方商人们居住在通商口岸的租界之内，在他们看来中国食材实在是不够卫生。
在更遥远的时代，最早来到中国的传教士们，日子并没有那么好过。他们不得不用“两根木棒”吃下中国食物，对他们来说，中国人的吃食不可思议，“他们吃青蛙，这在欧洲人看来是很恶心的，但他们认为味道很好。吃老鼠似乎也很正常，蛇羹甚至享有盛名。”
食物也是一座巴别塔。那时候的不解与隔阂其实到今天依然存在。西方人对中餐的认识无非是烤鸭、左宗棠鸡、宫保鸡丁，请老外吃一顿涮羊肉，他们口里称赞，背地里也一样吐槽。我们去欧洲去久了，在装逼晚宴之前也会偷偷泡一包方便面。中餐一直都梦想着申遗，自得于中餐“历史悠久，博大精深”，然而不放眼望世界，巴别塔就一直在。
5
你并不像你想得那么了解甜品
《甜点的历史》
法国 瑪格洛娜．圖桑—撒瑪
译 譚鍾瑜 台湾博雅书屋 2011年
如今流行烘焙，人人都在学着从戚风蛋糕做起，做马卡龙，做翻糖，做芝士蛋糕和黄油饼干。这些都是西式的。
这本书也是台湾版，印刷精美，尤其是里面的图片。这本书讲述的是整个甜点的历史，从古埃及，到中世纪，一直到如今，也讲了不同国家的甜点，作者是法国人，当然是以大量的篇幅来描写法国甜点的文化。还有不同经典甜点的来源，比如国王蛋糕里为什么藏一颗蚕豆，闪电泡芙因何得名，小细节小考据，相当丰富。
甜，是人类基因中的热爱。其他的味道都是后天慢慢接受的，似乎只有甜永恒。读这本书需要一些对甜点的热爱和知识，互相映衬，往往恍然大悟，哦，原来是这么回事。
读书之美，往往也在于此：哦，原来是这么回事儿。
6
食物构成的阶级与权力
《烹饪、菜肴与阶级》
英国 杰克·古迪 Jack Goody 著
王荣欣 沈南山 译 浙江大学出版社 2010年
这是一本台湾版的书，现在有了浙江大学出版社的简体版。这本书吸引我的不是文笔和考据，而是这个主题，将饮食纳入到一个更宏大的人类史中去解构并且阐释。吃从来不是吃本身，这是日常行为背后的阶级象征。
书后面有一句话：穷人吃是为了活着，富人活着是为了吃。这本书讲了罗马帝国、欧洲中世纪、中国古代、苏俄时期等不同阶级背景之下，穷人和富人在饮食上的差异，讲了白面包与黑面包，也考究了不同族群食物的特权。这本书本质上不是一本美食书，而是一本人类学专著。
7
香料引发的文明变迁与战争
《香料传奇》
一部由诱惑衍生的历史
澳大利亚 杰克·特纳 著
周子平 译 三联书店 2007年
这本书的副标题是“一部由诱惑衍生的历史”。三联书店出版的新知文库丛书之一，这套文库的书我有许多，其中有好几本是关于美食的，比如同系列的还有一本《查理曼大帝的桌布：一部开胃的宴会史》，那本书也很精彩，讲述的是西方的宴会史。宴会从来不是吃本身，而是另外一个战场。
而这本书更有意思，哥伦布发现美洲大陆，不过是为了寻找香料的副产品；麦哲伦环球旅行，主要目的也是为了寻找香料。从罗马帝国时期到大航海时代，香料的历史就是西方文明的兴衰史。香料属于一种异国的、神圣的、情色的、模糊的东西，距离上的遥远使香料成为一种阶级符号的重塑。这里面介绍了生姜、胡椒、桂皮、肉蔻、丁香，每一种气味都代表着一种想象。胡椒之所以不再神秘，只是因为胡椒便宜了，基督教最早排斥香料后来雅歌之后，香料又回归了。饮食口味反应饮食阶层，吃饭，作为一个日常行为，它背后越容易折射出时代的背景。从香料入手看西方文明的发展史，这是一个奇妙的入口。
8
食物中的八卦
《恶魔花园》
美国 斯图尔德·李·艾伦 著
陈小慰 朱天文 卫长缨 译 新星出版社 2008年
这是一本有趣的书，讲的是美食的禁忌。禁忌就是勾引，禁忌就是打破教条的理由。线索就是《圣经》中的“七宗罪”：淫欲、饕餮、傲慢、懒惰、贪婪、亵渎、暴怒，以此为分类，介绍不同地区和族群们因禁忌而产生的故事。
当然了，在这七宗罪里，最勾人的是第一宗：淫欲。食物和性欲之间有一条密道，这本书把这个密道摆在面前，从亚当夏娃的苹果，到纪德在监狱里发疯一样想得到巧克力，爱情果原本是指番茄，以前人们不敢吃是笃信它能叫人们迷乱失去理智。而苹果之所以带有性意味，你需要从中间切开，果核的侧切面很像女人的阴部。总之乱七八糟的故事和典故许多，每一个兴致盎然。这本书就是古今食物的大八卦丛书。
由此可以看出中西方文化和差异。在西方，宗教长时间占据主要势力，抵制异端，食物往往成为异端的指代物，在权力争夺偏见愚昧中渐渐失去自有色彩；而在中国更尊重礼数，中国的饮食禁忌往往是因为礼仪。
这是一本有着无用之美的书，读着似乎没啥用，但是又挺好玩，因无用而有趣，因有趣而致用。
9
通过了解一个国家的食物了解一个国家
《日本料理的社会史》
和食与日本文化论
日本 原田信男 著
周颖昕 译 社会科学文献出版社 2011年
日本饮食很多元，很大程度上受到中餐、东南亚以及西方的影响，如今却自成一派，东京是米其林三星餐厅最集中的城市，我并非追捧米其林这个评价体系，只是觉得日餐更早更全面的进入国际化平台，也拥有了更高的话语权。
日本菜本身也是不断融合，在融合的同时注入民族性。比如天妇罗，原本来自葡萄牙，但是现在看来和葡萄牙似乎一点关系都没有。和果子典型来自中国，如今却成了流行手信。即便是日本烤肉、寿司这种明显日本风格的食物，最多可以追溯到江户时期，而“和食”这个词，仅仅起源于明治维新。生鱼片倒是很早就有，吃肉在很长时间是被禁止的，尤其是牛肉，因为牛是最重要的生产工具，日本和牛也没有太长历史。
看这本书，除了了解日本的食物渊源，也可以从侧面理解日本这个国家。
10
这本书才是沈爷的宝贝
《饮食男女》
沈宏非 著
江苏文艺出版社 2004年
写美食到沈宏非这里，风格为之一变，前人写美食都是言说美食本身，无论是传统讲究味道做法细节……都是写实的，都是可触摸的。而沈宏非写美食，则是朝着空的地方兀自而去，凭着文字和语言自然的生长力，自由来去，文字和食物之间有一条密道，前人也曾在门前徜徉，但是没有进去，只有沈宏非破门而入，窥得其中光明。
我看沈宏非，也不是看具体食物，而是看他的把式，左右突围，在文字衍生的部分辗转腾挪，看他的文字犹如看人练拳，只有明白拳术含义才能理解招式意图。他充分调动了语言的“强指”和“暗喻”，用语言的歧途制造了一种美食语言。在我看来沈宏非的美食文字最核心的价值在于：在某种程度，他开创了一种文体。
11
不仅是吃的艺术，也是活着的艺术
《吃的艺术》
刘枋 著
广西师范大学出版社 2008年
刘枋写字从来不是炫技派，文字才华，人间修为，在这里都变成一道道具体的菜，一句句朴实的话。刘枋就像邻居大妈，隔壁王二，娓娓道来，从来不显摆，也不炫耀，“朴实”这个词想来容易，做到却很难，有时候刻意装朴实，还不如真显摆。
看刘枋文字，如清风拂面，她所写的皆是“常识”，而常识最难。我读着她的文字，经常感觉汗颜，这是一个耍笔头小聪明的人一辈子也写不出的。比如她写鸡肉：“肉鸡不贵，但也并不十分好吃，可是买几条鸡腿，用花椒和盐腌透，蒸熟，放在漏盘中，沥去汁水，再放在冰箱中一昼夜，又硬又干，撕丝成盘，像极了“风鸡”。撕下的鸡皮和鸡骨，用来煮汤，下白菜、粉丝，另有风味。肉鸡煮汤不好吃，可是腌过的鸡骨、鸡皮汤，比用一直鲜肉鸡所煮的汤，强过好多倍。”
比如她写剩饭：“若剩饭在冰箱中搁了好几天，米已回生，就很难再使它香糯可口了。把剩饭以及剩粥，加水煮到稀烂，佚半凉，加面粉和成团，用来做烙饼，或做花卷，都会别有滋味。”
无一物不是寻常物，无一物不是写生活，读来如金针度人，慷慨大方。
12
西餐厨房里的江湖暗涌
《厨室机密》
烹饪深处的探险
美国 安东尼·博尔顿 著
傅志爱 译 生活·读书·新知三联书店 2004年
这是一本有趣的书，作者本身就是一个厨师，同时写小说。他写的是“厨房里的那些事儿”。
安东尼·博尔顿有一句话：对我来说，烹饪已经成为一段很长的恋爱，既庄严又荒谬。同时我一直相信好的食物和好的吃法都是冒险。
庄严而荒谬，体现在厨房之中。他的混沌人生，和同事的关系，跟老板的斗争，与食客的相处，这本书给我打开了另外一扇门，我之前所阅读的美食都是发生在餐桌上，而他的故事都发生在后厨。当然后厨比餐桌更有意思，就如同卧室永远比客厅更令人提神。
酗酒，吸毒，脏话，人性不堪……这些都在后厨里司空见惯，而在前厅都是轻声话语，一派正经，道貌盎然。这本书不单讲的是食物与厨房，而是一个混蛋的忧伤，一个傻逼的纯情。
13
怎么活，就怎么吃
《至味在人间》
陈晓卿 著
广西师范大学出版社 2016年
这是我的好基友陈晓卿第一本美食专栏合辑。其实我更想看到的是他的另外一本《故乡地理》。回忆他小时候的故乡，六七十年代的中国安徽一个小城中的家长里短。其中可以看到一个过去时态的中国，也是回眸一瞥，有的只是一些辛酸的美好，一些穷苦的丰盈。
这本《至味在人间》破纪录的销售了将近20万册，成为近年最畅销的一本美食书，黑叔叔以娓娓道来的笔触描摹人间。他不炫耀，没有不懂装懂，没有写日常生活中不易见到的珍惜食材，都是身边人，身边事，是我们饭桌上最寻常的食物，也写了如同我们身边人的朋友。
不光是“至味在人间”，是“一切都在人间”。这种人间烟火气，学不来，刻意学，就成了扭捏，如同流水，流到哪里就写到哪里，活到哪里，就写到哪里。
从严格意义上来说，陈晓卿不是专业的文字工作者，而是一个影像工作者，因为纪录片《舌尖上的中国》而被人熟知，盛名之下，自然孤独。
在这本书里，我可以见到一张质朴亲切面孔下的孤独，也可以见到随和外表下的不妥协。而这就是这本书质朴的力量。他叫我们见识了一种生活的真相，这真相并不叫人如此难堪。
14
被许多人忽略的常识
《寻味中国》
美国 林留清怡 著
胡韵涵 译 重庆大学出版社 2014年
一个ABC写的《寻味中国》，这本书有点像何伟的风格，都从一个外来者的视角纪录当代中国的一角，这一角往往司空见惯，当真的被记录下来，才觉得意义非凡。在出版时候，也很刻意的模仿了何伟的《寻路中国》，强硬的挂钩，其实我更喜欢这本书的原名：《Serve the People》（为人民服务），这个名字有更多的含义。
她在北京做过美食记者，她写了几个人的生活，有烹饪学校的老师，有普通餐厅的服务员，有面馆老板，还去过上海黄埔会实习过，当然也去过扬州。她把这几年的经历细细写下来，写了一个我们司空见惯的中国，同时食物展示中国当代社会的一种。读完这本书，我有一种感受，这明明是我们该写的东西。
其实林留清怡还是一个美国人，这本书并没有所谓的寻根意识，只是记录自己的生活。从在胡同里找烹饪学校，到去餐馆打工，开始给杂志做撰稿人，一步一步，认真而踏实。她在这本书里记录的那些普通人，每天都从我们身边擦肩而过，小赵小王小李，我们从未留意，这些普通人的故事汇集成为当代中国，这个女孩把当代中国的大幕掀开了一角。
文：小宽
图：部分源于网络
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