广西游是罗善怀、王玉珍、蔡虹等同学策划和组织的，看了策划书我才知道广西的北部湾有一个涠洲岛。
我们的导游叫金燕，30多岁，一个皮肤微黑的胖女人，中国青年旅行社南宁分社的雇员。她的导游旗别出心裁，旗面是一条蓝色大鲤鱼。我以为那是中国青年旅行社的标志，一问才知道是她自己设计的，她称那条鱼为“长寿鱼”。在我看来，她不是一个聪明的导游，却是最敬业的导游，工作时从不讨巧，实打实地卖力气。她不停地讲解，嗓子喑哑。我劝她爱护自己的嗓子，她表示感谢，依旧不停地讲。（她的敬业精神深深感动了我们，尤其感动了王玉珍同学。王玉珍是北戴河金城旅游公司的老板娘，对导游的好坏自有评价。旅游结束时，她将我们节余的旅游费放入一只信封，全部奖励给金燕。全体同学为这笔微薄的奖金一起鼓掌。）
在旅游大巴上，金燕说：涠洲岛是一万多年前火山爆发形成的年轻海岛，面积大约26平方公里，户籍人口大约2万，常驻人口大约1万5千，岛上有100个自然村，最大的村子有2000村民，最小的只有3户人家。她还说，涠洲岛与大陆相隔21海里，海水是一道天然的屏障，把它分割成与世半隔绝的小天地。北部湾盛产石油和天然气，故而岛上有中国海洋石油与天然气公司的一个分公司，岛上的所有商品都是从大陆运去的，价格较高，只有天然气和香蕉便宜。
她还说，岛上的淡水和电力不像陆地那样充足，旅游旺季时淡水和电不够用，希望大家节约水电，岛上的旅店以村民自建的家庭旅馆为主，条件尚可，但达不到三星酒店的水平，请大家做好心理准备。她还说，岛民全是“客家人”。
“客家人”？这个字眼让我的心头咯噔一动。“客家人”是一个近于湮灭的历史名词，其源头可以上溯到秦汉两朝征服岭南的时代，沿着唐、宋、元、明、清，一直延续到中华民国时代。北方地少人稠，战乱和灾荒不断，为了生存，不断有汉民南迁，进入江西、福建、广东和广西等地，形成了旷日持久的民族大迁徙。
南迁的汉人就是“客家人”，即“外来者”。客家人与岭南的土著人从相遇之日就冲突不断，就像不同窝的蚂蚁，相逢即厮咬，演绎出长达两千余年的缠斗大戏。入侵与驱逐，排挤和反抗，调解与镇压，流血与冲突，隐忍与联姻，最终从对立走向融合。许多流血事件记载在岭南各省的县志和府志里，其中一些械斗规模宏大，数万人牵扯其间，形成代代相传的世仇。有些悲壮的故事经过渲染，达到惊天地、动鬼神的地步。
时至今日，“客家人”已经成为遍及世界的民系族群。据说全世界有八千万客家人，大部分散布在南方诸省，以及香港、澳门和台湾地区，还有一千六百多万客家人散居在印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡、越南，甚至美国、秘鲁和毛里求斯等国。大陆的叶挺家族和胡耀邦家族，新加坡的前总理李光耀和李显龙家族，泰国的前总理他信·西那瓦和英拉·西那瓦家族，都是客家人。
谁愿意在没完没了的流血冲突中期盼与呼吸？在无休无止的纷争和缠斗中苟且生存？我猜想，客家人的一个分枝很可能不堪忍受，梦想找一个安身立命的世外桃源。一个偶然的机会，他们发现了涠洲岛，于是携家带口乘船而来，最初可能只有十几人，渐渐扩大到几十人，几百人。客家人胼手砥足，披荆斩棘，在这块与世半隔绝的荒岛上代代繁衍。至于第一批客家人什么时候来到岛上，一千年前还是两千年前？它是一个没有文字记载的故事，悄无声息地消失在历史的尘烟中。
我们在北海市国际码头登上北游16号，那是一条大客船，能运载一千一百多人。客舱里座无虚席，多数乘客是前去观光的。在船上看海是游船的应有项目，但是，为了安全，乘务员锁了客舱的铁门，严禁乘客到甲板上活动，这让我们颇感扫兴。
涠洲是一个行政镇，镇政府在码头修了一条走廊，岛民与游客分走两条不同的通道，我们下船后立即感受到差别待遇，岛民免费，游客要交纳115元的上岛费（军人与儿童除外）。这是中国旅游的特色之一，当地政府像坐地虎一样画地称王，把整个岛屿当作一个收费公园。
金燕把我们交给当地的女导游，即游客们常说的“地陪”——我猜，这也是中国旅游的特色之一，镇政府和当地旅游公司垄断了岛上的旅游业务，外地旅游公司不得不与它们达成协议：它们带来的游客上岛后必须与当地旅游公司联合服务，让当地旅游公司分一杯羹。
涠洲岛旅游公司的地陪也是一个三十多岁的女人，黑瘦，自称是土生土长的涠洲人，客家人的后代。她先带我们去一个露天篷屋吃午饭，厨娘是当地农民，烹饪技术马马虎虎，自来水设备简陋，洗手间和卫生设备不大讲究。因为金燕说过，岛上的服务质量和设施不能与大陆相比，我们并不计较。吃罢饭，金燕和地陪带我们去鳄鱼山景区游观。
鳄鱼山景区位于涠洲岛南端，2009年被确定为国家4A级景区。如果旅客有地质学知识的话，可以看到一万年前火山爆发的残迹。可惜我对地质学一窍不通，虽然有一块海石上刻着“火山口”三字，我却无法鉴定和欣赏火山活动的遗迹。
火山岩浆与大海相互作用，迅速冷却，演变成珊瑚的寄居地。在海滩上，我们看见漫漫荡荡的珊瑚残骸，像细碎的瓦砾，一直延伸到大海。它们曾经绚丽多彩，生机盎然，像水下原始森林一样繁茂。但是，人类登上岛屿后，这种漂亮的硬质生物便厄运难逃，成片成片地死去，只留下累累尸骸，就像遭逢了一场可怕的“世界大战”。
我们沿着人工修筑的环岛石阶徜徉，在拐弯处突然瞥见一尊塑像，走近一看，是明朝的著名戏剧家汤显祖的塑像。汤显祖是官员，业余时间写戏文，代表作是《牡丹亭》。他是唯一到过涠洲岛的历史名人，并留下一首五言诗，诗名很长，叫《阳江避热入海，至涠洲，夜看珠池作，寄郭廉州》，诗也很长，镌刻在塑像的基座上：
春县城犹热，高州海似凉，地倾雷转侧，天入斗微茫；……
日射涠洲郭，风斜别岛洋，交池悬宝藏，长夜发珠光；
闪闪星河白，盈盈烟雾黄，气如虹玉迥，影似烛银长；…;…
读了诗，我才知晓涠洲岛盛产珍珠！四百多年前，汤显祖仕途不顺，一个蹉跌，贬到雷州半岛的徐闻县当典史（相当于县公安局长）。他在廉州知州郭某人的陪伴下乘船绕岛而行，目睹了“交池悬宝藏，长夜发珠光”的景像。
我们在一个叫月亮湾的地方往回踅，绕过一片山崖，拾级而上，看见一个中年妇女坐在竹凳上，脖子和手腕挂满了一串串珍珠项链，慢声细语地向游客兜售。一问价，便宜得出乎预料，再打听，原来那女人家是珍珠贝养殖专业户，自产自销。我对装饰品本无兴趣，但同行的小姨喜欢，她不肯挪步，一面问，一面挑，一面砍价，挑了十分钟才拿起两串项链，一粗一细，戴上让我欣赏。我发现粗项链的珍珠颗粒极大，未经打磨，带有天然纹理，便按照自己的审美观说：“小女人戴大项链，更漂亮。”她信了，立即放下那串细的，准备买两串粗大的项链，一串自用，一串送给我夫人。与小姨同行，怎能让她付钱，我赶紧掏腰包，抢先付了帐。
出了鳄鱼山景区，导游把我们带到滴水村，在一个叫“渔光锦岸”的旅店下榻。那是一家私人小旅店，两兄弟和两媳妇共同经营，三层小楼，三十多间客房，房间很干净，盥洗方便，设施比我们预想的好，但餐厅设在四敞大开的篷屋下，可能是因为当地天气较热，人们乐意在篷屋下面吃饭，享受的海风吹佛。
滴水村临海，但村民早就不打鱼了，靠旅游谋生，家家经营小旅店，每个旅店都是三层或四层小楼，有三四十间客房，按价值算，每个小旅店至少得投资四五百万。由于家家户户想扩大地盘，村里的地皮相当紧张，道路较窄，排水系统不健全，村道显得有点湿滑，但旅游给村民带来了可观的财富，他们比较富有。据“渔光锦岸”的老板说，在旅游旺季，所有旅店都暴满。
我在旁边一家旅店的后院看见五个亮晶晶的金属罐，一个村民正在修理东西，一打问，原来那些金属罐是储水用的，每个能储4-5吨水。村民说，在旅游旺季，淡水不够用，必须从大陆运来，每吨水价高达50元！
我们是十月二十八号到涠洲岛的，此时北方已是深秋，涠洲岛却热如盛夏，气温高达31度。我们在岛上只住了一夜，第二天一早返回了北海市。
1876年中英两国签署了《烟台条约》，北海市成为通商口岸，外国商人和文化进入当地。涠洲岛上有一个天主教堂，可能是法国传教士建的，但不在旅游计划书内，我们没有机会看。我很想看一看当地人的珍珠贝养殖场，也没有机会。总之，这是一次浮光掠影，来也匆匆，去也匆匆。
附图:
1， 导游金燕和她的“长寿鱼”旗导游旗
2， 涠洲岛地图
3， 北游16号客船
4， 我们在客舱里
5， 涠洲岛码头出入口
6， 鳄鱼山景区的大门
7， 景区里的火山口
8， 汤显祖像
9， 破碎的珊瑚
10， 我们下榻的渔光锦岸小旅店
11， 储水罐
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
閱讀更多 旅行在路上 的文章
