对时尚界稍微了解深入那么一丢丢的人，一定都对古斯塔夫·克林姆特（Gustav Klimt）不陌生。
古斯塔夫·克林姆特 Gustav Klimt
图：My Modern Met
或者说，至少你一定见到过以他的画作为灵感来源的设计作品。
比如John Galliano最有代表性的系列之一：Christian Dior 2008春夏高定▼
以上2图：Pinterest
图：Michael Howells Studio
刚被交给Sarah Burton不久的Alexander McQueen 2013年度假系列，把克林姆特标志性的金碧辉煌与马赛克式装饰画法，在面料上体现得淋漓尽致▼
或者是Rick Owens 2013年春夏，在克林姆特的画作之外，还参考了画家本人爱穿的那身充满波西米亚风情的罩袍，以及他画中主角穿着那浓烈的新艺术运动Art Nouveau风潮▼
还有爱马仕Hermès 2012年秋冬，可能是以克林姆特为灵感的设计里最不金碧辉煌的，但也是实穿性和洒脱程度最高的▼
以上5图：Vogue US
更别提那些相对名声小一些的设计师了……
不过比起克林姆特本人，相对更少有人知道的是，其实那些一眼就能看出是他作品的装饰风格肖像画，最常出现的缪斯，其实是连香奈儿创始人Coco Chanel都必须尊称一声“前辈”的维也纳先锋设计师艾米丽·弗洛格（Emilie Flöge）。
艾米丽·弗洛格本人，摄于1909年
图：The Red List
所以今天要讲的，就是作为奥地利传奇画家的克林姆特，以及兜兜转转，通过设计作品和个人魅力影响了这位大画家、进而渗透了当代时尚的弗洛格。
克林姆特1862年生于维也纳，在前面列举的McQueen、Rick Owens两大品牌集体致敬他的那一年，正好是150周年诞辰。
如果用维基百科惯常的甩头衔和铺成就“套路”，他的人生和艺术地位可以总结为：象征主义画家，维也纳分离派创始人，喜爱象征性装饰花纹和性爱主题。
穿正式服装意外有型的克林姆特
图：Pinterest
和任何一个20世纪以前出生的艺术大师一样，克林姆特后来浓烈的个人风格，从他的家庭和早年经历就可窥得一斑：
1. 他父亲是一名黄金雕刻匠——可以解释后来他对金闪闪画风的痴迷；
2. 由于家庭贫穷，念书时的小古斯塔夫又为了奖学金选择了建筑学画家作为专业方向——为他后来一点也不学院派的装饰性画风提供了结构基础。
不过，早期克林姆特的画风倒是蛮保守学院派的▼
左：Bildnis Clara，1883
右：Sitzendes junges Mädchen, 1894
图：Pinterest
而克林姆特后来个人风格的形成，乃至于创立了维也纳分离派，主要来自人生中的两个转折点：1892年父亲和兄长的相继去世，以及他和寡妇嫂子弗洛格慢慢展开的一生情感纠葛……
没错，就是前面提到过的那个维也纳服装设计师弗洛格，她是克林姆特哥哥先娶回家的！来看两人合照，弗洛格真的跟克林姆特画里走出来的一样▼
图：Daily Art Magazine
不过不要急着以为有什么兄弟争妻的大戏，克林姆特和弗洛格的感情是在他哥哥去世了好长一段时间之后开始的；而父兄和他的天人永隔，才是克林姆特开始“走心”探索个人风格的真正动力。
等到克林姆特为弗洛格画像，已经是好几年之后了，比如前面爱马仕借鉴的那幅画像，就是1902年的弗洛格▼
弗洛格本人 vs. 克林姆特笔下的肖像画
图：Flickr
扯远了，总之克林姆特的离经叛道，大约是从19世纪的最后10年开始的。
1894年，克林姆特受托创作三幅画，用来装饰维也纳大学大厅的天花板。到19世纪末的时候他为此完成了分别题为《哲学》《医学》与《法学》的三幅画，却因为克林姆特舍弃了传统的寓言与象徵手法、使用更公然表达性欲的视觉语言，而遭到了排山倒海般“有伤风化”的批判。
最终的结局是，这三幅画不仅没有被放上大厅的天花板，还在1945年被销毁，而它们也成了克林姆特所接受的最后一个公众任务。
被销毁的三幅画的黑白版
图：Pinterest
随着20世纪的到来，克林姆特在彻底摆脱了受托完成公众绘画任务的桎梏后，放飞自我的金碧辉煌式“情色”绘画，让他瞬间成了奥地利最受瞩目的艺术大师。
那幅现在都被人津津乐道的代表性作品《吻》（The Kiss），就被很多后来研究克林姆特的艺术史学家认为，主角其实就是他自己和这时候已经成为他情妇的弗洛格。
图：Saatchi Art
同时也是当年海盗爷Dior高定大秀系列中，最耀眼那件“黄金战袍”的直接参考来源之一▼
图：Pinterest
但其实克林姆特整个“金色时期”，代表作并不止《吻》这么一副。他这段时间尤其钟情于直接使用金箔来作画，而这种手法其实从1898年的《帕拉斯·雅典娜》就可以见到了，只不过在《吻》以及1907年的《艾蒂儿画像一号》达到了巅峰。
当然，这幅画作的主角看名字就知道不是弗洛格，而是Adele Bloch-Bauer▼
《艾蒂儿画像一号》局部
图：BBC Culture
而克林姆特所创立的所谓“分离派”，与传统绘画的最大区别就在于，他强调个人审美趣味、情感和情绪的表达，尤其是充满想象力的创造。
他注重空间的比例分割和线的表现力，注重形式主义的设计风格；而充满装饰趣味的色块以及描边，则是克林姆特极富神秘色彩的个人表达。就连生与死的面对面较量，即使已经脱离了“黄金时期”，也都能被他描绘成如此旖旎的场面▼
《死与生》Death and Life，1910
图：Wikipedia
很多艺术花边史都说，克林姆特平时在家或者画室里，都习惯穿凉鞋和长袍，连内衣都省略了。用现在的眼光看，简直就是有些仙儿仙儿的。
很难讲在这方面他和弗洛格是谁影响了谁，反正最后的结局就是，这俩人穿衣服都变得很有夫妻相▼
图：Research Gate
而要说弗洛格作为设计师的成就，对她评价最高的就要数Harper's Bazaar的一篇文章了。文中写到，早在1904年，弗洛格就和自家姐妹在维也纳Mariahilfer大街上开设了自己的成衣门店，起名Schwestern Flöge。
这比Coco Chanel在巴黎开设第一家香奈儿门店还早了整整5年。而如果要说Coco对于女性穿着革新的做法就是改良男装让女性穿上身、以此来强调“男女平等”的话，弗洛格的关键词就是“女性解放”：放弃禁锢身体的胸衣，用直线条的腰身、宽大夸张的袖口和精美的刺绣，来提醒女性之美的独特▼
1909年穿着自己设计裙装的弗洛格
图：Harper's Bazaar
真要说起来，从设计理念上讲，和弗洛格算得上一脉相承的还是后来的朗雯创始人、法国高定设计师Jeanne Lanvin。
至少在“解放腰线”这件事上算是一脉相承了▼
Jeanne Lanvin 1922-23年的设计
图：Pinterest
如果要说那些以克林姆特画作为灵感来源的现代设计，在用色和装饰感上是借鉴了克林姆特本人艺术精髓的话，那么宽松长袍式的廓形，还真得算是透过克林姆特，“抄袭”了他的嫂子兼情人弗洛格。
最后送上一组《金融时报》旗下奢侈消费网站“如何花”How to Spend It今年2月刊登的一组克林姆特主题大片，12P全程高能金闪闪，跟这刊物名儿也是很相得益彰了。
Mary Katrantzou
Christian Dior
Balmain
Rochas
Aadnevik Lurex
Alexis Mabille
Andreas Kronthaler
Simone Rocha
Ralph & Russo
Giorgio Armani
Salvatore Ferragamo
Thome Browne
以上12图：How to Spend It
- END -
作者 | 维克多
图片除标注外均来自网络
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