這篇文章寫給剛買來相機的初學者或者相機買來從來都是自動模式的攝影愛好者。
實際上我現在也是在學習階段，今後，還需要更多地學習。我會慢慢講自己學到的加以總結，同時，也會以文章的形式分享出來，在提升自己的同時，也能幫助更多的攝影愛好者。
下面我要講了，趕緊拿好小本子記起來~
光圈、快門、iso是曝光的三個核心。
攝影是光與影的藝術，拍攝一張照片，最基本的就是控制曝光。在用數碼相機拍照時，光圈、快門和感光度是調整曝光的三大控件，通過三者的結合，我們可以實現理想的曝光。
一、光圈
光圈是鏡頭的通光孔徑，由一組光圈葉片構成。就像水龍頭的閥門，閥門大了水流就大，閥門小了水流就小。光圈也是同樣的道理，可以進入你相機的光線數量。
光圈的大小會影響到進光量與景深，光圈F值越小表示光圈越大。相同的ISO與快門條件下，光圈越大畫面會隨之增亮。
光圈與景深的關係：F2.8大光圈，易於營造背景模糊的淺景深；使用F16小光圈，拍攝主體與背景都會較為清晰。
小光圈拍攝
大光圈拍攝
大光圈應用
很多拍人像或者特寫的人喜歡用“大光圈”鏡頭，這類鏡頭可以提高背景的虛化程度，在室內較暗的場景也能拍出比較穩定的圖片。在昏暗或者室內場景，建議開大光圈進行拍攝。
小光圈應用
除光圈可以影響景深，拍攝距離也可以影響。如果用微距拍攝昆蟲，使用微距鏡頭使用大光圈容易造成景深過淺，可以使用F8、F11、F13 這樣的中小光圈，保證畫面有更多的清晰範圍。
另外，如果拍攝中存在燈、水面反光點、太陽燈光源，可以選擇F11、F16 等小光圈拍攝，這些光源便會變成漂亮的星芒，使圖片更加的夢幻。
星芒的數量取決於使用鏡頭的光圈葉片數。光圈葉片如果是奇數，拍攝出的星芒就是光圈葉片數量的兩倍。如果是偶數，拍攝出的星芒數與光圈葉片數一致。例如EF16-35mm F/2.8L II USM擁有7片光圈葉片，畫面上就會呈現14條星芒。
小光圈拍星芒
小光圈的畫質比較差，中間的光圈則是拍出來畫質比較的。至於是哪個值最好，每個鏡頭不一樣，但通常認為它是f8左右，這個也適用於拍攝風景。小光圈超過f16畫質會大幅下降。
二、快門
快門是曝光時長，也就是拍照允許光進入相機的時間。通常在白天光照充足時，我們回選擇較短的曝光時間。在傍晚或者晚上，光線較暗，我們會選擇比較長的曝光時間，即我們所說的長曝光。長曝光需要搭配三腳架來穩定相機，這樣拍出的圖像不會因為晃動而模糊。
光圈相同條件下的快門和慢快門拍攝
拍攝運動的物體，比如奔跑的動物、行駛的汽車我們可以採用較快的快門速度，拍攝車軌，或者海浪拉絲可以用慢門。
安全快門速度
安全快門速度是一般人手持相機拍攝時能夠拍清晰的最低速度。這個速度不是一成不變的，如果使用長焦鏡頭拍攝，一點輕微的震動都會相當明顯。實際上，安全快門的速度跟焦距是有關係的。這個關係其實很簡單，安全快門速度是焦距的倒數，即：安全快門速度=1/焦距。
也就是說，如果使用標準50mm鏡頭拍攝，安全快門速度為焦距的倒數1/50秒。如果使用200mm長焦鏡頭拍攝，安全快門速度為焦距的倒數1/200秒。如果是15mm焦長的鏡頭，我們仍然將安全快門定在1/30s。
B門
超過 30 秒的快門可以用 B / Bulb 快門代替。
B門是自己控制快門開啟的時間長短，在按下快門鍵時，快門就開啟直到放開快門鍵後，快門才會合上（配合快門線一起使用B快門可避免在按下快門時晃動到相機）。
三、ISO
ISO是曝光三角中的其中一員。其數值高低，決定相機對光線的敏感度。數值愈高，相機對光線愈敏感，即高ISO可以讓相機在同樣的快門光圈設定下，拍攝到更亮的作品。
但ISO也有副作用。高ISO可以帶來更高的穩定性和感光度，但這也會使成像質素下降，畫面的雜質會大幅提升。
感光度小的（比如ISO100）畫質細膩噪點少；感光度大的（比如ISO6400、ISO12800）畫質非常差，噪點很多。因此，在拍攝對畫質有高要求的情況下，攝影師會盡量使用低 ISO 拍攝。
低ISO和高ISO下的噪點
（低ISO和高ISO下的噪點）
正常光線下建議入門機的ISO儘量設置在800及以下；光線充足就用ISO100或者200。如果在昏暗的室內，可以提高ISO值，讓快門速度增加，以得到穩定的圖像。而拍攝夜景風光，對畫質要求較高的情況下，則建議在黃昏時間選擇ISO100，用三腳架穩定相機，提高曝光時長。
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