快立冬了，冬剪要开始了，很多朋友都是看别人剪，自己也跟着剪，到底什么时候剪，怎么剪，注意些什么自己也是一头雾水，今天咱们专门掰开了，揉碎了，讲细了他。
第一步，冬剪时机。
修剪最好在落叶后7--10天，这时养分回流基本结束，枝条上半截的含水量明显低于下半截，摘心口周围的树皮开始发皲，就是修剪的最好时机。
实际生产过程中，要根据自己的地块面积和劳动力情况合理掌握修剪时间，太早了养分回流没结束，枝条不壮实，太晚了耽误埋土可能受到冻害。所以 要充分考虑埋土防寒的时间(大雪节气前或者叫封冻前)，一般会在落叶就开始。甚至很多地方没落叶的就人工摘除叶片，开始冬剪。
这其实是不对的，葡萄叶片枯黄脱落的过程实际上就是叶片的养分回流，补充枝条和花芽的过程，更充足的养分回流会让花芽安全越冬，在现实生产中，很多葡萄没来得及完成这个过程，叶片就被霜冻打坏了，这就造成枝条和花芽没得到充分的补充，冬天过得就会艰难，来年春天萌芽也没劲。更不用说主动摘叶了。
为了帮枝条完成养分储备，我们安排喷尿素。普普通通的石化尿素就行。
具体方法如下：
第一遍，1%的浓度，全株喷施不必和杀菌剂一样仔细。霜降前后开始（山东青岛周边的气候），目的是刺激叶片提前感受到冬天的信号，帮助叶片有更多的养分回流。
第二遍，3%的浓度，喷施面一样，距离第一遍10--15天(天气冷就间隔时间短，不冷就间隔时间长)。目的是加速养分回流和叶片衰退。
第三遍，5%浓度，喷施面一样，距离第二遍7--15天，同样看温度，主要看未来三天的温度。最好气温降到零下前一两天喷施。
理论上两遍就会赶上落叶的时间，三遍是为了更保险，这样就可以帮助养分迅速完成回流。落叶后，7天左右，就是下剪子的最佳时机。
当然还有的地方不冬剪，而是春天再剪（海边，遮雨棚内，不埋土防寒的品种）等，在实际生产中要看地温来修剪。
大多数老百姓都选择化冻就开剪子，（这是一般温度零上4--5度）别太晚了就行，平均气温升到7度就晚了。
我们先来了解根系生长的大致温度范围，
一般根系周围的温度在0度以下，根系就会深度休眠，
0--7度根系会轻度休眠，
7--13度根系会苏醒和工作，
13--24度新生根开始旺盛生长，吸收能力也慢慢变强，
24--32度生长速度和吸收能力最旺盛，
32度以上根系生长速度慢慢下降，进入高温半休眠状态。
了解这个温度范围后，我们会明白，当突然温度高于7度的时候，就开始伤流了，所以要在这个温度之前完成修剪。
第二部，修剪步骤。
我提倡修剪分两步，第一步是复剪，也成为疏枝，采收后马上进行，疏掉1/3的枝条，病枝，老枝有根瘤的，位置不好的，花芽鼓了的，叶子早落了的... ...总之看着不顺眼的就去掉，总量是1/3左右，别心疼，这些枝条熬到冬天也要剪掉，何苦要他再长这一个月。
第二步就是上面说的冬剪或者春剪。也称为短截。具体细节是留平口不留斜面，减少水分散失。常规的矮化篱架或者小棚架模式下，红宝石，魏可，紫甜等品种一般看果穗往上留2个好芽就可以下剪子了。科瑞森要看果穗以上3--4个好芽或者看摘心口以下2--3个好芽才开始下剪子（摘心高度不同选择略有不同）。
具体修剪要求
留枝总量和留芽总量不宜过多，留多了春天工作多，忙不过来，养分分散，花芽得不到充分的养分供应，萌芽没劲。
一般比较有自信的老农，露天科瑞森，宝石留芽量是结果量的两倍，遮雨棚留芽量是结果量的1.5倍，大棚留芽量是结果量的1.2倍，这已经考虑到气候因素了，自信不足的留芽量相应增多，也不宜太多。
具体细节“一起葡萄吧”周一晚上会讲的更详细。
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